Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раздел 2. Штукатурные работы

Раздел 2. Штукатурные работы

Поверхность штукатурки должна быть строго вертикальной и горизонтальной. Толщина штукатурного слоя должна соответствовать проектной. Для соблюдения этих требований поверхности провешивают по маркам и маякам.

Установка марок и маяков. Марка — утолщение (бугорок) из гипсового теста вокруг вбитого на определенную глубину гвоздя. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50. 70 мм выше уровня шляпки гвоздя на 3. 5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпки, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон таким образом, чтобы получить квадрат 30X30 или 40X40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок срезают как можно точнее, так как от этого зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Маяки бывают растворные и инвентарные. Растворный маяк (16) — полоса раствора определенной толщины, наносимая на стену, подлежащую оштукатуриванию. Выполняют его так. Правило, которое на 10. 15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам и крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают (раствором или гипсом). Правило можно не крепить, тогда его придерживает один из штукатуров.

Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. На расстоянии 500. 700 мм от концов правила крепят болты, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем диаметр болта, чтобы болты свободно вращались. Применяют болты диаметром 7. 15 мм, длиной 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любой, но лучше изогнутая под прямым углом в виде крючка. Это дает возможность без ключа вращать болт. Гайку под болты лучше применять квадратной формы, она прочнее держится в древесине. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют.

Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями 2 из стали. Удобнее крепить правила зажимами: под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, после устройства маяка эти подкладки вынимают и на их место забивают клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Если правило крепят костылями, между ним и крючком костыля устанавливают деревянные клинья 3. Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают его по отвесу или уровню. Точность установки правила регулируют с помощью болтов. Для регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями.

Приготовляют растворное или гипсовое тесто и заполняют пространство между правилом и стеной. Для этого наносят бросками раствор (тесто), а затем вжимают его лопаткой под правило, излишки с боковых сторон правила срезают. После схватывания раствора простукивают по правилу молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящим движением. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерками. Гвозди, вбитые в поверхность для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.

По верху и низу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

По окончании оштукатуривания маяки вырубают. Оставшиеся места после вырубки маяков замазывают раствором, проверяют ровность поверхности, исправляют неточности.

Растворные маяки (из цементно-песчаного раствора) слабее гипсовых, их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5. 10 мм или просто насекать.

Деревянные маяки (бруски) устанавливают на значительном расстоянии друг от друга, поэтому для разравнивания раствора и получения штукатурки нужной толщины пользуются малкой. Малка — гладкий прямоугольный брус, длина которого равна расстоянию между двумя маяками, а высота — толщине штукатурного слоя. Малку делают с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Для установки деревянных маяков устраивают стальные или растворные марки. К ним прикладывают инвентарные маяки и крепят их гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На .стенах малку ведут снизу вверх.

Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, их быстро и легко устанавливать.

Около углов стен ставят контрольные маяки, для чего вбивают в стену штыри /, на которые навешивают маяк. При необходимости вертикальное положение маяка регулируют вращением гайки 2 с помощью ключа.

На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью потолка есть пространство, под маяк подкладывают клинья или наносят раствор.

Установив крайние маяки, натягивают BBepxv и внизу шнуры и по ним промежуточные маяки прижимают вплотную к поверхности (например, к стене).

Провешивание с помощью отвеса (17). Сначала поверхность осматривают и срубают выпуклости. В верхнем углу на расстоянии 30. 40 см (18) от потолка и лузга забивают марочный гвоздь / так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину будущей штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола гвоздь 2 так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5. 1 мм. Если стены высотой до 2,5. 3 м, можно обойтись двумя гвоздями, если больше, забивают промежуточный третий гвоздь по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Так набивают гвозди на первый маяк.

Для набивки гвоздей под второй маяк в противоположном углу стены в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь 4, опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 6, а затем промежуточный гвоздь

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют вертикальность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т. е. с гвоздя / на гвоздь 6, с гвоздя 3 на гвоздь 5, с гвоздя 2 на гвоздь 4, затем по диагонали с гвоздя / на гвоздь 5 и с гвоздя 2 на гвоздь 4. Если под шнуром оказалась выпуклость, т. е. шнур касается стены, то на одной стороне стены вытягивают гвозди на такую длину, чтобы между выпуклостью и шнуром появилось расстояние, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по отвесу.

Читайте так же:
Размечаем стену под штукатурку

Как правило, расстояние между маяками 2 м, но оно может быть меньше или больше (многие мастера ставят маяки на расстоянии 3 м). Таким образом, при большей длине стен приходится устраивать несколько маяков. По шнуру, натянутому на гвозди 1 я 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 5 и забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а по шнуру, натянутому на гвозди 2 и 6, забивают промежуточные гвозди 11 и 12 так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Уровнем с правилом (19) стены провешивают в той же последовательности, как и отвесом. Для работы строительный уровень укрепляют проволокой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50. 100 мм меньше высоты помещения.

При провешивании с помощью уровня УС вверху стены вбивают гвоздь / на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правило 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытянуть так, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления. Затем между этими гвоздями вбивают третий гвоздь, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей /. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или гибким водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают гвозди, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягивают шнур. Обнаруженную в какой-либо точке на потолке выпуклость срубают. Если этого сделать невозможно, гвозди вытягивают так, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание начинают с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем с правилом на расстоянии 2. 3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвоздь оставляют, если показывает отклонение, второй вбитый гвоздь забивают или вытягивают так, чтобы визир уровня установился точно в центре.. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом провешивают потолки с помощью ватерпаса.

При провешивании потолков гибким уровнем (20) сначала по углам потолка вбивают .гвозди 3 на предполагаемую толщину штукатурки. Затем по диагонали натягивают шнур проверяя горизонтальность потолка. Там, где шнур касается потолка, имеется выпуклость, в этом месте забивают первый постоянный гвоздь на толщину штукатурки и от него ведут провешивание. С помощью шнура пробивают по потолку линии, намечая места для маяков, и по этим линиям набивают гвозди на нужном расстоянии один от другого. Затем приступают к провешиванию. Один конец уровня или его стеклянную трубку 2 прижимают к постоянному гвоздю, а другой конец, соединенный с первым резиновой трубкой /, приставляют к забиваемым под марки гвоздям. Если вода в трубках находится на одном уровне, гвоздь забит точно. Если уровень показывает отклонения, гвоздь вытягивают или забивают. Так как гвозди забивают заранее, то конец уровня всегда держится на нужной высоте и вода из него не выливается. Гвоздь приходится забивать или вытягивать одной рукой.

Если потолки негвоздимые, заготавливают из керамических плиток или дерева небольшие кусочки, находят постоянную точку и ставят на ней на гипсе одну марку, а от нее располагают другие. Чтобы марку утопить в раствор на нужную глубину, приставляют для проверки стеклянную трубку гибкого уровня. В этом случае работают втроем: двое с уровнем, один ставит марки.

Растворные маяки маяков для штукатурки

Равномерно распределить раствор до поверхности с помощью сокола йЛи полутерка трудно, гораздо проще сделать это по маякам.

Маяки — это направляющие, по которым будет двигаться правило во время разравнивания раствора. Маяки могут быть деревянные, металлические (стальные) или из раствора (чаще всего гипсовые).

Индивидуальному застройщику легче всего выполнить деревянные и гипсовые маяки. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Наиболее рациональное расстояние между маяками 1,5—2 м; его можно увеличить до 3 м, но тогда правило придется передвигать вдвоем.

Устройство растворных маяков (рис. 60). Прежде всего поверхность стен и потолков провешивают. На стенах это делают так. На расстоянии 200—300 мм от угла стены и потолка вбивают гвоздь № 1 на тощину штукатурки, т. е. его шляпка должна отстоять от подготовленной поверхности на расстоянии, например, 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 200—300 мм. Под шнуром установившегося отвеса вбивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвозди № 3 и 4. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Если стена оказалась выпуклой, то гвозди вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям Увеличилась, а в самой высокой точке выпуклости составляла 20 мм. Если выпуклость можно как-то сРовнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

Читайте так же:
Работа материалы короед штукатурка

57. Нанесение раствора на стену совком с сокола-ковша
а – совок; 6 – сокол-ковш; в – положение совка в руке; г – намазывание раствора совком

58. Намазывание раствора
а – соколом на стену; 6 – кельмой на стену; в – соколом на потолок; г – кельмой на потолок; д – полутерком на J стену; е – полутерком на потолок

60. Провешивание стен с устройством марок и маяков
1 – правило; 2 – марки; 3 – маяк из раствора

61. Разравнивание раствора правилом по маякам

На стене длиной 4—5 м между вбитыми по краям гвоздями необходимо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6, 7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 — на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры и набивают гвозди, чтобы их шляпки не доходили до шнура на 0,5 мм.

Чтобы устроить маяки из раствора, к шляпкам вбитых гвоздей, например к № 1 и 2, надо приложить правило, но стоять на них устойчиво оно не может. Поэтому на гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто, чтобы образовать небольшие горки раствора диаметром 50—60 мм. Они должны быть на одном уровне с верхом шляпок, поэтому излишки раствора срезают как можно ровнее. Можно их оставить так или срезать со всех четырех сторон, получая кубик.

62. Общий вид стены с лузгами, усенками, фасками (а) и натирка лузга полутерком (6)
1 – усенок; 2 – лузг; 3 – фаска

Так устраивают марки. Выполнив всё марки, к ним приставляют пра-вйлр и заполняют приготовленным известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом пространство между стеной и правилом. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, легким постукиванием молотка по правилу его снимают, а на его месте остается полоса из раствора или гипса, называемая м а-я к о гл. Если на поверхности маяков имеются раковины, их исправляют и хорошо притирают полутерком. (Следует помнить о том, что от точности выполнения маяков зависит качество оштукатуренной поверхности.) Вслед за первым маяком Устраивают следующие. В одном помещении необходимо устраивать сРазу все маяки. На потолках их Устраивают точно так же.

Установка деревянных маяков (см. рис. 60). Доску толщиной 25 мм строгают со всех сторон и отрезают кусок на 50—60 мм меньше высоты стены. Его распиливают на бруски длиной 20—25 мм, которые устанавливают строго по отвесу сначала в углах стены и крепят гвоздями. Если они прогибаются, то подбивают клинья. Маяки должны жестко сидеть на стене.

По крайним маякам вверху и внизу туго натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные маяки.

Технология оштукатуривания по маякам. После устройства маяков приступают к оштукатуриванию. Если оштукатуривают все помещение, то сначала занимаются потолком, а затем стенами, начиная работу сверху. После чего подмости разбирают и оштукатуривают оставшуюся часть стены. Раствор приготовляют обычно, наносят его любым инструментом и разравнивают правилом, которое перемещают по маякам снизу вверх (рис. 61).

Раствор, срезаемый правилом (тот, что был нанесен выше маяков), снимают штукатурной кельмой и тут же используют — замазывают им впадины. Окончив оштукатуривание, маяки из гипса вырубают, а маяки из раствора насекают, покрывают раствором и хорошо разравнивают. После этого наносят накрывку и выполняют затирку. По деревянным маякам оштукатуривают так же, только маяки после оштукатуривания удаляют, а места под ними замазывают раствором, наносят накрывку и затирают.

Отделка лузгов и усенков. Линия внутреннего угла, образуемого двумя стенами, называется л у з-г о м, линия наружного угла — усенком (рис. 62). Лузги натирают полутерком с длиной полотна 1—1,5 м. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять. Если штукатурка новая, то лузг натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Поскольку острые углы (усенки) быстро обламываются, после натирки их слегка закругляют или снимают фаску, т. е. притупляют в виде ленты шириной 5—10 мм (см. рис. 62, 3). Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают отре-зовкой или ножом, а затем обрабатывают полутерком. При натирке иногда приходится усенок или фаску смачивать водой. Фаска обычно не доходит до потолка на 200—500 мм.

Для украшения помещений вместо лузгов иногда устраивают падуги (галтели) или карнизы.

Установка маяков своими руками для штукатурки стен

Приветствую вас дорогие читатели. Мы потихоньку развиваем свой проект и стараемся регулярно добавлять интересные статьи и обзоры. Поэтому просим вас комментировать наши статьи, оставлять свои предложения и замечания.

ustanovka-mayakov-dlya-shtukaturki-sten

А теперь давайте непосредственно перейдем к нашей статье. Несмотря на то, что в нынешнем строительстве штукатурка фасада используется все реже, но все же у такого способа отделки достаточно много поклонников. Дело в том, что невозможно переоценить преимущества, которые дает установка маяков для штукатурки стен своими руками.

Металлические маяки

Совершенно не давно как в роли маячков выступали самые различные подручные средства и материалы:

  • рейки из дерева;
  • гипсовые маяки;
  • веревки;
  • нити;
  • штукатурные маяки;
  • фанера.

Подобные маяки на стены, сделанные своими руками, отличались низкой ценой и распространенностью, но это заметно отражалось на качестве выполняемой обработки, особенно штукатурка, поручалась работникам средней и низкой квалификации.

Читайте так же:
Простая декоративная штукатурка стен своими руками

В современном строительстве используется маячковый профиль, изготовленный из легкого сплава металлов. Они бывают 2-х типов:

vidy-mayakov

Кроме Т-образного профиля при отделке часто используют Л-образные направляющие. Их изготавливают из алюминия и ставят на внешние углы.

  1. Т-образные.
  2. Л-образные.

Установка маяков под штукатурку плюсы и минусы

Итак, давайте рассмотрим достоинства и недостатки установки маяков для штукатурки стен. Наиболее важным преимуществом маячков из металла — это возможность их практически идеально поставить даже неопытному работнику. Такой способ позволяем уменьшить слой раствора штукатурки. Уменьшение слоя даже на 1 сантиметр позволит сэкономить на 1 квадратном метре стены аж 8 литров раствора.

Устанавливать маяки из металла рекомендуется, так как они не подвергаются короблению и могут быть использованы неоднократно. Из-за того, что оцинкованный металл со временем может проржаветь, маячки всегда удаляются, а образовавшиеся следы затираются той же штукатуркой.

Привилегия или необходимость

Установка маяков — это не такая и простая задача, однако это позволит сэкономить средства, потраченные на материалы, да и вообще стены под маяки штукатурятся достаточно быстро. Стена после их установки выравнивается гораздо быстрее, чем при использовании обычного способа.

Если стена ранее была подвержена любым косметическим процедурам — ее придется очистить до цемента. Только после удаления всех старых материалов, можно приступить к грунтовке стены.

Как выставляются маяки

Существует несколько способов как установить маяки для штукатурки стен.

  • Нить с грузом крепится к верхушке стены. Нить благодаря грузику натягивается вертикально. Маяк заводится под нее и крепится на дюбель к обрабатываемой стене. Монтировать маяки для штукатурки можно и с использованием раствора штукатурки (в раствор добавляется гипс, что ускоряет схватывание). Мачки необходимо установить так, чтобы они не сдвигались с места. Обратите внимание, нить ни в каком месте не должна касаться стены.

pod-nit

  • Для установки можно использовать гвозди. Суть способа в том, что гвоздики забиваются в места, где монтируется искусственный маячок. Шляпки гвоздей должны быть выровнены при помощи обычного уровня либо нити с грузом. На гвозди накладывается раствор штукатурки и при помощи правила выравнивается по шляпкам.

pod-uroven

  • Маячки также выставляются с использованием строительного уровня. В места установки маяков набрасывается небольшое количество штукатурного раствора. К стене прикладывается маячок и выравнивается при помощи уровня. Маячки выставляются таким образом. Их необходимо выставлять с шагом в 1 метр по всей площади стены.

pod-lazernyj-nivelir

Штукатурка по маячкам

Узнав, как правильно установить маяки для штукатурки, на стену можно начать наносить штукатурный слой.

Рассмотрим инструкцию проведения работ своими руками:

  1. Используя кельму и средний шпатель между маячками набрасывается раствор. Заполни часть стены, штукатурка выравнивается шпателем с кельмой, а после чего коротким правилом. Вместо последнего, может использоваться ровная рейка, однако с мокрым деревом работать не так просто, что несомненно скажется на качестве выполненной работы.
  2. Правило прижимается к маячкам. Инструмент, упирается на них и продвигается снизу вверх. Делайте поступательные легкие движения в стороны. Под правилом штукатурка перемещается и выравнивается. Излишняя растворная смесь снимается шпателем и повторно набрасывается на стену.
  3. Штукатуркой таким образом, покрывается вся площадь стены. Если вы наймете опытного специалиста, то работа будет выполнена очень быстро. На следующий день или уже, спустя несколько часов стена будет готова к последующей обработке. На время высыхания влияют: температура воздуха в помещении и свойства смеси.

Как извлечь установленный маяк

После того как стена немного затвердеет можно вынимать маячки. Операция по извлечению направляющих начинается с выковыривания их снизу. Со свежеоштукатуренной стены вынуть поставленный маячок будет совершенно нетрудно.

Углубления следует заделать тем же раствором штукатурки. Только сейчас опорой будет служить поверхность, созданная между маячками.

Спустя пару дней можно смело приступать к завершающему этапу обработки стены. Следует произвести предварительную зачистку абразивной сеткой.

Тонкости и нюансы

Даже в этом, как, казалось бы, простом деле, имеются свои секреты, о которых знают только опытные мастера. Установка штукатурных маяков будет сильно упрощена, если вы будете использовать лазерные уровни, выдающие линию уровня и даже плоскость.

Благодаря гибкости маячки могут прогибаться при протяжке песчано-цементной смеси, а из-за этого в итоге может образоваться неровная поверхность. Этого можно избежать, но только при условии идеально вертикального закрепления маячков при установке. После того, как гипс полностью затвердеет нелишним будет добавить несколько ляпов гипса. Это позволит увеличить жесткость и силу закрепления стен с маячком.

Ставить маяки для штукатурки не так и сложно — главное придерживаться технологии и учитывать советы профессионалов.

Надеемся статья стала вам полезной и ответила на все ваши вопросы. Если это так, то пожалуйста, принимайте участие в оценки статьи (жми на звездочки ниже).

Штукатурка стен в СПб.

Подписав акт приемки-передачи и став обладателем ключей, любой владелец нового жилья задумывается о том, как правильно сделать ремонт и с чего вообще его стоит начать. Если квартира в многоэтажном доме сдана без отделки, то первой черновой ее стадией станет штукатурка стен. Поскольку этот вид работ является одним из самых важных и затратных, выполнять его нужно качественно на всех этапах – от подготовки до завершения. Ниже мы расскажем о наиболее ответственных из них.

  • под обои
  • Штукатурка стен
  • от 230 р/м2
  • без учета материалов
  • Штукатурка стен гипсовыми составами
  • Грунтовка стен
  • Установка маяков
  • Штукатурка стен
  • Удаление маяков
  • Затирка
  • под обои
  • Штукатурка стен
  • от 500 р/м2
  • с материалами
  • Штукатурка стен гипсовыми составами. Стоимость материалов включена.
  • Грунтовка стен
  • Установка маяков
  • Штукатурка стен
  • Удаление маяков
  • Затирка

Подготовка стен под штукатурку.

Прежде чем заказать штукатурные работы, нужно установить крепкую металлическую дверь, чтобы предотвратить кражу закупленных для ремонта материалов, а также обеспечить сохранность дорогостоящему оборудованию. Это обязательное условие для того, чтобы мы могли начать работы по ремонту Вашего помещения. Для экономии времени все стадии по оценке масштабов ремонта: замеры поверхностей, определение их кривизны, расчет количества материалов и стоимости работ, а также по подготовке стен к оштукатуриванию: грунтовка оснований, установка маяков, могут быть выполнены нами и до монтажа дверей.

Читайте так же:
Работа с текстурной штукатуркой

Следующий шаг – анализ расположения скрытого и наружного коммуникационного оборудования дома: электросети, сантехнических систем, элементов слаботочных сетей. Меньше всего проблем возникает с электропроводкой – по современным нормам в новых домах должна быть сделана внутренняя разводка с установленными через каждые 4 метра розетками. Если это устраивает владельцев и не требуется монтаж дополнительных осветительных приборов, перемещение силовых щитов и другая модернизация, то для начала штукатурки стен здесь нет никаких препятствий. В случае с сантехническим оборудованием нужно продумать ряд нюансов подключения конечных приборов (ванны, душевой кабины, раковины, стиральной машины, унитаза и других) к выводам от стояков холодной, горячей воды и канализации. Предстоит определиться не только с местом расположения всех объектов, но и со способом проводки труб. Их существует два:

  • скрытый – когда трубы располагаются в полостях внутри стен;
  • открытый – трубы находятся над поверхностью стены, впоследствии вокруг них монтируется конструкция из гипсокартонных плит.

Если выбран первый способ, штробление поверхностей и прокладку коммуникационных систем можно выполнить как перед машинной штукатуркой стен, так и после нее, поскольку все объекты будут скрыты и заложены керамической плиткой, либо эти участки не поздно будет отштукатурить ручным способом. При выборе второго варианта разводка труб делается после штукатурки стен. Такой способ хорош, например, на кухне, где может использоваться несколько потребителей воды (краны, стиральная, посудомоечная машина), которые могут добавляться в процессе эксплуатации помещения. Если нет возможности сразу спланировать расстановку кухонной мебели, расположение раковины и бытовой техники, проще оставить трубы открытыми, чтобы в дальнейшем можно было изменить конфигурацию системы или нарастить ее, добавив дополнительные выводы.

На каком бы из способов прокладки труб вы не остановились, мы всегда готовы оказать помощь в выполнении данного вида работ. Завершив их, можно начинать поэтапно выравнивать стены под поклейку обоев, покраску или другие виды декоративной отделки. Мы расскажем об этом процессе максимально подробно, также вы можете ознакомиться с информацией об особенностях штукатурки потолка и производства работ по штукатурке откосов.

Грунтовка стен перед штукатуркой.

Грунтовка – необходимый приготовительный этап перед выравниванием стен путем нанесения штукатурного слоя. При постройке новых домов используется множество современных материалов по структуре и свойствам. Очень важно верно определить вид основания и подобрать подходящий состав для грунтовки, для чего требуются профессиональные знания. Если эти условия не соблюсти, штукатурка может со временем покрыться трещинами или даже отвалиться. В старом жилом фонде нужно проверить прочность контакта старого штукатурного покрытия со стеной путем простукивания. Если под ним содержатся пустоты, следует обязательно отбить старый слой.

Бетоконтакт

Миттельгрунт

От того, из какого материала сделаны стены, зависит выбор типа грунтовки. Различают сильновпитывающие воду или (гигроскопичные) поверхности и слобовпитывающие (негигроскопичные). Для первого типа оснований мы рекомендуем применять грунтовку Кнауф Грундирмиттель, а для второго – состав Кнауф Бетоконтакт. Попробуем разобраться, поверхности из каких материалов обладают высокой впитывающей способностью, а из каких – низкой. Повышенной гигроскопичностью характеризуются поверхности, выполненные из следующих строительных материалов.

  • Ячеистый бетон – имеет искусственное происхождение, пористую структуру. К разновидностям этого типа легкого бетона относится газобетон и пенобетон. Обладает хорошими теплоизоляционными и прочностными свойствами, благодаря чему находит применение для утепления внешних стен из железобетонных плит и в качестве материала для внутренних перегородок. Среди указанных разновидностей ячеистого бетона лучшим комплексом показателей физико-механических свойств характеризуется газобетон, в связи с чем он и получил в последние годы большую популярность.
  • Кирпич – многофункциональный, разнообразный по внешнему виду и назначению неприродный материал, не нуждающийся в подробном описании, используемый для устройства как для наружных, так и внутренних конструктивных частей строения.
  • Пазогребневые гипсовые плиты обладают хорошими шумо- и теплоизоляционными свойствами, в связи с чем используются в одноименных целях, а также в качестве элементов для перегородок. Если пазогребневые гипсовые плиты применяются в качестве изоляции, между ними и бетонными основаниями обычно оставляют технологический зазор для плит из минеральной ваты, который также может помочь скрыть коммуникационное оборудование.

Низкой гигроскопичностью обладают следующие виды оснований.

  • Железобетонные (монолитные) конструкции, представляющие собой стальные каркасные элементы, залитые бетонной смесью. Монолитный железобетон заливается прямо на объекте, где заранее смонтирована опалубка.
  • Плиты перекрытий, состоящие из железобетона.
  • Панельные элементы.

Установка маяков для штукатурки.

Получить в результате штукатурки совершенно ровные стены, представляющие собой геометрическую плоскость, можно только при условии установки маяков – направляющих, которые при движении вдоль них правила задают, до какого уровня в каждой точке поверхности должен быть нанесен раствор. Хоть и процесс монтажа маячковых конструкций достаточно трудоемкий, затраты на его осуществление компенсируются отличным результатом на выходе. Выполнить идеальные углы и обеспечить их защиту от механических повреждений помогут специальные угловые профили. Рассмотрим более подробно, какими бывают маячковые и угловые элементы, особенности их монтажа, области применения, а также штукатурку стен по маякам.

Профиль углозащитный

Маяк 6 мм

Маяк 10 мм

Прежде чем приступать к выставлению маяков, необходимо оценить отклонение поверхности от плоскости в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях. Сделать это можно с помощью отвеса или лазерного нивелира. Определив максимальное и минимальное отклонение, становится возможным рассчитать среднюю величину слоя штукатурки. Затем приступают к установке маяков, после чего еще раз проверяют, обеспечивается ли горизонтальность и вертикальность будущей поверхности. Также при дополнительном натягивании нити по диагонали (от верхнего до противолежащего нижнего угла) вновь убеждаются в верном положении маяков.

Сегодня для выполнения высококачественной штукатурки стен применяются металлические или растворные направляющие, выбор конкретного варианта осуществляется мастером. Наибольшую популярность получили металлические маячковые элементы, поскольку процедура из монтажа требует существенно меньших затрат труда и времени, чем устройство растворных. Существующие профили для маяков имеют высоту ребра 6 или 10 мм и длину 3 м. Наиболее часто используются направляющие первого типоразмера, поскольку они позволяют рационально использовать раствор, его наименьшая толщина будет иметь такую же величину (6 мм).

Читайте так же:
Разбивка стены под штукатурку

Для формирования маяков из раствора сначала выставляют на поверхности под уровень шляпки гвоздей или саморезов. Потом по линии будущего маяка наносят состав и пристыковывают правило к шляпкам, формируя направляющую, затем оставляют его до схватывания смеси. Если после этого убрать правило, на стене появится выступ с ровным ребром – маяк. Отдельные неровности по его краям можно обрезать ножом. Предохранить углы от механических разрушающих воздействий, а также сделать их идеально ровными при оштукатуривании, поможет применение сетчатого штукатурного профиля углового назначения. Кроме того, существуют специальные элементы для отделки арок – арочные профили, а при формировании откосов используются уголки из металла – оцинкованной стали или алюминия с перфорацией. Последние, называемые также малярными уголками, менее жесткие по сравнению с сетчатым профилем, но имеют более низкую стоимость и их проще устанавливать, что определяет целесообразность применения этих элементов для откосов. Маяки могут устанавливаться одним из двух способов:

  • с использованием отбивочного шнура, нити и пузырькового уровня;
  • с использованием лазерного нивелира.

Порядок установки маяков с использованием отбивочного шнура, нити и пузырькового уровня.

Отрезаем ножницами по металлу нужную длину маячкового профиля с учетом высоты помещения. Как правило, стандартная длина промышленно выпускаемых элементов – 3 м.
На расстоянии 15-20 см от углов стены монтируем два крайних маяка на гипсовую смесь, выставляя их под пузырьковый уровень. Используя отбивочный шнур, который оставляет на стене следы цветного мела, разделяем поверхность на вертикальные полосы шириной 150-180 см, чтобы можно было в дальнейшем удобно работать двухметровым правилом. Внизу стен на расстоянии примерно 10 см от углов вставляются гвозди или саморезы. Между ними натягиваем нить так, чтобы она образовывала ровную линию, касаясь только ребер смонтированных маяков. Выполняем установку на раствор средних маяков в местах, соответствующих нанесенным вертикальным линиям, таким образом, чтобы ребро было на уровне натянутой нити. Вертикальность направляющей проверяется пузырьковым уровнем. Для обеспечения надежного крепления маяков оставить их до высыхания раствора.

Порядок установки маяков с использованием лазерного нивелира.

Лазерный нивелир Бош GLL 3 80Лазерный нивелир представляет собой устройство, позволяющее построить идеально ровные линии и плоскости. С использованием его следует разметить вертикальные отрезки, соответствующие положению маяков, аналогично тому, как это делается с применением отбивочного шнура. Снизу и сверху отрезков высверливаются отверстия, в которые вставляются дюбели. Между этими отверстиями впоследствии будет располагаться маяк. Выполняется построение вертикальной плоскости при расположении нивелира в углу на минимальном расстоянии до стены. Это позволяет определить наиболее выступающую точку поверхности, которая будет соответствовать условному «нулевому» уровню нанесения раствора. В этой точке нужно высверлить отверстие и вставить в нее дюбель с саморезом, закрутив его так, чтобы шляпка была как можно ближе к стене. На отвертке или бите шуруповерта после закручивания ставится отметка на уровне, соответствующем пересечению с лучом нивелира. В дальнейшем она понадобится для выравнивания всех саморезов в одну плоскость. Переходим к отверстиям на концах вертикальных отрезков, в которые также вкручиваем саморезы, учитывая метку на инструментах. После этого возможно смонтировать металлические или растворные маяки, располагая их между дюбелями с винтами.

Основные этапы штукатурки стен под обои.

После установки маяков можно приступать к нанесению штукатурного состава на поверхность. Наибольшую производительность и наилучшее качество при этом можно получить, используя специализированное оборудование – штукатурную станцию. Такой способ называют машинной штукатуркой стен. При этом раствор быстро наносится на основу под давлением, заполняя все неровности, смесь имеет однородную консистенцию без комков и пузырьков воздуха, легко поддающуюся последующей обработке. Адгезия штукатурки с поверхностью при механизированном методе выше, чем при ручном.

После нанесения состава для штукатурки приступают к его выравниванию с помощью правила по ранее установленным маякам. При этом выполнять данную операцию с составами для машинного применения штукатуру существенно легче. После начала схватывания штукатурного раствора удаляются все бугры на поверхности с помощью трапециобразного правила для того чтобы сделать стену максимально ровной. Действовать при этом нужно очень аккуратно, избегая появления задиров.

Заключительная стадия – заглаживание слоя штукатурки под обои. Для этих целей применяют губчатую терку или большие шпатели. Важно отметить, что возможность осуществления появляется только при механизированном нанесении раствора. На кухне, в ванной комнате и туалете в тех случаях, когда основания предназначены для облицовки плиткой, их заглаживать не нужно: наоборот, лучше оставить поверхность шероховатой для лучшей адгезии клевого раствора.

Стены, подлежащие окрашиванию или оклеиванию тонкими обоями на бумажной или флизелиновой основе, рекомендуется прошпаклевать. Для шпаклевки мы рекомендуем использовать гипсовые смеси, к примеру, Кнауф Ротбанд Финиш, Кнауф Мультифиниш. Поскольку размер частиц шпаклевок на порядок меньше, чем штукатурных смесей для машинного нанесения, они лучше проникают во все мелкие неровности, обеспечивая стенам идеальную для последующей декоративной отделки гладкость.

Еще один вопрос, который часто возникает при штукатурке стен по маякам: нужно или нет удалять металлические направляющие. Маяки из оцинкованной стали, как правило, демонтируются, если при оштукатуривании применялась гипсовая смесь и стены в будущем подлежат оклеиванию обоями без дополнительного шпаклевания. В данном случае со временем возможно появление ржавчины вследствие того, что при проходе правила оцинковка может царапаться, а металл подвергаться коррозии. Указанной проблемы можно избежать, используя конструкции из алюминия. Когда предстоит нанесение слоя шпаклевки, маячковые профили можно не удалять.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector