Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрыть штукатуркой дранку

Как покрыть штукатуркой дранку

Как покрыть штукатуркой дранку

Первое на что нужно ответить – что такое дранка. Она может быть двух типов – самодельный кровельный материал из древесины или же узкие планки из дерева, которые набивались на стены перед их штукатуркой. Именно о втором типе дранки необходимо поговорить подробнее.

Штукатурка деревянных стен своими руками

Дранку можно встретить во многих старых частных домах, несущие стены и межкомнатные перегородки в которых изготовлены из дерева. Так как за длительный срок эксплуатации они в любом случае утеряли привлекательность внешнего вида, необходимо покрыть поверхности новым отделочным материалом.

Как покрыть штукатуркой дранку

Однако, как это сделать, если дерево плохо сцепляется со штукатуркой – этим вопросом задается большинство людей без практического опыта в строительстве и многие начинающие отделочники.

У процесса оштукатуривания стен, покрытых дранкой, есть несколько весомых преимуществ:

  1. Деревянные поверхности получают дополнительную защиту от гниения.
  2. После покрытия стен штукатуркой, на них больше не будет образовываться грибок, плесень.
  3. Грызуны не могут пробраться в помещение, как через трухлявые деревянные стенки.

Однако, чтобы добиться подобного результата, важно знать, чем правильно выполнять штукатурку, как это сделать правильно.

Как покрыть штукатуркой дранку

Чем штукатурить деревянные стены

Чтобы отштукатурить стенки из дерева, которые обиты дранкой, рекомендуется использовать специальную смесь из нескольких компонентов:

  • глина;
  • гипс;
  • известь;
  • цемент.

Если помещение, в котором будут выполняться отделочные работы постоянно подвергается повышенному уровню влажности, не рекомендуется использовать смеси на основе гипса.

Если нужно сделать слой штукатурки наиболее прочным, рекомендуется использовать проволоку, арматуру небольшого диаметра для дополнительного армирования.

Как покрыть штукатуркой дранку

Требуемые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо подготовить определенные инструменты, расходные материалы:

  1. Грунтовка.
  2. Вода.
  3. Емкость для замешивания раствора.
  4. Шпатели разных размеров.
  5. Дрель с насадкой миксер.
  6. Сама сухая смесь, которая является основой.
  7. Саморезы 70 мм.
  8. Маяки, строительный уровень.
  9. Стамески, молоток.
  10. Рулетка, широкая кисть.
  11. Гвозди от 25 до 40 мм.

Для армирования может понадобиться металлическая сетка.

Как покрыть штукатуркой дранку

Процесс нанесения штукатурки

Отделка дранки штукатуркой представляет собой несколько этапов, которые должны идти строго друг за другом.

Первым этапом идет подготовка стен. Для этого удаляются все ненадежные элементы, старая дранка демонтируется, щели между брусами законопачиваются. Большие повреждения можно заделать специальной шпатлевкой по дереву.

Поверх деревянных поверхностей набивается новая дранка. Для увеличения прочности, на ней можно закрепить металлическую сетку. Следующим этапом устанавливаются маяки, по которым будут выравниваться стенки. Останется замешать сам отделочный раствор, нанести его на стены, проверить поверхности по строительному уровню.

К финишной отделке можно приступать только после полного высыхания штукатурки. Дранка позволяет существенно сократить расход сухой смеси, благодаря чему уменьшаются финансовые расходы. Чтобы стенки получились максимально прочными, просохли равномерно, все работы рекомендуется проводить в теплую погоду.

Что нужно знать о подготовке стен под оштукатуривание

Оштукатуривание – этап строительства, который в большинстве случаев оказывается необходимым для качественной отделки стен. Помимо выравнивания, штукатурка еще и укрепляет поверхности. А насколько крепко сам раствор будет держаться на них, зависит от того, как тщательно была проведена подготовка стен.

Подготовка стен под декоративную штукатурку

Подготовка стен под декоративную штукатурку.

Допустимая толщина штукатурки

Несмотря на то, что качественный раствор после застывания представляет собой довольно прочный материал, наносить его толстым слоем на стены не следует, так как держаться на поверхности он не будет. Строительные нормы определяют, какой толщины должен быть слой штукатурки на стене при ее отклонении от вертикальной плоскости. Требования следующие:

Инструменты для оштукатуривания стен

Инструменты для оштукатуривания стен.

  • если отклонение поверхности составляет до 1,5 см на высоту комнаты или не более 0,3 см на каждый метр высоты, то толщина слоя из обычного раствора может быть не более 1,2 см;
  • толщина улучшенного раствора при нанесении на неровную стену может быть не более 1,5 см, если кривизна стены по вертикали не превышает 1 см на высоту помещения или 2 мм на каждый ее метр;
  • высококачественные смеси могут применяться при отклонении стены до 0,5 см (на высоту комнаты) и 1 мм (на каждый метр), при этом слой не должен превышать по толщине 2 см.

Необходимо отметить, что при большой кривизне поверхностей придется принять меры для их предварительного выравнивания. Этот процесс можно провести, нанеся несколько слоев цементно-песчаного раствора, правда, расход его значительно увеличится.

Укрепление штукатурки армированием

Кроме того, для выравнивания стенки понадобится и армирующая сетка, которая улучшит сцепление раствора с поверхностью. Для этой цели может использоваться рабица или иная металлическая сетка с ячейками 1 х 1 см.

Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку

Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку.

К поверхности, сложенной из кирпичей, такая арматура крепится гвоздями, которые можно вбить в швы. Этот способ крепления менее трудоемок и затратен, чем крепление сетки дюбель-гвоздями, вкручиваемыми в кладку.

Гвозди следует вбивать с некоторым отклонением от перпендикулярной к стене плоскости. На бетонных стенах решетка крепится к выпускам арматуры. В ином случае ее прикручивают к плоскости из бетона дюбель-гвоздями. Сама сетка обрызгивается цементным молочком. Оно создает на проволоке пленку, через которую впоследствии не проступит ржавчина, да и сцепление сетки с раствором будет лучше.

Металлическая сетка применяется не только при выравнивании стен, ее необходимо использовать и тогда, когда слой штукатурного слоя может быть более 4 см.

Читайте так же:
Пропорции раствора для штукатурки потолка

Как подготовить стенку

Однако перед зарешечиванием на поверхности необходимо удалить дефекты: трещины, глубокие впадины и т.п. Перед заделкой некоторых трещин нужно убедиться, что они не увеличиваются. Для этого между противоположными сторонами зазоров в стене устанавливаются маячки из гипса, раствора или бумаги, за которыми в течение определенного срока ведется наблюдение.

Если маячки разрываются, значит, необходим ремонт стены или ее основания, устраняющий причину появления трещины. Если на индикаторах изменений не наблюдается, трещины разделываются скарпелем. Они должны приобрести вид расширяющихся канавок, чтобы в них как можно глубже был заложен раствор. Перед заделкой крупные прорехи обрабатываются грунтовкой.

Подготовка к оштукатуриванию - расшивка швов и нанесение грунтовки

Подготовка к оштукатуриванию: расшивка швов и нанесение грунтовки.

Со стенок удаляются загрязнения, следы старой краски, пыль. Обработать поверхности можно и раствором HCl (3%), после чего остатки загрязнений и кислоты смываются водой. Есть еще способ очищения стенок от жировых наслоений, в котором их поглотителем выступает жирная глина. Намазанная толстым слоем, она хорошо взаимодействует с отложениями. После высыхания глина удаляется. Возможно, для качественного удаления жира придется нанести глину неоднократно.

Необходимо сказать, что жирные пятна на стенах исчезают далеко не всегда. Они могут настолько глубоко впитаться, что со временем проступят и через штукатурку и даже через финишную отделку. Чтобы предвосхитить подобный результат, «жирный» фрагмент лучше вырубить перфоратором на необходимую глубину, а потом заделать это место раствором. Перед установкой решетки стена пропитывается грунтовкой.

Итак, для предварительной очистки стен под последующее оштукатуривание нужно приготовить:

  • перфоратор;
  • скарпель или долото;
  • молоток;
  • шпатель;
  • стальную щетку;
  • емкость с 3-процентным раствором соляной кислоты;
  • кисть или валик;
  • емкость с водой;
  • грунтовку;
  • цемент для приготовления цементного молочка.

Установка маяков

Крепления для маяков под штукатурку

Крепления для маяков под штукатурку.

Выравнивание плоскости стен под последующее оштукатуривание сегодня нельзя представить без маяковых профилей. Установив их, даже средней руки мастер может выполнить качественную работу. При использовании маячков больше хлопот связано не столько с растягиванием раствора по стенке, сколько с их правильной установкой. Эта процедура требует не физических усилий, а только терпения и точности.

Перед монтажом маячков строится плоскость. Для этого в углах стены натягиваются вертикально 2 шнура. Их вертикальность проверяется отвесом. Шнуры привязываются к саморезам, вкрученным в забитые в стенки дюбели. По шнурам к поверхности гипсом крепятся профили. Между ними протягиваются горизонтальные нити, которые станут ориентиром для остальных маячков. Расстояние между профилями должно быть несколько меньшим, чем длина правила для выравнивания раствора.

Как подготовить ровные стенки

Даже если стены не нуждаются в предварительном выравнивании и армировании, подготовка к оштукатуриванию ведется и на них. Кирпичная кладка из пористых элементов (как и шлакоблочная) лучше других поверхностей будет сцепляться с раствором, но даже она требует выполнения некоторых подготовительных процедур.

Схема затирки штукатурки

Схема затирки штукатурки: а – вкруговую, б – вразгонку.

В первую очередь в ней разделываются швы (скарпелем на глубину до 1 см удаляется раствор между кирпичами). Потом убираются загрязнения, и наносится грунтовка.

Труднее штукатурить бетонные поверхности и стенки, выложенные из гладких кирпичей или блоков. Чтобы их подготовить к оштукатуриванию, нужно сделать множество насечек, направленных в разные стороны. Углубления в стенах делаются перфоратором, топором, зубилом или долотом. На кирпичах высекаются короткие борозды, а на бетоне длина каждой насечки не должна быть менее 5 см, а глубина – менее 0,5 см.

Еще раз стоит упомянуть о необходимости удаления с поверхностей красочного слоя, который либо вырубается, либо нагревается строительным феном и снимается шпателем.

Хуже всего контактирует со штукатуркой плоскость, покрытая масляной краской.

И все же иногда нет возможности полностью удалить ее со стены. В этом случае на окрашенном участке делается максимум насечек, а сама поверхность обрабатывается бетоноконтактом.

Подготовка деревянных и глиняных поверхностей

Оштукатуривание ведется не только на бетонных или кирпичных стенах. Раствором покрываются глиняные и деревянные поверхности.

Подготовка деревянных стен к оштукатуриванию ведется и с помощью армирующей сетки, и дранкой. Из деревянных реек, длина каждой из которых равняется 1-2 м, делается 2-слойная обрешетка. Первый слой набивается простильной дранью. Для нее используются планки толщиной не менее 3 мм. Их прибивают к стене тонкими гвоздиками длиной до 4 см. Шаг реек составляет около 5 см. Планки расположены под углом 45 0 . Загонять гвозди в планки по самую шляпку не нужно, после набивки следующего слоя они вытаскиваются.

Схема оштукатуривания стены

Схема оштукатуривания стены: 1 – набирание раствора на сокол, 2 – нанесение на стену, 3 – разравнивание соколом, 4 – разравнивание полутерком, 5 – затирка штукатурки.

Верхняя (выходная) дранка состоит из ровных планок шириной 1,5-2 см. Ее крепят перпендикулярно элементам предыдущего слоя. Сначала рейки прибивают по краям. Гвозди вбиваются под углом. Их острие направлено к торцам.

Таким способом осуществляется должное натяжение реек. Остальные гвозди можно вбивать через 2 простильные планки и перпендикулярно стене. Перед прибиванием дранку следует намочить, чтобы она не раскололась при монтаже. Нужно оставлять зазор между торцами планок, чтобы они, меняясь в размерах при изменении влажности, не стали причиной появления трещин в штукатурке.

Читайте так же:
Раствор для штукатурки откосов двери

Подобным же образом готовятся и глиняные поверхности, но их предварительно нужно очистить от побелки или другого покрытия. Нужно отметить, что глина плохо сочетается с песчано-цементной штукатуркой, поэтому обрешетка должна быть крепко сцеплена с основанием.

Вместо решетки из дранки лучше прикрепить к стене металлическую сетку. Для ее монтажа нужно использовать гвозди длиной 8-10 см. Их вбивают не до конца: оставшуюся часть загибают, чтобы гвоздь лучше прижимал арматуру к стене. Вместо армирующей сетки можно воспользоваться проволокой, которая протягивается между вбитыми гвоздями и обматывается вокруг их шляпок. При этом крепеж располагается в шахматном порядке с шагом 50 см.

Как подготовить внешние углы

Особое внимание при подготовке к оштукатуриванию следует уделить внешним углам стен. Это наиболее проблемные участки, нуждающиеся в укреплении. Они обшиваются профилем или армирующей решеткой.

Чтобы при отделке углы получились ровными, перед их оштукатуриванием нужно прибить к стене, перпендикулярной обрабатываемой поверхности, деревянную планку шириной 10 см. На нее при выравнивании раствора будет опираться правило, поэтому выступающая часть планки должна находиться в одной плоскости с маяковыми профилями. После оштукатуривания стенки планка снимается и крепится уже на обработанной плоскости. Теперь она служит ориентиром для отделки примыкающей поверхности.

Штукатурка по дереву: подготовительные и штукатурные работы внутри и снаружи

Начнём с того что внутренняя или фасадная штукатурка по дереву делается только в том случае, если дом построен, как минимум, год или полтора назад, так как должна произойти усадка конструкции, в противном случае весь нанесённый слой попросту растрескается или даже обвалится.

Такие отделочные работы значительно увеличивают эксплуатационный ресурс здания, а также его теплоизоляционные возможности – так вы не просто увеличиваете толщину стены, а создаёте слоёную преграду, которая способна дышать, и в то же время сохранять температуру в помещении. Давайте научимся это делать правильно и посмотрим демонстрацию видео в этой статье.

Штукатурка деревянного дома снаружи строительной бригадой

Штукатурка деревянного дома снаружи строительной бригадой

Штукатурные работы внутри и снаружи

Примечание. Для дерева может также быть использована сухая штукатурка. Снаружи для этого применяют фиброцементные, а внутри гипсокартонные листы, устанавливая их на каркас, хотя, по большому счёту и фиброцемент, и гипсокартон можно использовать, как внутри, так и снаружи. Но в этой статье речь пойдёт о традиционном способе отделки стен известково-песочным или шпаклёвочным раствором.

Подготовительные работы

Штукатурные сетки: а – дранка (дрань); б – проволока

  • Как вы понимаете, штукатурка для дерева, это не совсем правильное словосочетание, так как раствор не может вступать в достаточно хорошую адгезию с древесиной, тем не менее, такая отделка имеет место. Для этого используются сетки разного типа – металлические и деревянные, где последние называются дранкой и делаются из тонких реек.

Привычная штукатурная сетка, которую используют для шпаклёвки стен, здесь не подойдёт, так как она предназначена в основном для закрепления слоя, чтобы он не растрескивался, а на адгезию она не влияет никаким образом.

Монтаж дранки

  • Давайте рассмотрим, как начинается штукатурка деревянных стен внутри дома (или снаружи) и это монтаж дранки или драни (как вам будет угодно, но строители используют оба эти определения) и для этого вам понадобятся рейки толщиной порядка 3-5 мм и шириной 15-20 мм . Сначала на стену или потолок набивают так называемую простильную дрань – это рейки, наклоненные под углом 45⁰, которые фиксируются через 40-60 мм от одного угла стены – к другому, их можно прибивать только на концах профиля.

Затем, поверх простильной, прибивается входная дранка, которая будет пересекать нижние планки строго перпендикулярно с тем же шагом 40-60 мм, только здесь гвозди забивают гораздо чаще, через две рейки одновременно.

Примечание. Если рейки сухие, то перед монтажом их следует обильно побрызгать водой и оставить на несколько часов, чтобы они стали более эластичными. Это позволит им не раскалываться во время забивания гвоздей.

Вязка проволоки

  • Также деревянных стен штукатурка может производиться с помощью самодельной сетки из проволоки – раньше для этого использовали алюминий, которого везде было более чем достаточно, но сейчас это уже полудрагоценный металл, поэтому гораздо выгоднее для этих целей использовать стальную вязальную проволоку . Для этого вам нужно будет в шахматном порядке через 100-150 мм набить на стену гвозди, чтобы они торчали на 5-6 мм над поверхностью, но чтобы проволока не проскальзывала и не прижималась к стене.

Вам понадобится каждый гвоздь забивать через прокладку 3-4 мм толщиной. Для этого подойдёт любой материал – кусочки планок, обрезки пластика или даже из той же проволоки можно сделать шайбы, подмотав её под шляпку.

Важно! Обратите внимание на то, что штукатурка стен деревянного дома своими руками должна получиться на одном уровне с оконными и дверными деревянными коробками. Поэтому уровень нужно учитывать, как при монтаже коробок, так и при монтаже сетки (дранки).

Раствор

ВнутренняяНаружная
Подготовительный слой (грунтовка или обрызгивание)Лицевой отделочный слойПодготовительный слой (грунтовка или обрызгивание)
  • известь с песком в соотношении 1/3;
  • известь чистая или с добавкой гипса – 1/0, 3/0,5;
  • известь, глина, песок, волокнистые добавки – 1/3/30,5

Таблица пропорций ингредиентов для известковых растворов

Приготовление известкового раствора

Приготовление известкового раствора

Как и любая другая, штукатурка деревянных стен снаружи и внутри здания имеет определённую толщину, следовательно, можно рассчитать её объём, чтобы вы могли закупить нужное количество материалов.

Сделать это довольно просто – натяните три шнура, вверху, посредине и внизу стены, которые будут соответствовать толщине слоя и произведите замеры расстояний от ниток к основанию, делая это через 0,8-1,0 метра, затем сложите полученные цифры и разделите на количество замеров. Например, на одной линии у вас получилось 32, 34 и 40 мм, значит, средняя толщина получится (32+36+40)/3=36 мм.

Теперь вам остаётся только узнать общее количество раствора, например, нам нужна штукатурка деревянного дома внутри на стену высотой 2,5м и длиной 5м, значит, её площадь будет составлять 3,5*5=17,5м 2 , а смеси нам понадобится 17,5*0,035=0,6125м 3 или чуть более полкуба.

Из этого числа можно также рассчитать количество требуемых ингредиентов, например, для наружных работ нам понадобится известково-песочная смесь в соотношении 1/3, значит, 0,6125/4=0,153125м 3 извести и 0,153125*3=0,459375м 3 песка.

Конечно, на практике вам не понадобятся такие точные вычисления, и там всё округляется, особенно при работе в домашних условиях, но, тем не менее, следует знать, что 10 литров раствора содержит 0,01м 3 – так вам будет легче производить вычисления. Для нашего примера вам понадобится примерно 15,5 вёдер извести и 50 вёдер песка (будет небольшой запас).

На фото: просеивание песка

На фото: просеивание песка

Известь и песок необходимо тщательно просеять через крупное сито, чтобы там не оставалось мелких камешков, которые впоследствии, при стягивании слоя правилом, будут оставлять после себя борозды.

Для чистых известковых растворов извести идёт больше, нежели воды, но если там ещё будет песок, то воды, конечно, понадобится больше, но её обычно добавляют по мере надобности. Сначала замешиваете известь, а потом постепенно добавляете песок, но если слой будет толстым, то можно добавить немного гипса или цемента.

Примечание. Если вы вырабатываете раствор не очень быстро, то его нужно постоянно перемешивать, а в случае необходимости добавить немного воды.

Штукатурные работы

Штукатурка деревянного дома изнутри по дранке

Штукатурка деревянного дома изнутри по дранке

Обратите внимание на верхнюю фотографию – вы видите там, что раствор набрасывается на дранку, но помимо этого, там установлены вертикальные брусья в качестве ориентировочных маяков для создания ровной плоскости.

Так что прежде чем набивать дранку или накручивать на гвозди сетку, вам придётся выставить на стену или потолок маяки, проверяя их уровнем, а также строительным правилом или ниткой, чтобы на плоскости не было перепадов.

Шаг у этих профилей должен получаться на 10-15 см меньше, нежели длина правила, чтобы вы могли водить ним вправо влево при стягивании раствора (если у вас правило будет 150 см, то шаг делайте 135-140 см).

Готовая смесь набрасывается на стену мастерком или ковшом, раз возле раза, чтобы толщина каждой наброски была немного больше, нежели толщина слоя, то есть, чтобы выступала за виртуальную плоскость.

Обработав таким способом примерно 1-1,5 квадрата, берёте правило и стягиваете ним смесь по маякам снизу вверх, снимая с инструмента срезанный раствор мастерком и закидывая ним оставшиеся углубления своими руками. Такую процедуру вам придётся повторять несколько раз, до тех пор, пока поверхность не будет ровной и гладкой, без углублений, раковин и царапин.

Ровняем стену малкой

Но не всегда есть возможность использовать правило – в некоторых случаях для него просто нет места по габаритам, поэтому, для заглаживания раствора можно использовать малку разной длины. По сути, вы будете проделывать те же действия, что и при шпаклёвке поверхности, только сам раствор будет не таким эластичным, зато его цена окажется намного ниже.

По окончании штукатурных работ внутри помещения можно облицевать поверхность обоями или нанести слой шпатлёвки под покраску – здесь уже всё будет зависеть от вашей фантазии.

Заключение

Хотелось бы так же напомнить, что декоративная штукатурка под дерево вовсе не означает, что её можно наносить на дранку или проволочную сетку – слишком большим получится расход, а такой материал предназначен исключительно для облицовки помещений. Поэтому, такая отделка наноситься только поверх основного штукатурного слоя.

Чего вы не знали раньше о покрытии крыши дранкой из лиственницы

Дранка из лиственницы, как кровельный материал, пока еще экзотика, но имеет существенные преимущества, и в перспективе может успешно применяться в строительстве. Крыша или фасад из натурального дерева украсят любой деревянный дом, смотрятся превосходно, уникально и дорого.

Вариантов чем покрыть крышу дома недорого и качественно сейчас предостаточно. Выбирая в качестве отделочного или кровельного материала дранку из лиственницы, вы создадите привлекательные и полностью экологичные покрытия с долгим сроком службы. Технология ее монтажа считается простой, но достигаемый результат во многом зависит от качества дранки и правильности выполнения обязательных требований, с возможными ошибками стоит ознакомиться заранее.

Содержание:

Дранка из лиственницы – преимущества

Дранка из лиственницы

Дранка, она же – деревянная черепица, шиндель или гонт из лиственницы представляет собой современный отделочный материал, используемый при кровельных, фасадных и интерьерных работах. Материал отличается устойчивостью к внешним воздействиям, хорошими изоляционными свойствами, прочностью и эстетичностью и пользуется повышенным спросом у любителей экодекора.

Основой для изготовления дранки служит отборная, комлевая часть лиственницы, с плотной и однородной структурой, без мелких сучков. Нужными характеристиками обладает кругляк с диаметром свыше 30 см, более молодые и склонные к гниению участки древесины при обработке удаляются.

Перед расколом заготовки проходят многоступенчатый осмотр, древесина с дефектами для изготовления дранки не используется, кругляк с большим количеством плотных колец, наоборот, идет на гонт высшего сорта.

Помимо влияния сырья рабочие показатели дранки зависят от способа обработки древесины – распила или раскола. Изделия, получаемые первым способом, привлекательно выглядят и имеют ровную поверхность, но слегка уступают в прочности и долговечности второй разновидности.

Колотая дранка с рельефной поверхностью, получаемая практически вручную после ряда сложных операций (зажим в тисках, разметка, расщеп с помощью лезвия и колотушки) стоит дороже, но не имеет поврежденных волокон и отличается повышенной прочностью и устойчивостью к износу и влаге.

Деревянная черепица, шиндель или дранка

Помимо механизированной обработки в ходе изготовления, дранка из лиственницы проходит этапы камерной сушки с оптимальным значением итоговой влажности около 15%, фунгицидной и противопожарной обработки. Последние этапы иногда опускаются, момент нуждается в уточнении. Благодаря высокому содержанию камеди и плотной структуре элитная лиственница не боится грибка, древоточцев и аналогичных угроз без какой-либо обработки, менее качественные сорта пропитываются по заказу или своими силами после приобретения.

Готовые изделия имеют слегка клиновидную форму с толщиной торцов от 4 до 10 мм, средней шириной доски в 200 мм и длиной от 20 до 80 см, размеры зависят от производителя и могут отличаться.

Общие требования к укладке кровли

Укладка кровли дранкой

Для покрытия крыш лучше всего подходит колотая дранка длиной в 30-40 см, прошедшая обработку антипиренами и не имеющая изъянов. Деревянная черепица крепится к сплошной, или разряженной обрешетки из бруса с сечением не менее 5 см и шагом не более 10. Минимально допустимый угол кровли для таких покрытий составляет 15°, максимальный – 70, оптимальный – 20-35. Число укладываемых слоев зависит от назначения крыши и варьируется от 2 (нежилые и неотапливаемые здания) до 5. При этом укладываемые в 2 слоя плашки должны перекрывать нижние слои наполовину, в 3 – на 2/4, в 4 – на 3/4, в 5 – на 1/5. При трехслойной укладке ориентировочный расход дранки составляет 75-80 дощечек.

Образуемые покрытия должны оставаться дышащими, использовать непроницаемые гидроизоляционные материала или чрезмерно плотно набирать обрешетку в таких пирогах не рекомендуется. При соблюдении всех требований на выходе владелец получает легкую (с нагрузкой не более 11-18 кг/м2), паропроницаемую и привлекательную кровлю со сроком службы от 30 лет и выше. Правильно уложенная деревянная черепица не пропускает влагу и шум, не боится гниения, УФ и биологических угроз.

Технология покрытия крыши дранкой из лиственницы

Технология покрытия крыши дранкой

Большинство специалистов рекомендуют набивать дранку на частично разряженную обрешетку с шагом от 5 до 10 см из обработанного антисептиком бруса. На участках у конька, ендов и спусков обрешетка выполняется сплошной – из досок шириной в 30 или 40 см. К важным требованиям технологии относят:

  • Укладку дранки снизу-вверх – от нижнего края карнизного свеса по направлению к коньку.
  • Обязательное перекрытие каждого нижнего слоя – от 1/2 до 1/5 соответственно.
  • Крепление дранки тонкими нержавеющими гвоздями длиной не более 40-60 мм с отступом от края дощечек не менее 20 мм. Крепеж забивается в верхнюю часть дранки, проходит предшествующий слой и обрешетку. Игнорировать это требование не рекомендуется – слишком толстые гвозди просто раскалывают дранку.
  • Смена направления «заломов» при укладке первого и последующего слоев. Отличительной особенностью колотой дранки из лиственницы является наличие «заломов» — поднятых вверх волокон древесины. При монтаже первого ряда они направляются вверх, второго – и последующего – вниз.
  • Заложение 3-5 см выступа за пределами обрешетки при набивке первого ряда. Именно этот выступ защищает кровли из дранки от рассыхания и осадков.
  • Подшивку карнизного края тесом или специальными накладками.

Схема укладки шинделя

Особое внимание уделяется ендовам и аналогичным участкам. В отличие от остальной площади эти зоны всегда имеют сплошную обрешетку и максимально защищаются от внешней влаги. Рекомендуемый пирог – доска или водостойкая фанера + направляемые или рулонные кровельные материалы + обрешетка + дранка с дополнительным слоем, уложенная по веерной схеме.

Такой же способ (заложение непроницаемого слоя) выбирается при сомнении в качестве деревянной черепицы, сложной форме кровли, отклонении от рекомендуемого угла или отсутствии возможности настила 3 и более слоев дранки при перекрытии жилых домов. Но пространство под самой дранкой в любом случае должно быть вентилируемым.

Наиболее распространенные ошибки

Кровля из дранки

К нарушениям технологии относят:

  1. Монтаж дранки из лиственницы на плоские крыши с уклоном менее 15° или использование обычных разновидностей при покрытии конструкций со сложной конфигурацией.
  2. Использование чрезмерно толстых гвоздей.
  3. Забивку крепежей рядом с кромкой дранки.
  4. Отсутствие 3-5 см выхода черепицы за пределы нижнего края обрешетки.
  5. Ошибки при послойном перекрытии, чрезмерно редкую (менее 3 слоев) укладку в зонах ендов, карнизов и спусков.
  6. Отсутствие ветровой защиты на карнизных свесах.

Порядок работ по укладке дранки

Крыша из дранки неприхотлива в эксплуатации, но нуждается в периодическом осмотре и очистке от больших навалов снега. Очистку выполняют с помощью метлы, использовать лопату или металлические инструменты не рекомендуется.

Применение дранки из лиственницы для обшивки фасада

Отделка фасада дранкой

При наличии возможности отделки фасада лиственницей, целесообразность обшивки фасадов мелкоштучными пиломатериалами у многих вызывает сомнение, отделанные дранкой стены встречаются реже кровель. Но мнение о сложности такой технологии ошибочно – тонкие дощечки быстро набиваются на обрешетку, образуя оригинальное и долговечное покрытие, защищающее стены от промерзания, осадков и проникновения посторонних шумов.

Основные требования технологии во многом совпадают с правилами монтажа других навесных вентилируемых фасадов, в дополнительной обработке или утеплении дранка из лиственницы не нуждается, хотя ограничений на заложение теплоизолирующей прослойки нет.

Для обшивки фасада приобретаются планки шириной в 15-20 см и длиной до 40 см. Толщина пиломатериалов особой роли не играет, в отличие от кровель фасады могут закрываться 3-4 мм дранкой. Как правило, для обшивки вертикальных стен достаточно 2 или 3 слоев дранки, исключение делают при реализации дизайнерских идей, или чисто декоративной обшивке фасада в один слой с плотным примыканием элементов по аналогии с планкеном. Способ изготовления дранки также не важен, в ряде случаев пиленный шиндель выглядит на фасадах даже лучше колотого, а его показатели улучшаются с помощью пропиток.

Порядок работ при отделке фасада дранкой

Работы ведутся в простом порядке:

  1. Фасад освобождается от старых покрытий (при наличии) и лишних элементов, все поверхности очищаются, пропитываются антисептическими грунтами и просушиваются.
  2. К стенам крепится обрешетка из вертикального бруса с толщиной от 50 мм, прошедшего обработку фунгицидами и антипиренами. В системах с теплоизолирующей прослойкой между брусом закрепляются плиты минваты или монтируется другой утеплитель (в таком случае брус обрешетки должен выступать над ним на 1-2 см).
  3. Поверх обрешетки настилается и прибивается пленка, защищающая стены от случайной влаги и ветра, но не препятствующая выводу внутренних паров.
  4. На вертикальные брусья саморезами прикручиваются планки горизонтальной контробрешетки, удерживающей в будущем саму дранку. Шаг по высоте подбирается исходя из размеров дранки (половина от длины шпинделя + 1-2 см запас). Угол наклона будущей обшивки направляется горизонтальным бруском небольшого размера, набиваемого в нижней части обшивки.
  5. К контробрешетке тонкими гвоздями прибивается дранка. Чаще всего первый ряд крепится на 25-30 см выше, после чего дощечки набиваются на 2 гвоздя каждая, по направлению сверху-вниз и слева-направо. Рекомендуемый нахлест составляет 50 % от ширины дранки, при таком исполнении нет потребности в третьем слое или сложных схемах размещениях элементов. Каждый крепеж закрывается следующим слоем, по аналогии с кровлей все места вбивания метизов получаются скрытыми.
  6. С помощью заранее подготовленных элементов из дерева (в идеале – из той же лиственницы) закрываются участки возле дверных и оконных проемов. Углы фасадов закладываются из самой драки, при необходимости – после подреза дощечек и скрытия элементов с другой длиной в середине ряда.

Часто допускаемые ошибки

Среди частых ошибок выделяют:

  • Использование чрезмерно толстых или длинных гвоздей. Первые расщепляют древесину, вторые – пробивают пленку ветрозащиты.
  • Замену гвоздей саморезами, прижимающих дранку слишком плотно, без возможности смещения и компенсации температурного или влажностного расширения.
  • Игнорирование потребности в предварительной обработке стен. Природные антисептические свойства лиственницы не проявятся при отсутствии паробарьеров или пропускании этапа грунтования стен. Это же касается и обрешетки: монтаж и закрытие не прошедших обработку фунгицидами брусьев считается серьезным нарушением.
  • Отказ от обрешетки. На строительных форумах обсуждаются идеи прямого крепления дранки к арболиту или схожим пористым материалом, но такие действия противоречат требованиям технологии, фасад из древесины должен иметь вентзазоры.
  • Отсутствие 2-3 см зазора для доступа воздуха в нижней и верхней части облицовки.

Применение дранки из лиственницы в интерьере

Применение дранки в интерьере

В качестве материала для внутренней отделки дранка ценится за эстетичность, низкую теплопроводность, способность к регулировке микроклимата, хорошее поглощение шума и возможность комбинирования с другими вариантами декора.

Деревянная черепица уместна при оформлении помещений в стиле кантри, рустик, эко и сочетается с любыми декоративными отделочными материалами за исключением пластика.

Полностью отделывать ею все внутренние поверхности не рекомендуется, максимальный эффект достигается:

  1. При отделке дранкой потолка и арочных конструкций.
  2. Зонирование комнат и покрытие дранкой 1 или 2 стен.
  3. Украшение дранкой изголовья кровати или другой мебели.
  4. Создание из плашек рельефных панно и картин.
  5. Использование нестандартных схем укладки, например – диагональной набивке.

В отличие от блок-хауса или вагонки, дранка из лиственницы может монтироваться на стены или потолки без пароизоляционных прослоек. Но пропитка фунгицидами в таких случаях обязательна, характеристики составов проверяются на допустимость внутреннего применения.

Жестких требований к температурному режиму эксплуатации нет. Дранка подходит для отделки лоджий, зон отдыха бань, коридоров и других неотапливаемых помещений. Крепление осуществляется на обрешетку, для продления срока службы или усиления декоративного эффекта могут использоваться воски или лаки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector