Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем штукатурить стены: разновидности растворов и способы их нанесения

Чем штукатурить стены: разновидности растворов и способы их нанесения

Сразу сделаем оговорку, что по своей сути штукатурка и шпаклёвка, это одинаковые процессы и очень похожие материалы, поэтому иногда даже нет разницы, как называть такую работу или материал. Но, как вы понимаете, у всех синонимов существуют определённые отличия, которые позволяют использовать тот или иной вид отделки внутри и снаружи помещения с учётом каких-либо климатических условий. У вас сейчас есть возможность научиться выполнять такие работы самостоятельно, а кроме того, посмотреть тематическое видео в этой статье.

Штукатурка стен цементно-песочным раствором

Штукатурка стен цементно-песочным раствором

Штукатурка

Примечание. Слово “штукатурка” пришло к нам от итальянского “stuccatura”, где “stucco” обозначает гипс, известь или алебастр. А вот слово “шпатлёвка” или “шпаклёвка” от немецкого “Spachtel” обозначает лопатку. Так что эти слова родственные и могут применяться, как к самому материалу, так и к процессу его нанесения.

По сути, в названиях кроется ответ на вопрос о том, зачем штукатурить стены. Вы заделываете такими смесями все трещины и неровности при помощи этой самой лопатки, функцию которой выполняет ковш, мастерок, шпатель малка и правило.

Разновидности растворов

Декоративная штукатурка

Все штукатурки можно разделить на три основных вида, это:

  1. Сухие, где применяются гипсокартонные или фиброцементные листы.
  2. Монолитные, здесь могут быть использованы самые разные смеси на основании цемента, гипса, акрила, извести и полимерные. Кроме того, они могут быть сухими (порошкообразными) и готовыми (пастообразными).
  3. Декоративные, где основание может быть таким же, как и у монолитных смесей, только здесь уже добавляются различные красители и крошка разной фракции.

Примечание. Помимо своего обычного назначения монолитный слой может также выполнять определённые защитные функции, как то армирование, звуко-, термо- и гидроизоляции. Например, если вас интересует, чем отштукатурить стены в погребе, то для этого лучше всего подойдут полимерные смеси, которые почти не пропускают влагу.

Способы приготовления

Приготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Приготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Пожалуй, самый известный вид раствора, это песочно-цементная смесь, где соотношение ингредиентов напрямую зависит от марки цемента. Например, для М400 требуется одна единица цемента и четыре единицы песка, а для М500 – 1/5 соответственно.

Но многие (особенно при изготовлении небольших объёмов) почему-то сначала перемешивают песок с цементом и только потом заливают их водой. Это неправильно!

Для получения наиболее крепкого раствора инструкция рекомендует вначале размешать в воде цемент и только после этого добавлять песок (такие же требования предъявляются и к бетонам любого типа).

ИнгредиентБелый мраморЖёлтый мраморКрасный мраморСерый гранитЛабрадорит
Цемент М40011111
Известковое тесто0,20,150,10,1
Мраморная мука0,10,95
Крошка (фракция до 6 мм)33333
Слюда0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%
КраскаОхра 3-5%Сурик железный 5-10%Перекись марганца 1-5%Перекись марганца 6-8%

Таблица составов для имитации природного камня

А вот вам таблица, по которой вы можете составить декоративную смесь своими руками, то есть, здесь вы можете самостоятельно сделать пять видов отделки – три вида мрамора, гранит и лабрадорит.

Но, несмотря на то, что здесь используется много компонентов, всё равно сначала нужно разводить цемент, потом добавлять жидкие материалы (краска известь) и только после этого – сухие. Желательно вначале воду использовать меньше нормы, чтобы позднее добавить её по мере надобности.

Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа - малярный

Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа – малярный

Монолитные и декоративные штукатурки пастообразного типа готовить не надо – просто перед употреблением содержимое ведра перемешивают шпателем, да и то, это делать не всегда обязательно. Несколько по-другому обстоит дело с порошками – их нужно разбавлять водой.

Но несмотря на то, что на упаковке для каждого материала завод-изготовитель печатает рекомендации, можно выделить общие требования по изготовлению:

  • почти все смеси разводятся с водой в соотношении 1/1, но при этом выбор, чем лучше штукатурить стены, остаётся за вами, поэтому вы можете изменить консистенцию в зависимости от потребности (обычно это делается опытным путём);
  • для изготовления раствора вам понадобится прорезиненное ведро (цена 20-литровой ёмкости в Москве порядка 120-130 рублей) и миксер для шпаклёвки, который вы можете использовать при помощи обычной электродрели;
  • профессионалы обычно используют специальную малооборотистую дрель для размешивания, но вы можете у обычного инструмента перевести колёсико регулятора на минимум и добавлять обороты настолько, чтобы мощность позволяла двигателю вращать миксер в ведре с содержимым;
Читайте так же:
Ремонт дома осыпается штукатурка

Приготовление шпатлёвки миксером

Приготовление шпатлёвки миксером

  • итак, заливаете воду в ведро и добавляете столько же (больше или меньше) сухого порошка, только постарайтесь, чтобы всё вместе не составляло более 2/3 ёмкости;
  • затем перебиваете миксером содержимое в течение 3-5 минут (в основном, это зависит от величины лопастей) и даёте отстояться 1-2 минуты, чтобы хорошо размочился весь порошок;
  • после этого перемешиваете раствор ещё раз и можете приступать к работе.

Примечание. За один раз вам нужно приготовить столько смеси, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут. После этого начинается процесс схватывания и если перемешать шпатлёвку ещё раз, то она будет отвердевать очень долго, а после окаменения будет сыпаться. Рекомендация. Если случилось так, что ведро у вас полное, то смесь будет разлетаться при перемешивании. Чтобы исправить ситуацию, переключите реверс на дрели в обратную сторону. Миксер будет создавать вихрь с направлением движения к центру, и раствор не будет разлетаться.

Подготовка поверхности

Очистка поверхности

Любой вид смесей следует наносить на чистую поверхность, которая имеет достаточную адгезию. И для этого, как правило, стену или потолок следует очистить от краски, извести, обоев, жира, старой, отваливающейся штукатурки и пыли.

Для этого могут применяться самые разные инструменты, но наиболее часто используют скребок, который легко сделать из шпателя шириной 5-10 см, укоротив его лезвие до 3-4 см. Также используют топор, зубило с молотком, бучарды, ломик или перфоратор.

Цепи для снятия краски

Цепи для снятия краски

Бывает очень сложно снять старую краску, тогда вам поможет нехитрое приспособление: возьмите болт диаметром 10-12 мм и длиной 70-100 мм, наденьте на него несколько кусков цепи по з-4 звена каждый и зажмите контргайкой. Вставляете эту конструкцию в патрон электродрели и проходите по нужному участку – от сильных и частых ударов краска очень хорошо снимается.

Черновую поверхность покрывают грунтовкой

Черновую поверхность покрывают грунтовкой

Исходя из TP 122-01, можно сказать, что штукатурные смеси лучше всего накладывать впустошовку, что на практике означает очищение швов кладки в глубину примерно на 10 мм. Это, однако, может отнять массу времени. Но есть и другой вариант, это использование грунтовок, которые создают слой с хорошей адгезией.

Для ракушечника, пено- и газобетонов лучше всего грунтовать стену дважды, чтобы понизить гигроскопичность материала. Второй слой должен быть умеренным, чтобы не получилось «стекло», полностью отторгающее воду – тогда адгезия опустится до нулевого уровня.

Примечание. Если нанести раствор на поверхность с повышенной гигроскопичностью, то смесь отдаст влагу слишком быстро и нарушится цикл затвердевания. После такой отделки окаменевший слой будет растрескиваться или даже может начаться отслоение от основания.

Принцип установки маяков

Для создания ровной поверхности устанавливают маяки, как это показано на верхней схеме (фиксация производится на штукатурный раствор). Сначала по уровню монтируют два крайних профиля, а затем, по отношению к ним, выставляются промежуточные.

Здесь очень важно сохранить плоскость без перепадов, поэтому для ориентировки натягивают капроновые нитки по горизонтали (для более точного замера можно также натянуть шнуры по диагонали). Обязательно дождитесь, пока маяки подсохнут (достаточно подождать сутки), так как в противном случае вы рискуете посбивать их правилом в процессе работы.

Рекомендация. Расстояние между профилями должно быть меньше, чем ваше правило. Которым вы будете работать. Кроме того, на двух крайних маяках (с одной или другой стороны) правило должно доставать до сопряжённой стены.

Нанесение штукатурного слоя

Правилом тянут по вертикали - снизу вверх

Правилом тянут по вертикали – снизу вверх

Готовый раствор, в зависимости от его состава, накладывают или набрасывают в промежуток между маяками, чтобы слой местами был больше, нежели плоскость, создаваемая профилями. Затем стягивают наложенный слой строительным правилом, передвигая его снизу вверх.

При этом, плотно прижимаясь к профилям, как это показано на верхнем изображении. После прохода снимаете шпателем или мастерком с лезвия инструмента раствор и накладываете его на раковины. Таких проходов обычно бывает несколько, но это делают до тех пор, пока не получают гладкую поверхность.

Читайте так же:
Противогрибковая грунтовка по штукатурке

По этим направлениям производится шлифовка и затирка

По этим направлениям производится шлифовка и затирка

В дальнейшем, в зависимости от типа смеси, отделка будет отличаться по материалам и технологиям. Например, если вы искали, чем дешевле штукатурить стены, то конечно, использовали цементно-песочный раствор, который после схватывания затирают тёрками или полутерами.

А вот шпаклёвочные смеси требуют шлифовки алмазными сетками, наждачной бумагой или металлическим шпателем (для ротбандов), хотя опытные мастера обычно обходятся без этой процедуры, вытягивая поверхность под ноль.

Нанесение декоративной штукатурки

Нанесение декоративной штукатурки

Также на маячный слой можно наносить лицевой слой, например, финишную шпатлёвку или декоративную штукатурку, как это показано на фото вверху. Но мы не будем рассматривать облицовочные работы, так как это уже отдельная тема, требующая рассмотрения по пунктам, в зависимости от состава смеси.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что выгоднее всего с финансовой точки зрения сделать маячную цементно-песочную штукатурку, на которую можно наносить другие смеси, но уже более тонким слоем. Если у вас есть вопросы, связанные с этой темой, то задавайте их в комментариях.

Штукатурка погреба, подпола или подвала

Подвальное помещение своими руками под хранилище для продуктов

Погреба и подвалы – это полностью или частично заглубленные в грунт помещения. Такое расположение требует особого внимания при отделке, принятия мер по защите конструкций от проникновения грунтовых вод и повышенной влажности воздуха.

Поэтому штукатурка погреба обычно отличается от штукатурки наружных стен или внутренних помещений. Как она выполняется, какими качествами должна обладать – расскажем в этой статье.

Почему появляется сырость на стенах

Штукатурка на стенах в подпольях и погребах не будет держаться долго, и рано или поздно отвалится, если сами стены будут мокнуть.

Причины этого явления и способы борьбы с ними давно известны:

  • Конденсат. Он возникает из-за разницы температур снаружи и внутри, и плохой вентиляции воздуха в помещении. Наружная стена подземных помещений всегда холодная из-за соприкосновения с грунтом, и если температура воздуха внутри намного выше, а вытяжки нет или она не работает, на стенах непременно будет конденсироваться влага, которая постепенно разрушает и штукатурный слой, и стеновые материалы. Мало того, постоянная сырость приводит к образованию грибка и плесени, вредных для здоровья человека. Поэтому хранить продукты в таких помещениях становится просто опасно.

Плесень на стенах подвала

  • Проникновение влаги сквозь стены. Это случается, когда грунт за пределами погреба перенасыщен водой, а инструкция по устройству наружной гидроизоляции нарушена или вовсе отсутствует.

Для справки. Проблему можно устранить, восстановив её и устроив дренаж, но это очень трудоемкая работа. Она должна выполняться на этапе строительства здания, а после его завершения это часто бывает попросту невозможно сделать.

Материалы для штукатурки погребов и подвалов

Обычную цементную штукатурку (см. Какая штукатурка лучше – гипсовая или цементная: характеристики строительных смесей) можно использовать для отделки стен подземных хранилищ только в том случае, если качественно выполнена наружная гидроизоляция, а само помещение оборудовано системой вентиляции.

Она будет надежно держаться и исполнять свои функции и в подполье, не прилегающем к фундаменту дома. Такие хранилища часто встречаются в загородных домах: они устраиваются под кухней или другим помещением, из которых в подпол попадают через люк в полу.

Подпол

Само хранилище образовано четырьмя сплошными стенами, ни одна из которых не соприкасается с фундаментом.

Если его глубина не достигает уровня залегания грунтовых вод, то при наличии вентиляции в нем всегда сохраняется нормальная влажность воздуха. Поэтому обычная штукатурка по сетке в подвале такого типа является самым доступным и бюджетным решением.

Сетка крепится к основанию специальными дюбелями с широкими шляпками

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать для штукатурки специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы.

Гидроизоляционная штукатурка

Гидроизоляционными называют полностью водонепроницаемые штукатурки, выдерживающие давление столба воды в 5 метров.

Такие свойства материалу обеспечивают специальные водоотталкивающие добавки. Он может использоваться даже для отделки различных каменных, бетонных, кирпичных резервуаров – фонтанов, бассейнов и т.д.

Консолит – гидроизоляционная штукатурка

Прежде чем штукатурить стены в погребе, их необходимо подготовить:

  • Содрать старое покрытие, если оно есть, зачистив до основания все отслаивающиеся участки;
  • Расшить швы в кладке;
  • Очистить поверхность от пыли, грязи;
  • Удалить следы плесени, соскоблив их металлической щеткой и промыв специальными растворами;
  • Высушить очищенную таким образом поверхность;

Обратите внимание. Стены могут быть слегка влажными, но не мокрыми. Для ускорения процесса можно использовать тепловые пушки и другие приборы.

  • Загрунтовать стены укрепляющей грунтовкой с антигрибковыми добавками (см. Антигрибковая грунтовка – назначение и характеристики материала), чтобы связать оставшуюся пыль и улучшить их способность к сцеплению со штукатуркой. Важно, чтобы грунтовка легла сплошным слоем, без пропусков.
Читайте так же:
Пулевизатор для штукатурки фасада

Затем после высыхания грунтовки на стены наносится гидроизоляционная штукатурка. В случае проникновения грунтовых вод сквозь стены она не защитит их от разрушения, но на несколько лет продлит срок службы погреба.

Как уже говорилось, для качественного решения проблемы изолировать необходимо стены с внешней стороны.

Смесь накидывают на стену и разравнивают длинным правилом или шпателем

В зависимости от состава, происхождения, технических характеристик и наличия декоративных свойств, цена таких материалов может отличаться в разы, и только вам решать, какую штукатурку выбрать и стоит ли проводить такую реконструкцию. Иногда выгоднее выкопать и правильно оборудовать новое хранилище.

Чтобы защитить гидроизоляционный слой от механического разрушения, его допускается покрывать цементно-песчаной штукатуркой с добавлением в неё порообразователей. Пористая структура предотвращает появление конденсата на поверхности.

Совет. Старайтесь использовать для создания гидробарьера материалы от одного производителя. Штукатурки и грунтовки разных марок могут содержать в себе несовместимые друг с другом компоненты.

Санирующая штукатурка

Зона испарения влаги у традиционных штукатурных покрытий находится на поверхности. Если она постоянно мокнет, то покрытие постепенно вздувается и отваливается от основания, даже если в процессе его устройства была использована армирующая сетка для штукатурки подвала.

Капли конденсата на потолке

Санирующая штукатурка содержит большое количество пор, объем которых может занимать половину объема всего материала.

Благодаря их наличию он приобретает следующие свойства:

  • Предотвращение капиллярного эффекта: большие поры не позволяют влаге подниматься по закрытым капиллярам вверх и распространяться по всему слою штукатурки;
  • Быстрое испарение конденсата: площадь впитывания штукатурки за счет пор многократно увеличивается по отношению к площади стены, поэтому испарение с неё происходит во много раз быстрее. Влага не успевает проникнуть вглубь и достичь основания, сохраняя его сухим. Поэтому такую штукатурку часто называют осушающей.

Подготовка к оштукатуриванию проводится так же, как в предыдущем случае.

Раствор наносят следующим образом:

  • Сначала заполняют все щели, стыки, кладочные швы, выбоины и прочие углубления;
  • Затем сразу же наносят первый слой толщиной 10-15 мм, а через несколько часов второй слой. Общая толщина штукатурки должна быть 20-40 мм.

Заглаживать и затирать санирующее покрытие не нужно: если вы закроете поры, то оно не сможет исполнять свои осушающие функции. А вот красить после полного высыхания слоя можно, но краска обязательно должна быть паропроницаемой.

Наносится раствор кельмой или шпателем вручную

Если вы никогда не сталкивались с такой работой, при отделке подвала у вас появится прекрасная возможность попробовать свои силы и потренироваться штукатурить стены в помещении, к которому не предъявляются высокие эстетические требования.

Заключение

Обустройство подвалов и погребов – задача сложная и многоэтапная. Очень важно ещё в процессе строительства грамотно оценить состояние грунта, предусмотреть устройство наружной гидроизоляции, дренажной и вентиляционной систем.

Но и внутренняя штукатурка имеет большое значение для поддержания в хранилище оптимального микроклимата и соблюдения санитарных норм. Обучающее видео в этой статье расскажет вам, как сделать это правильно.

Гидроизоляция подвала cанирующими штукатурками

Последнее время в больших городах стало распространенным переоборудование подвальных помещений для использования под магазин, кафе или офис. Одна из проблем, возникающая при этом — мокрые стены. Как правило, этому сопутствуют характерный запах сырости, грибок и плесень на стенах, многочисленные высолы и осыпающиеся штукатурка или сама кладка.

Гидроизоляция подвала cанирующими штукатурками

Прежде всего, необходимо найти и пригласить опытных специалистов, которые при помощи специализированных измерительных приборов смогут установить причину намокания стен. Бороться с самой сыростью или грибком бесполезно, если не устранен источник намокания.

Особо следует предостеречь от попыток закрыть мокрые стены листами гипсокартона, керамической плиткой, пленкообразующими материалами и средствами. Это неминуемо приведет к увеличению площадей поражения, общему ухудшению санитарного состояния помещений. Рано или поздно эти «творения» придется демонтировать. Под листами гипсокартона вы обязательно обнаружите целые колонии грибков разных мастей.

Плохим решением нужно считать идею защититься от влаги, установив внутреннюю гидроизоляцию. Капиллярная влага, потеряв возможность к испарению, вызовет подъем уровня намокания. Проблемы очень скоро обнаружатся уже на стенах первого этажа. При этом нужно понимать, что строительная конструкция навсегда останется сырой, а значит, даже толстые стены не смогут обеспечить необходимую теплоизоляцию. Кроме дополнительных расходов на отопление и эстетической неполноценности, появляется еще одна неприятность. Температура такой стены при определенных условиях может оказаться ниже точки росы. На таких поверхностях обязательно будет конденсироваться влага из воздуха. Капли воды будут собираться прямо поверх изолирующего слоя. Такую картину часто приходится наблюдать в уже отремонтированных подвальных помещениях, особенно в жаркие влажные дни или с приходом первого весеннего тепла.

Читайте так же:
Ремонт старой штукатурки своими руками

Гидроизоляция подвала cанирующими штукатурками

Чаще всего встречаются следующие причины мокрых стен в подвале:

  1. Негерметичность или поломка систем водопровода, канализации и водяного отопления. Устраняется ремонтом систем.
  2. Неправильная работа водосточных или водоотводящих труб. Необходимы прочистка и проверка систем, отвечающих за сбор и отвод от здания атмосферных осадков.
  3. Высокий уровень грунтовых вод. Требуется проведение работ по снижению уровня грунтовых вод, например, обустройство дренажной системы.
  4. Выпадение конденсатной влаги из воздуха. Необходимо принять меры для создания правильного температурно-влажностного режима. Также придется обеспечить теплоизоляцию или подогрев стен для выравнивания температур воздуха и стены.
  5. Гигроскопичная влага, собираемая из воздуха кристаллами соли. Нужно удалить механически штукатурку, содержащую следы отложения солей.
  6. Вода, поступающая в стены от непосредственного контакта с влажным грунтом: капиллярная влага. Необходимо установить гидроизоляцию. Это самый дорогой и трудоемкий участок работы.

Из практики можно порекомендовать на выбор два способа изоляции от капиллярной влаги.

Строительный способ потребует наружной раскопки фундамента для установки вертикальной гидроизоляции и утепления стен от бокового контакта с грунтом. Кроме этого, нужно будет изолировать и утеплить пол. Но самое сложное, установить горизонтальный барьер во всех стенах ниже уровня пола. Сделать это можно методом химических инъекций в стену. Эту работу должны делать только узкоспециализированные фирмы, оснащенные качественным лабораторным оборудованием. Иначе положительного результата можно не дождаться.

Гидроизоляция подвала cанирующими штукатурками

Второй современный способ — это электрофизическая гидроизоляция электроосмосом. Он значительно менее хлопотный, не требует ни раскопок, ни сверлений, ни применения химических инъекций. Обитатели дома могут даже не знать, что установлена электрофизическая гидроизоляция, а стены подвалов ежемесячно «теряют» сотни литров воды. Поэтому такой способ и рекомендуется использовать для защиты от капиллярной влаги в старых исторических зданиях, где раскопки и вмешательство в конструкцию здания не допустимы. Незаменимым он станет и в зданиях, где доступ к фундаменту затруднен.

Гидроизоляция подвала cанирующими штукатурками

Если диагноз установлен, и источники поступления влаги устранены, можно приступить к удалению из стен воды. Конечно, стены когда-то высохнут сами, но для подвальных помещений этот срок будет от 2 до 10 лет. Для ускорения этого процесса используют разные методы: интенсивное проветривание, увеличение температуры отопления, применение осушителей воздуха, обдув стен теплым воздухом — все это эффективно и значительно ускорит достижение результата. Только учтите: категорически недопустимо использовать открытый огонь.

Начинать внутренний ремонт подвальных помещений, не дожидаясь полного высыхания стен, нельзя, поскольку новый ремонт будет за считанные месяцы поврежден влагой. Конечно, многие основные работы можно выполнять: углубить пол, устанавливать перегородки, сделать стяжку, проложить коммуникации. Сбить старую штукатурку даже полезно: это откроет забитые солями поры и ускорит осушение. Не забудьте сбитую штукатурку вынести подальше от дома. Но финишные работы делать просто бесполезно — радоваться красоте будете недолго. Категорически не рекомендуем в этом случае использовать грунтовки и другие блокирующие материалы. Об этом уже писалось.

Гидроизоляция подвала cанирующими штукатурками

Как же быть, если уже нужно вводить помещение в эксплуатацию? Выход есть. Это использование санирующих штукатурок. Их еще иначе называют реставрационные, соленакопительные, осушающие, реновационные. Термин «санация» значит по латыни лечение, восстановление. Основные производители — немецкие предприятия, которые в 1985 году их разработали и успешно внедрили. Они были предназначены для реставрации архитектурных сооружений, позже их диапазон применения существенно расширился.

Принципиальной отличительной особенностью этих штукатурок является высокая пористость (около 45%) и прекрасная проницаемость для водяного пара. Работают они следующим образом. Первый тонкий и не сплошной адгезионный слой выполняет функцию прочного сцепления между основным слоем и поверхностью стены. Основной слой (обычно 15–25 мм) выполняет работу по испарению воды и накоплению в своих порах кристаллов солей, всегда содержащихся в воде. Иногда применяют еще один слой — выравнивающий. До поверхности влага со стены не доходит, значит, не будут проступать мокрые пятна или видны высолы. Стена будет продолжать сохнуть без внешних проявлений влажности. Остается не забывать выводить испарившуюся влагу, организовав вентиляцию или проветривание. Помещения можно начинать использовать по назначению.

Читайте так же:
Раствор для штукатурки колодца

Гидроизоляция подвала cанирующими штукатурками

Оштукатуренную таким образом поверхность можно красить, но к краскам предъявляются требования по совместимости и высокой паропроницаемости. Этим требованиям соответствуют, например, силикатные краски. В любом случае необходимо внимательно изучать инструкцию по использованию санирующих штукатурок и не нарушать ее рекомендаций. Использовать такие штукатурки допускается, не дожидаясь осушения стен подвалов, и это является главным, но не единственным преимуществом. Некоторые производители все же ограничивают величину допустимой влажности стены.

К недостаткам следует отнести достаточно высокую цену санирующих штукатурок. Не нужно забывать, что такие штукатурки являются накопительными. Это значит, что срок их службы ограничен объемом пор, способным накапливать в себе кристаллы солей. В свою очередь, скорость накопления солей зависит от степени минерализации поверхностных грунтовых вод и объема испаряемой влаги. Если поступление новой капиллярной влаги в стены не заблокировано, рано или поздно следует ожидать возврата старой проблемы «мокрых стен».

Цементная штукатурка — достоинства и недостатки

Цементные растворы относятся к минометной группе III. В последние годы используется все меньше и меньше цементных растворов, многие строительные компании чаще выбирают растворы группы II. Кроме того, правило экономии энергии форсирует эту тенденцию, но оно предъявляет более высокие строительные физические и технические требования, которые могут быть легче достигнуты легкой и теплоизоляционной чисткой.

Основные компоненты цементной штукатурки включают связующее цемент, а также частичную известь, зерно породы и, возможно, другие добавки и добавки, зависящие от производителя.

Цементные штукатурки очень устойчивы к давлению и влагоустройчива по своей сути. Поверхность штукатурки очень твердая и устойчивая, но напряжения в кладке могут быть смягчены хуже, поэтому это может привести к растрескиванию или отслаиванию быстрее. Цементная штукатурка подходит, в частности, для наружной штукатурки стен подвала, цоколей и поверхностей, которые должны выдерживать большие механические нагрузки.

Плюсы и минусы цементной штукатурки

Цементная штукатурка по-прежнему является одним из наиболее часто используемых видов штукатурки и используется на протяжении многих веков. Его самое большое преимущество заключается в универсальной возможности использования. Гипсокартон соприкасается с водой и возвращает его в окружающую среду во время фазы отверждения. Свежий раствор должен быть аккуратно перемешан еще раз перед нанесением.

Стены, оштукатуренные цементом, выдерживают большие нагрузки, но в целом довольно жесткие и могут плохо компенсировать напряжения в кладке. Поэтому могут возникнуть трещины в кладке или шелушение на внешней стене.

При перемешивании и нанесении цементной штукатурки следует носить защитные перчатки и защитные очки, потому что цемент, как и известь, действует сильно едко, как только он соприкасается с кожей. Оставшиеся остатки штукатурки должны быть доставлены в местный двор для переработки.

Обработка и нанесение цементной штукатурки

Самострой строим дом своими руками советы по ремонту квартиры и дома на Город мастеров   Цементная штукатурка достоинства и недостатки

Цементные штукатурки предлагаются как в виде порошка в виде так называемого сухого штукатурного раствора, так и в виде свежего раствора. Цемент должен быть перемешан с водой в соответствии с данными производителя, напечатанными на контейнере. Однако перед этим необходимо обеспечить чистую, без пыли и масла поверхность, удалить старую штукатурку и остатки краски и подготовить необходимый инструмент (гладкость стали, гладкость пластика, шпатель и т.д.). После нанесения цемента инструменты должны быть немедленно очищены водой, чтобы цемент не затвердел. Перед нанесением верхней штукатурки или слоя краски необходимо сначала подождать указанное время высыхания.

Стоимость цементной штукатурки

Стоимость 25-кг мешка цементной штукатурки начинается примерно с 8 евро, но может быть значительно выше – в зависимости от производителя. Насколько далеко простирается мешок, зависит, помимо всего прочего, от толщины нанесенной штукатурки. Очень полезно поручить штукатурку местной строительной компании. Его стоимость, вероятно, составит около 20-30 евро за квадратный метр, если не требуется предварительная обработка (удаление старых остатков штукатурки или поврежденных мест на кирпичной кладке). Кроме того, рекомендуется составить смету и сравнить предложения.
купить стройматериалы

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector