Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка фундамента своими руками: от выбора цемента до затирки поверхности

Штукатурка фундамента своими руками: от выбора цемента до затирки поверхности

Вне зависимости от того какой сделан фундамент, рано или поздно он все равно начнет разрушаться. Особенно быстро трещины и повреждения появляются на кирпичном и блоковом фундаменте. Не секрет, что цемент недолговечен. Он не способен устоять под воздействием дождя, а потому довольно быстро вымывается. Само собой, что каждый хозяин дома задумывается о защите фундамента. В данном случае лучшим защитником будет выступать штукатурка фундамента, причем штукатурка фундамента своими руками вполне под силу каждому.

Какие же положительные стороны имеет штукатурка фундамента? В первую очередь, конечно же, это ее легкое обновление и простой ремонт. Очень важно помнить, что оштукатуривание фундамента и внутренних помещений – два совершенно разных процесса. Для того чтобы штукатурные работы были проведены правильно, а покрытие прослужило долгие годы, необходимо знать некоторые секреты приготовления штукатурного раствора в купе с правилами его нанесения. Стоит отметить, что добавление цветового пигмента в раствор позволит дополнительно украсить фундамент.

Фундамент оштукатурен

Какой цементный раствор необходим?

На сегодняшний день существует несколько вариантов растворов, подходящих для проведения штукатурных работ. Среди них выделяются растворы на основе:

  • Гипса;
  • Глины;
  • Известки;
  • Песка;
  • Цемента и т.д.

Стоит сказать, что растворы с первыми тремя добавками ни в коем случае не могут быть использованы для штукатурки фундамента, поскольку они предназначены для внутренней отделки помещений. Важно помнить, что штукатурка фундамента дома, точнее, его цоколя, может проводиться исключительно раствором на цементной основе.

Что должно входить в раствор? В данном случае в качестве добавок могут служить лишь пластификаторы, а также различные гидроизолирующие компоненты. Сегодня найти подобные растворы не составляет труда – их довольно много представлено в строительных магазинах.

Стоит сказать, что на первый взгляд эти раствора практически ничем не отличаются между собой. Однако если приглядеться, можно заметить разницу в процентном отношении добавок. Эта разница очень важна. Так, например, наиболее пластичный раствор наносится значительно легче и идеально подходит для последующего декорирования фундамента. Смеси с большим добавлением гидроизолирующих добавок отлично подойдут для мест с повышенной влажностью.

Существует правило, которое гласит, что соотношение цемента и песка, равное 1:5, будет приемлемо для штукатурки. Однако такое правило неверно, поскольку подобный раствор для штукатурки фундамента через некоторое время «посыплется». Оптимальная пропорция в данном случае составляет 1:3, при этом важно помнить, что песок может быть использован исключительно карьерный, причем просеянный. Объем воды каждый раз подбирается индивидуально. Так, для слоя грунтующего вполне подойдет жидкая штукатурка, тогда как для укрывного – пластичная, сметанного типа.

Приготовление раствора

Приготовление раствора включает в себя пять этапов:

  1. Просеивание песка. В данном случае помощником выступит металлическое сито. Пропустив через него песок, легко избавиться от грязи и камней.
  2. Смешивание цемента с песком. Пропорция с цементом М400 составит 1:3, с цементом М500 – 1:4.
  3. Смешивание раствора в бетоносмесителе, причем в первую очередь закладываться должны сухие добавки.

Бетономешалка

Подготовка фундамента

Штукатурка фундамента своими руками – дело не сложное, однако кропотливое. Для того чтобы качественно и правильно нанести штукатурку, фундамент необходимо заранее подготовить. В данном случае необходимо придерживаться 4 правил:

  • У кирпичного или блокового фундаментов необходимо произвести очистку швов, которая производится с помощью тонкого шпателя. Необходимо провести очистку так, чтобы никаких следов старого раствора не осталось. Избавиться от крошки и пыли поможет жесткая щетинная кисть.
  • В случае с фундаментом на бетонной ленте, нередко могут встретиться трещины и разломы. Само собой, что отделка фундамента штукатуркой здесь может быть проведена лишь после устранения этих дефектов. Для того чтобы устранить трещины, необходимо проштробить из зазоры, после чего вымести пыль кисточкой.

Отделка фундамента

Этапы отделки фундамента

Прежде чем начинать оштукатуривать фундамент, необходимо:

  • Сделать насечки по всей площади цоколя. Данный аспект касается исключительно бетонного фундамента. Сделать насечки можно с помощью отвертки или какого-либо другого металлического прочного предмета.
  • Выравнить поверхность.
  • Загрунтовать поверхность.
  • Кладочные швы и какие-либо другие повреждения смочить водой, после чего заполнить раствором на основе цемента и песка.
  • Пристрелить к фундаменту мелкоячеистую сетку Рабицу. В данном случае помогут скобы или дюбели.

Нанесение штукатурки

Установка маячков производится следующим образом:

  1. Используя гидроуровень, на грунте возле фундамента прочерчивается ровная полоса. Важно, чтобы отступ от фундамента был практически незаметен (2-3 см), полоса должна проходить вплотную.
  2. На месте, где будет пересекаться угол стены с полосой, устанавливается колышек строго вертикально, причем высота колышка должна соответствовать высоте цоколя.
  3. Расстояние, образовавшееся между колышком и фундаментом, следует заполнить раствором. Должен образоваться вертикальный бугор, выравнивание которого следует производить с помощью строительного уровня. Такие маяки следует сделать по всем углам, а также каждые 1,5-2 метра.
  4. В колышки, предназначенные для угловых маяков, следует вбить по 3 гвоздя, на которых необходимо натянуть шнурок. Этот шнурок будет работать ориентиром, по которому будет производиться штукатурка фундамента под камень. Соответственно, после натяжения шнурка, появится 3 линии: внизу, посередине и сверху цоколя. Важно помнить, чтобы между шнурками и непосредственно маяками, оставался проем в 1 мм.

Как оштукатурить фундамент? В дальнейшем процессе нет ничего сложного.

  • В первую очередь, следует дождаться просыхания маяков, после чего необходимо произвести обрызгивание фундамента. Первым делом, он смачивается водой. После этого с помощью ковшика или мастерка производится набрызгивание цементного раствора, приготовленного заранее по вышеописанным правилам. Допустимая толщина слоя варьируется между 5-9 мм.
  • После просыхания «набрызга», поверх него следует произвести нанесение грунтовочного состава – более жидкого.
  • После того, как грунтовка схватиться, следует произвести нанесение укрывного состава – более густого и пластичного. Именно этот состав и представляет собой штукатурный раствор с гидроизоляторами и пластификаторами.
  • Последний этап включает в себя затирание поверхности. С помощью этого процесса удается добиться наиболее гладкой поверхности, а также позволяет ее выравнить. Затирка осуществляется с помощью специальной терки, которая имеет мелкую металлическую сетку. Также можно использовать и пенопласт, или какие другие специальные инструменты. Самое главное, это правильно выбрать момент для затирания. В данном случае штукатурка не должна быть полностью высохшей, при этом она должна быть уже схвачена. Производить штукатурку можно самыми разными способами – под камень, или же придавать ей рельефную поверхность.
  • Облицовка фундамента дома своими руками – этапы внешней отделкиОблицовка фундамента дома своими руками – этапы внешней отделки
  • Чем засыпать фундамент внутри: особенности выбора материалаЧем засыпать фундамент внутри: особенности выбора материала
  • Отделка фундамента своими руками: виды и особенностиОтделка фундамента своими руками: виды и особенности
  • Облицовка фундамента природным камнем своими рукамиОблицовка фундамента природным камнем своими руками

Как приготовить раствор для штукатурки стен своими руками: советы и рекомендации

Василий Боруцкий

Если правильно приготовить раствор для штукатурки стен, он формирует на поверхности прочный слой, способный противостоять механическим нагрузкам, чрезмерной влажности в помещении и перепадам температуры на улице.

Состав и особенности

Перед тем как приготовить цементный раствор для штукатурки стен, следует разобраться в рецептуре смеси. В ее составе три компонента – цемент, песок и вода, они же вяжущее вещество, наполнитель и растворитель соответственно.

Раствор для штукатурки

Чтобы качество выравнивающего материала соответствовало нормативам, необходимо обратить внимание на следующее:

  1. Для штукатурки стен используют цемент марки от М300 до М600. Чем выше марка, тем дороже материал. Но каждый из вариантов применяется с учетом назначения штукатурки. К примеру, цемент М300 используется, если необходимо выровнять стены внутри сухих комнат. М600 – для влажных помещений.
  2. В качестве наполнителя можно применять любой тип песка, например речной или карьерный. Главное – чтобы материал был максимально чистым, то есть с минимальным количество глинистых вкраплений. Глина снижает характеристики штукатурного раствора. Используется песок фракции 20-40 мм. Перед внесением в смесь его обязательно просеивают, чтобы удалить мусор и крупные гранулы.
  3. К воде требование одно – она должна быть без твердых включений.

Цементно-песчаный раствор для штукатурки стен делится по качественным характеристикам на три вида:

  1. Простой. Его используют, когда необходимо оштукатурить стены в помещениях служебного типа, где не требуется высокое качество отделки.
  2. Улучшенный – на объектах жилого, офисного или производственного комплекса.
  3. Высококачественный. Представляет собой финишную отделку, готовую, к примеру, под покраску. Такой состав подойдет для покрытия стен в домах, гостиницах, музеях и прочих схожих с ними зданиях.

Сегодня все чаще к штукатурному раствору предъявляются дополнительные требования. Они в основном касаются технических и эксплуатационных характеристик смеси. К примеру, повышенная влагостойкость, быстрое застывание, сопротивление вредоносным микроорганизмам (плесень, грибок), увеличение пластичности для простоты работы.

Коротко об оштукатуривании

Поэтому в раствор на стадии его замеса добавляются разные материалы:

  1. Алебастр, он же строительный гипс. Его назначение – сделать раствор быстросхватывающимся, то есть сокращается время затвердевания массы. Его используют для выравнивания откосов, в процессе монтажа электропроводки, для заделки больших дефектов поверхностей стен. Обычно алебастр добавляют в раствор цемента и песка. Количество – 25% от общего объема или массы цементно-песчаной смеси.
  2. Гипс – это тот же алебастр, только более мелкой фракции, отсюда его высокое качество. Плюс – не молниеносное высыхание, что делает раствор более пластичным. Используют такую смесь для отделки углов, потолков и труднодоступных мест. В раствор цемента и песка его добавляют в виде водной пульпы.
  3. Известь. С добавлением этого строительного материала цементная штукатурка обретает большое количество положительных свойств – бактерицидных, прочностных, влагостойких и прочих. Такая смесь на стене не растрескается. В чистом виде известь не добавляется. В раствор вносится известковое молочко – это смешение ее с водой в соотношении 1:2.
  4. Клей ПВА. Во-первых, его добавляют совсем немного – 5% от общего количества. Во-вторых, с его внесением штукатурка приобретает дополнительные качества – низкая растрескиваемость, высокие адгезионные свойства, повышенная прочность наносимого слоя.
  5. Жидкое мыло. У этого материала всего лишь одно предназначение – сделать штукатурный раствор пластичным. Его добавляют в количестве 3% от общего объема смеси.

Пропорции для цементно-песчаной штукатурки

Существует классическая рецептура, в которой соотношение цемента и песка находится в пропорции 1:3. То есть одна часть вяжущего, три части наполнителя. В этом случае получается определенная марка самого штукатурного раствора, но зависит она именно от марки цемента:

  • если вяжущее вещество имеет марку М300, то марка раствора будет М100;
  • если М500, то смесь получится М200.

То есть, чем выше марка вяжущего, тем выше марка штукатурки.

Но можно получить марку раствора М100 из цемента М500. Для этого меняется рецептура, то есть соотношение вносимых компонентов. Она составляет 1:5, то есть одна часть цемента, пять – песка. Таким способом подбирают нужную марку смеси.

Складывается впечатление, что, меняя рецептуру, можно удешевить конечный продукт. Но, чтобы внести большее количество дешевого песка, приходится приобретать дорогую марку цемента. Так что сэкономить на этом невозможно.

Рецептура приготовления различных марок раствора в зависимости от используемого цемента

Замешать раствор для оштукатуривания стен самостоятельно несложно. Главное – приготовить то количество, которое будет израсходовано в течение часа. Превышение этого времени приводит к затвердеванию массы, которую использовать уже нельзя.

Порядок приготовления штукатурки:

  • в емкость засыпают цемент и песок, перемешивают их мастерком или лопатой;
  • заливают воду, производят замес с помощью строительного миксера;
  • полученный материал проверяют на готовность – консистенция должна получиться сметанообразная. По ее поверхности проводят мастерком, от которого должна остаться бороздка.

Как приготовить раствор для штукатурки стен можно посмотреть в видео.

Дополнительные компоненты для штукатурки

Нередко в штукатурный раствор добавляют и другие стройматериалы, с помощью которых усиливаются поверхностные характеристики и декоративность внешнего слоя. К примеру, добавляют:

  1. Крупнозернистый кварцевый песок. Штукатурка становится влагонепроницаемой. Она хорошо противостоит негативному воздействию кислот и щелочей. Характеризуется высокой паропроницаемостью, то есть пропускает через себя воздух, что важно для создания оптимального микроклимата внутри комнат.
  2. Барит мелкой фракции. Стена становится защитой от проникновения радиации. Именно такой штукатуркой отделываю стены в рентгенкабинетах.
  3. Крошку из вспененного полистирола. Штукатурка этого типа образует на стене теплоизоляционный слой.
  4. Металлическую стружку. Стена становится ударопрочной и при этом красивой.
  5. Мраморная крошка. Делает стену прочной, но дополнительно привносит в штукатурный состав и другие полезные качества – влагостойкость, способность хорошо противостоять перепадам температур. Нанесенный на внешние стены такой раствор не боится природных нагрузок. Эстетичный внешний вид также является особенностью мраморной штукатурки.
  6. Измельченную слюду. Штукатурный слой защищает здание от ультрафиолетового излучения.
  7. Акрил, смолы (эпоксидная, полиуретановая). Штукатурка приобретает высокие гидроизоляционные качества.
  8. Жидкое стекло, каменную муку, кварцит. Делают раствор кислотно защищенным. Такие штукатурки используются в отделке стен зданий химической промышленности.

Подготовка стен перед нанесением штукатурки

Подготовка стен занимает немало времени. Делать это надо тщательно строго по следующим рекомендациям:

  1. Удаляется вся старая отделка. Для этого используются известные методы с применением строительных инструментов. К примеру, краска очищается шпателями. Если какие-то участки удалить не удается, применяется болгарка с насаженной на ее вал металлической щеткой.
  2. Торчащие из стены металлические материалы (арматура, закладные) срезаются заподлицо болгаркой, оставшиеся концы обрабатываются антикоррозийными составами.
  3. Вся поверхность стены обеспыливается. Нередко используют строительный пылесос.
  4. Наносится грунтовка, которая повышает адгезионные свойства стены.

Задачи грунтовки стен

Грунтовка – важный материал в процессе подготовки стен к оштукатуриванию. На рынке она представлена тремя видами:

  1. Глубокого проникновения, она же полимерная. Проникает в верхние слои стен, где полимеризуется, усиливая материал. Используют для обработки стен из рыхлого материала, расслоившегося, если поверхности были покрыты известковой штукатуркой.
  2. Адгезионный грунт. Это состав, в который добавлен кварцевый песок. Он увеличивает сцепляемость стены с другими материалами.
  3. Акриловая, она же универсальная. Ею можно обрабатывать любые поверхности кроме деревянных и металлических. Такая грунтовка хорошо борется с грибками и плесенью.

Следующий этап подготовки – монтаж маяков на стену. Для этого используют готовые алюминиевые или стальные оцинкованные профили. Для деревянных стен применяют обычные рейки.

Процесс установки маяков несложен:

  1. Проверяют стены на неровности, используя отвес.
  2. Устанавливают строго вертикально один профиль около угла между двумя соседними стенами. Крепление проводят с помощью гипса.
  3. Точно также монтируют второй профиль у противоположного угла.
  4. Между профилями натягивают две лески: одну на 20 см ниже потолка, вторую на 20 см выше пола.
  5. По натянутым лескам между двумя профилями устанавливают промежуточные маяки. Расстояние между ними – меньше длины правила. Этот инструмент должен лечь своими концами на два соседних маяка.

Количество слоев

Оштукатуривание стен проводится в три этапа, в каждом из которых используется раствор определенной консистенции. И у каждой такой смеси есть свое название – обрызг, грунт и накрывка.

Обрызг

Это сметанообразный раствор, жидковатый.

Обрызг

  • сформировать на стене слой с высокими адгезионными характеристиками;
  • закрыть собой большие дефекты стены, например швы между кирпичами, широкие трещины, сколы, выемки.

Готовиться раствор с большим количеством воды. Наносится толщиной в 2-5 мм. Процесс проводится с усилием. То есть смесь набирается в мастерок и набрасывается с силой на обрабатываемую плоскость. Движения должны быть резкими, чтобы скорость наброса создавала давление на дефекты, которые бы заполнялись материалом полностью.

Грунт

Это самый толстый слой – до 5 см. Сама штукатурка – это плотный раствор с малым содержанием воды. Именно его выравнивают по маякам. То есть заполняют смесью пространство между профилями и вытягивают правилом снизу вверх, делая волнообразные движения из стороны в сторону.

Если перепад плоскости стены большой, то грунт наносят в несколько слоев. Но выравнивание поверхности правилом проводят только после того, как материалом будет заполнено все пространство.

Маяки после высыхания грунта удаляют. Оставшиеся на их месте канавки заполняют штукатурным раствором.

Накрывка

Этот слой можно отнести к финишному формированию оштукатуренной стены. После его нанесения поверхность становится максимально ровной и гладкой. Поэтому смесь делают практически жидкой.

Накрывка при штукатурке стен

Наносят раствор полутеркой, ею же и выравнивают поверхность круговыми движениями, распределяя материал равномерно. Здесь важно правильно приготовить смесь. Толщина нанесения – не более 2 мм.

Каждый предыдущий слой перед нанесением последующего надо хорошо просушить. Нанесенная смесь должна приобрести определенную прочность, чтобы выдержать вес следующего наносимого слоя.

Сколько сохнет цементно-песчаная штукатурка

Чтобы качество штукатурки было высоким, необходимо придерживаться требований СНиП. Одно из них гласит – работать со штукатурными смесями надо при температуре 18-20°С и влажности не больше 70%. Это оптимальные условия.

Также в правилах есть нормативы высыхания слоев, нанесенных толщиной 2 мм. Они определяются материалами, использованными для возведения здания.

Вид стеныВремя высыхания цементной штукатурки, ч.
Кирпичная, бетонная24
Газобетон, керамзитобетон (сухие)6
Газобетон, керамзитобетон (влажные)24-48
Гипсокартонные9
Деревянные9

Так как штукатурка изготавливается на основе цемента, то она набирает свою марочную прочность только через 28 дней. Процесс высыхания можно ускорить, если все работы проводить летом. Нельзя использовать искусственное высыхание с помощью тепловых пушек, осушителей и прочих приборов. Это приведет к растрескиванию нанесенного слоя.

Качество штукатурки, нанесенной не стены, будет всегда высоким, если строго придерживаться всех описанных выше правил приготовления раствора, монтажа маяков, подготовки стен и нанесения самой штукатурки.

Если статья вам понравилась, или вас что-то не устраивает, то просим сообщить об этом в комментариях. Сохраните полезную информацию в закладках, сделайте репост в социальных сетях.

Цементная штукатурка в Санкт-Петербурге

Штукатурная смесь на базе цемента обладает высокой прочностью на сжатие (10 МПа), низкой влагоемкостью, высокой степенью сцепления с поверхностью. При этом ее цена в три раза ниже, чем у материалов-аналогов.

  • Цементная штукатурка Цементная штукатурка Цементная штукатурка

Стоимость цементной штукатурки

  • Доставка оборудование и материалов с подъемом (при наличии лифта) в пределах КАД +15 км
  • Огрунтовка грунтами KNAUF согласно технологии
  • Защитная оклейка пленкой окон, труб отопления, дверей и других поверхностей
  • Установка маяков и углозащитных профилей по лазернему уровню
  • Нанесение смеси с последующим выравниванием и демонтажом маяков
  • Устройство угла в 90° в зоне установки кухни, ванны или душевой кабины
  • Глянцевание поверхности (доведение поверхности до идеально гладкого состояния)
  • Уборка помещений объекта

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Штукатурная смесь на базе цемента обладает высокой прочностью на сжатие (10 МПа), низкой влагоемкостью, высокой степенью сцепления с поверхностью. При этом ее цена в три раза ниже, чем у материалов-аналогов.

Особенности и виды цементной штукатурки

Сначала, для усиления водоотталкивающих свойств, в цементный состав добавляют уплотнители. Затем смесь разводят известковым молоком или водой. В роли наполнителя выбирают песок или известь. Состав с песком используют для выравнивания стен в условиях повышенной влажности.

  1. декоративную штукатурку для создания нестандартной фактуры, рельефа (этот вариант применяют для облицовки фасадов, балконов);
  2. с добавками, придающими смеси водонепроницаемость, морозоустойчивость и пр.

Плюсы использования цементных составов

У цементной штукатурки по сравнению с аналогами выше прочность и износостойкость. По степени адгезии цементно-песчаные составы занимают второе место после гипсовых. После добавления гидрофобных компонентов раствор также приобретает тепло- и гидроизоляционные свойства.

Этапы нанесения цементной штукатурки

Цементную штукатурку наносят в несколько этапов. Предварительно выполняют защитную оклейку поверхностей пленкой от грязи. Затем следуют:

  • огрунтовка;
  • монтаж маяков и углозащитных профилей;
  • нанесение и выравнивание цементного состава;
  • демонтаж маячков;
  • обустройство углов;
  • глянцевание покрытия до идеальной гладкости;
  • уборка объекта.

Стоимость оштукатуривания ЦПС

Цена зависит от площади поверхности, способа нанесения, стоимости расходников, затрат на доставку материалов и техники. При подсчете затрат на работу мастеров оказывают влияние этажность, необходимость армирования и пр.

Цементная штукатурка в Санкт-Петербурге

«АльфаСтрой» в сжатые сроки подготовит стены на вашем объекте для дальнейшей отделки. В работе наши мастера используют импортные штукатурные станции и немецкие материалы от фирмы Knauf. Чтобы заказать услугу на выгодных условиях, свяжитесь с нашим менеджером.

Утепление деревянных окон на зиму своими руками — пошаговая инструкция

Примерно 30-50 % теплопотерь в частном доме, на даче или в квартире приходится на окна. Потому с приходом холодов важно позаботиться о качественной теплоизоляции. Сегодня чаще всего люди устанавливают пластиковые окна. Однако некоторые продолжают пользоваться конструкциями из древесины. Потому многих людей интересует, как утеплить деревянные окна. Это можно сделать подручными средствами или использовать современные материалы. Чтобы получить хороший результат, важно четко придерживаться технологии.

Утепление деревянных окон помогает существенно сократить потери тепла.

  • Технология утепления деревянных окон
  • Способы
    • Утепление стекла специальной пленкой
    • Самый известный способ — утепление газетами
    • Утепление окон посредством устранения щелей
    • Прогрессивная шведская технология
    • Как правильно утеплить окна на зиму при помощи парафина
    • Утепление ватой, скотчем или липкой лентой
    • Утепление окон уплотнителем (обычным или трубчатым поролоном)
    • Утепление оконного отлива
    • Утепление окон снаружи

    Технология утепления деревянных окон

    Перед тем как утеплить деревянные окна на зиму в домашних условиях, важно выявить место продувания. К наиболее проблемным участкам относятся:

    • откосы;
    • древесина рам;
    • зоны примыкания створок к рамам;
    • подоконники и отливы;
    • стекло.

    Способы

    Правильное утепление оконных конструкций обеспечивает тепло в помещении. Потому перед наступлением зимнего времени года важно позаботиться об этом. Тем более что сегодня существует довольно много эффективных методов.

    Утеплять оконный проем можно как внутри, так и снаружи

    Утепление стекла специальной пленкой

    Применение специального пленочного материала считается достаточно распространенной технологией. Ее часто применяют дачники. При выборе пленки важно учитывать, что она должна быть морозостойкой и прозрачной.

    Если в регионе бывают сильные морозы, нужно применять специальную пленку с высоким классом морозостойкости, которая предназначена для садиков и парников. Она имеет прекрасные теплоизоляционные параметры. Такой материал прекрасно выносит снижение температуры до -40 градусов.

    Крепление пленки осуществляется снаружи окна. Это делают степлером. Чтобы получить более надежную конструкцию, под скобы требуется положить небольшие фрагменты полиэтилена.

    Для утепления оконных конструкций подойдет специальная пленка.

    Самый известный способ — утепление газетами

    Это старый, но достаточно надежный способ утеплять окна. Для его применения газеты требуется размочить в воде и свернуть в трубочку. После этого их можно использовать для заделывания щелей. Сверху на стыки стекла и рамы нужно наклеивать бумажные полоски. Предварительно их следует промазывать раствором хозяйственного мыла.

    Важно учитывать, что данный метод имеет немало недостатков. Самый главный из них в том, что с приходом весны снять бумагу может быть достаточно сложно.

    Утепление окон посредством устранения щелей

    Древесина может трескаться под влиянием температурных колебаний. Этот процесс сопровождается появлением множества мелких щелей, которые провоцируют теплопотери. Для их устранения можно использовать следующие методы:

    • залить повреждение растопленным парафином;
    • использовать особые шпатлевки;
    • применять специальные составы на основе строительного гипса и мела в пропорции 2:1.

    Прогрессивная шведская технология

    Этот метод отличается высокой эффективностью. Его основной особенностью считается технология монтажа. В данном случае перед установкой утеплителя важно сделать в раме канавку и поместить в нее уплотнитель.

    По сути, шведская технология представляет собой частичную реставрацию оконной конструкции. Благодаря этому удастся придать обыкновенным деревянным рамам свойства металлопластиковых.

    Этот метод часто применяют жители старинных домов, которые относятся к историческому наследию. Многие люди не хотят переходить на пластик и стремятся качественно утеплить окна, не меняя их внешний вид.

    В старинных домах деревянные рамы стараются не менять

    Как правильно утеплить окна на зиму при помощи парафина

    Этот материал обладает примерно такими же свойствами, что и герметик. Однако его можно применять для небольших щелей.

    Для проведения процедуры нужно сделать следующее:

    • растопить парафин на паровой бане;
    • немного вещества набрать в шприц;
    • равномерно распределить вещество внутри щели.

    Если щели имеют внушительные размеры, можно вначале поместить в них веревку нужного размера. Это даст возможность создать основу, которая будет препятствовать растеканию парафина. В результате вещество застынет в требуемом положении.

    Утепление ватой, скотчем или липкой лентой

    Для утепления окон своими руками можно использовать техническую вату. Ею требуется забить все щели в рамах, а сверху заклеить полосками ткани, скотчем или липкой лентой.

    Утепление окон уплотнителем (обычным или трубчатым поролоном)

    Обычный поролон можно поместить между створками рамы и закрыть. Для этого материала характерна невысокая стоимость и доступность. К тому же его можно повторно применять в следующем сезоне.

    Отличным вариантом для утепления считается поролон.

    Трубчатый поролон за счет наличие липкой ленты можно приклеивать к створкам окон с внутренней стороны. Плюсом этого варианта считается возможность эксплуатации окон — их легко можно открывать и закрывать для проветривания помещения.

    Утеплитель отлично держится и не мешает использовать окно. К тому же его можно клеить в несколько рядов, что делает прилегание более герметичным.

    Чем еще утеплить окна

    В некоторых случаях между рамой и откосом могут появляться крупные щели. Чтобы утеплить такие конструкции, стоит воспользоваться монтажной пеной. Этот метод считается весьма доступным и эффективным. Однако он негативно влияет на эстетическую сторону вопроса.

    Еще одним эффективным утеплителем считается самостоятельно сделанная замазка. Для ее изготовления требуется взять мел и строительный гипс и соединить в пропорциях 1:2. Также в состав нужно добавить небольшое количество воды. Такая замазка не будет заметна на фоне окна, как монтажная пена.

    С целью утепления окон нередко применяют монтажную пену.

    Кардинальное утепление деревянных окон

    Если в комнате очень холодно, это может говорить о серьезных потерях тепла через окна. В этом случае требуется кардинальное утепление.

    Утепление оконного отлива

    Отливом называют нижнюю часть откоса. Для утепления этой зоны нужно задуть все щели монтажной пеной и сверху поставить планку.

    Большое значение имеет возможность выведения влаги вниз. При этом планку отлива нужно поставить под углом. Также требуется завернуть боковые фрагменты кверху, чтобы предотвратить затекание воды, вывести планку на пару сантиметров за край кладки, а все зоны стыков заделать герметиком.

    Утепление окон снаружи

    Этот вид утепления производится снаружи окна. Конечно, провести такие работы в частном доме, намного проще, чем в многоэтажном строении. Однако и для квартиры можно использовать некоторые варианты.

    Этот этап имеет большое значение, так как внутренняя обработка конструкций не исключает возможности потерь тепла с улицы. В качестве утеплителя можно воспользоваться монтажной пеной. Также для этой цели подойдет жесткий материал.

    Окна требуется утеплять не только изнутри, но и снаружи.

    Итак, для утепления откосов окон со стороны улицы нужно сделать следующее:

    1. Осмотреть конструкцию по периметру рамы и избавиться от всех фрагментов, которые плохо держатся. Это касается монтажной пены, старой шпаклевки, штукатурки, краски, утеплителя.
    2. Загрунтовать откосы.
    3. Задуть все щели монтажной пеной и приклеить к откосам пенопласт. Во время установки пенопласта важно проследить, чтобы лист заходил на раму.
    4. Если применяется исключительно пена, ее требуется обрезать после полного застывания. После этого нужно нанести слой штукатурки. В случае применения пенопласта его требуется закрыть полимерной сеткой, а в углах — поставить перфорированную ленту и покрыть откос штукатуркой.
    5. После полного высыхания материала откос нужно загрунтовать и покрасить.

    Утепление деревянных окон считается важной процедурой, которая помогает существенно сократить потери тепла. Для проведения таких работ можно использовать самые разные материалы. Чтобы добиться нужных результатов, важно четко придерживаться технологии.

    PLITONIT Т1+

    Продукт предназначен для выравнивания стен из бетона, кирпича, газобетона ручным и механизированным способом, а также заделки стыков и отдельных неровностей бетонных и железобетонных плит в сухих, влажных помещениях и для наружных работ как фасадная штукатурка. Толщина слоя за одно нанесение — от 2 до 30 мм. Максимальная фракция заполнителя: 0,63 мм.

    Условия проведения работ

    При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5°С до +30°С. Температура растворной смеси в процессе проведения работ – от +10°С до +30°С. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

    Подготовка основания

    Основание под штукатурку должно быть прочным, не подверженным усадке или деформации, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров и всех видов красок, а также отслаивающихся элементов. Гипсовые основания и поверхности с высоким водопоглощением перед началом штукатурных работ необходимо обработать грунтовкой ПЛИТОНИТ. Дальнейшие работы выполняются после полного высыхания грунтовки.

    Приготовление растворной смеси

    Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой штукатурной смеси требуется 4,25-5,0 л воды. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью растворосмесителя, электромиксера или электродрели с насадкой (частота вращения не более 600 об/мин) до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться не менее 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси не более 4-х часов (сквозняки и высокая температура уменьшают это время).

    Порядок работы

    Штукатурную растворную смесь набросать на поверхность кельмой или нанести стальным шпателем и разровнять с помощью правила, терки или шпателя. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора. При толщине выравнивания более 30 мм необходимо устройство многослойного штукатурного покрытия. Слой обрызга — до 5мм, основной (грунтовочный) слой — до 30 мм. Каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (примерно через 1 сутки).

    Нанесение механизированным способом

    Подготовьте штукатурную станцию к работе согласно инструкции по эксплуатации. Смочите растворный шланг штукатурной станции, пропустив по нему воду. Засыпьте сухую смесь в приёмный бункер и отрегулируйте подачу воды в зависимости от желаемой консистенции растворной смеси. Отрегулируйте «факел» подачи раствора. Растворный пистолет нужно держать перпендикулярно стене, на расстоянии около 30 см от неё. Наносите растворную смесь горизонтальными полосами, спускаясь сверху вниз, так, чтобы каждая следующая полоса перекрывала предыдущую, для этого центр набрызга новой полосы должен находиться на нижнем крае предыдущей. Регулируйте толщину слоя нанесения скоростью перемещения растворного пистолета – чем она меньше, тем толще слой. По окончании нанесения растворной смеси необходимо перекрыть воздушный вентиль на растворном пистолете и промыть растворный шланг.

    При производстве штукатурных работ следует руководствоваться требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». При быстром высыхании поверхности штукатурки ее следует увлажнять в течение первых суток. Места стыков следует располагать там, где они менее заметны. В случае перерыва в работе незаконченную поверхность штукатурки следует закончить острым ребром (при помощи липкой ленты). При оштукатуривании фасадов зданий для обеспечения надежного сцепления натягивается сетка (с размером ячеек 20х20 или 40х40 мм). Сетка крепится к стене дюбелями в шахматном порядке с шагом 30 см во избежание прогиба при нанесении штукатурного слоя. В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь. Запрещается введение дополнительного количества воды в готовую растворную смесь. Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°С, относительной влажностью воздуха 60±10%.

    Меры предосторожности

    Смесь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Избегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

    Условия транспортирования и хранения

    Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

    Песок, портландцемент, минеральный заполнитель, армирующие волокна, модифицирующие добавки.

    Гарантия изготовителя

    Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ГОСТ 28013 и ТУ 5745-250-51552155-2016 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ 8.579-2001. Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф <370 Бк/кг; I класс материалов по СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)».

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Разводка электрики по потолку под штукатурку
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector