Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отличается цемент от бетона

Чем отличается цемент от бетона?

Многие довольно часто путают понятия раствора и бетона. Но все-таки разница между ними есть. Давайте узнаем в чем она заключается, что собой представляют данные материалы, каковы их особенности?

Обозначение понятий

  • Цементный раствор – это состав, созданный из воды, песка, цемента. Кроме того, к этому перечню часто добавляют разные пластификаторы, повышающие в растворе прочность, выдержку минусовых температур, устойчивость к влаге и другие качества.
  • Бетон являет собой искусственный камень, созданный благодаря соединению воды, цемента, больших и малых заполнителей, которыми могут служить галька, щебенка либо гравий. Бетоном также называют композит, сформированный из специальной застывающей смеси.

Отличительные черты цементных растворов

По назначению

Раствор цемент используют для кладки, монтажа крупногабаритного сооружения и других работ.

Цементные растворы применяются для стяжки напольных покрытий под линолеум, ламинат, паркет, обычную доску. Зачастую цементным раствором заливают швы между блоками, плитами и иными бетонными монолитами, чтобы их скрепить. Кроме того, составом штукатурят стены, уплотняя их, придавая эстетическую форму, а также отделывают верх уложенных бетоном площадок, ступеней.

В отличие от бетонного композита цементный раствор не требует крупных наполнителей. Ему достаточно песка. Иногда во время его изготовления добавляются пластификаторы для улучшения качеств сего состава. Внутри подобных растворов должно быть максимум 5 % инородных веществ. Большинство мастеров используют готовый заводской раствор. Особенно при масштабном строительстве. Годен такой состав не больше 3 часов. Учтите этот факт во время проведения строительных работ.

Если не устраивает покупной продукт, цементную смесь можно приготовить и самостоятельно. Однако здесь следует придерживаться всех условий, рекомендуемых ГОСТом. Самым важным из них является просеивание смеси посредством сетки с отверстиями максимум 10/10 мм. Это обеспечит однородность состава, устранит комки, крупные камешки, кусочки щебенки. Цементные смеси могут применяться в качестве клеящего средства для кладки кафеля. Здесь к раствору подмешивают клей ПВА.

Разновидности по составу

По своему составу такого рода растворы делятся на:

Наличие минеральных примесей и их преимущества

Опытные мастера часто добавляют в цемент минеральные примеси:

  • кремнезем;
  • маленькие гранулы шлака;
  • летучую золу;
  • известняк.

Эти примеси намного повышают качества смеси. Цементы марок CEM III, CEM IV, CEM V имеют внутри своего состава очень много минеральных примесей. В цементных растворах CEM ІІ присутствует всего 20 % таких добавок, а CEM І не имеет их вообще.

Эти примеси добавляют материалу пластичности, быстрого затвердевания, значительно увеличивают сроки эксплуатации готового продукта, обеспечивают ему устойчивость к разным разрушительным воздействиям окружающей среды.

Характерные отличия бетона

Основные составляющие

Основные составляющие бетона.

Бетонный композит благодаря добавленной воде способен из рассыпчатого вещества перерождаться в затвердевший камень. В бетоне цемент является основным вяжущим компонентом, гарантирующим быструю сцепку и твердение. Данный строительный материал используется при сооружении массивных несущих построек. Этим он и отличается от цементного раствора. Главными составляющими бетонного композита являются:

  • цемент;
  • песок;
  • гравий, как заполнитель.

Цемент лучше использовать определенных сортов. Строители больше всего предпочитают портландцемент, который считается довольно тяжелым, с высоким уровнем прочности, маркируется обозначениями М350-М500. Цемент меньшей маркировки сюда не подходит. Его можно использовать только для создания цементного раствора. Песок для бетона используется только из речки, он должен быть чистым, без глины. По поводу маркировки песка ограничений здесь нет.

Заполнителем для бетонного композита может выступать щебень, гравий либо шлак как крупных, так и мелких сортов, наделяющих состав более высокой надежностью. Если в роли наполнителя применяется гравий, то лучше использовать данный материал гранитной породы, так как другие его разновидности со временем начинают распадаться, нарушая тем самым структуру готового изделия.

Если заполнителем является щебенка, то желательно полностью скрыть данный наполнитель внутри раствора. Это можно сделать, подмешав в состав для лучшей вязкости чуть больше песка.

Дополнительные примеси

К ним относятся пластификаторы, армирующие вещества.

Пластификаторы

Лучшим из своего рода является пластификатор С-3. Его главная обязанность – намного повысить уровень сцепки бетона с армирующей основой, обеспечить композиту повышенную пластичность, стойкость перед негативным воздействием окружающей среды. Посему даже внутрь обычной бетонной смеси желательно подмешивать малость пластифицирующих веществ.

Армирующие примеси

Когда бетон нуждается в особой крепости, стойкости, к примеру, во время заливки фундаментной основы под строение на неустойчивой почве, внутрь раствора добавляют особые армирующие примеси.

Материалы с подобными добавками используют также для производства массивных железобетонных конструкций. При добавлении подобных примесей стараются добиться, чтобы готовый продукт обладал хорошей прочностью на сжимание, а также выдерживал сильное растяжение.

Среди подобных примесей наибольшей популярностью пользуются:

  • металлические нити особого типажа;
  • стекловолокна;
  • полимерные волокна;
  • волокна из базальта.

Среди них выделяется базальтовое волокно. Оно не поддается загниванию, высоким температурам при пожарах, плюс к этому владеет высочайшей прочностью.

Но перед тем как приступить к смешиванию, внимательно изучите описание, прилагаемое к данной добавке. Четко придерживайтесь указанной в нем рецептуры – добавляйте к смеси именно то количество армирующего вещества, которое советуют производители.

Разновидности бетона

По массе:
  • особо легкий;
  • легкий; ;
  • тяжелый;
  • особо тяжелый.
По назначению:
  • специальные – устойчивые к химическим реакциям, радиоактивным излучениям, высоким пожароопасным температурам и минусовым показателям термометра;
  • конструктивные – предусмотрены для несущих конструкций из бетона, железобетона;
  • напрягающие – пропитанные монополимерами,
По типу вяжущего вещества:
    гипсовые – произведенные из шлаковых материалов с добавлением гипсоангидритовых вяжущих компонентов;
  • цементные – в основе состава лежит портландцемент;
  • силикатные – смесь вяжущего известкового сырья и алюминатных либо силикатных материалов.

Подведение итогов

Среди всех отличительных черт бетонной смеси и цементного раствора можно выделить четыре основных различия:

  1. Сфера применения. У бетона более широкий спектр применения. Он может использоваться практически во всех строительных работах, чего не скажешь о цементном составе, который применяют лишь для кладки стройматериала, заделки трещин, штукатурки.
  2. Состав компонентов. Благодаря различным наполнителям и армирующим веществам бетон способен обладать наивысшей категорией прочности. У цементного состава этого нет.
  3. Декоративные качества. Отсутствие крупных заполнителей позволяет цементному раствору выступать, как декоративное средство для отделки фасадов зданий. Бетон, в свою очередь, на это неспособен.
  4. Срок службы. Приготовленный по правилам бетонный композит с годами становится только крепче, может устоять перед любыми негативными воздействиями и нагрузками, посему является отличным материалом для закладки фундамента. Цементный же раствор, какого качества бы он ни был, со временем все равно начинает трескаться и сыпаться.
Читайте так же:
Расход цемента при оштукатуривании поверхности

Гипсовая штукатурка

Отделка гипсовой штукатуркой

Штукатурка является наиболее частым материалом отделки. Она используется, как внутри, так и снаружи строений. Цена ее не высокая и это привлекает потребителя.

Сегодня мы рассмотрим гипсовый вариант штукатурки, она довольно привлекательна во многих отношениях. Только надо знать, где ее можно применять, а где стоит и воздержаться. Так же не маловажным фактором качества покрытия является и правильно приготовление раствора, об этом мы сегодня тоже поговорим.

Что привлекает в материале

Гипсовая штукатурка, как и иные материалы для отделки, обладает положительными и отрицательными качествами:

  • Гипс является природным материалом, поэтому в составе такой штукатурки не может быть вредных добавок. Данный показатель серьезно выделяет гипс среди других цементных смесей;
  • Вес такого покрытия небольшой, что оказывает положительное влияние на целостность обрабатываемой поверхности;
  • В отличие от цементной штукатурки, не подвергается усадке, поэтому поверхность получается без изъянов и ровной;
  • Благодаря пористой поверхности штукатурки удается поддерживать внутренний микроклимат в помещении. При высокой влажности материал впитывает себя излишки, а при повышении температуры начинает отдавать ее;
  • Гипсовая штукатурка имеет хорошие показатели звуко и теплоизоляции, что является серьезным плюсом для квартиры. Помимо этого, покрытия считается пожаробезопасным;
  • Главным предназначением такого состава является выравнивание потолков и стен на начальном отделочном этапе. За счет великолепной пластичность с ее помощью можно убрать все неровности, устранить серьезную не вертикальность стенки;
  • Расходуется такой раствор меньше, нежели цементный, при этом применение гипса дает возможность наносить один слой толщиной в шестьдесят миллиметров. В отличие от других составов, где подобной толщины можно добиться только при нанесении несколько слоев с устройством армирующей сетки, просыханием каждого слоя поочередно;
  • Смесь изготавливают на основе гипса, которые приспосабливается к любым условиям в комнате. Это говорит о том, что при завышенной влажности, он начинает вбирать в себя влагу, а при сухом воздухе – отдает ту воду, которая была накоплена ранее. Таким образом, наблюдается циркуляция влаги и перепады не так страшны для людей;
  • Если сравнивать ее с традиционной штукатуркой, то вариант с гипсом позволяет выполнять ровную поверхность, исключая шероховатости. В этом случае не придется проводить дополнительную отделку, а можно начинать сразу окрашивание и нанесение конечного покрытия. В некоторых ситуациях можно нанести роспись на гипсовую штукатурку, потому что белый цвет может выступать в качестве фона.
  • Еще одним плюсом является высокие показатели теплоизоляции;

Но, конечно, без минусов обойтись нельзя:

  • Главным из них является небольшая прочность. Она поддается повреждениям при механических давлениях (к примеру, при ударе). Ко всему прочему продолжительные периоды высокой влажности приведут к разрушению структуры. Не рекомендуют пользоваться такой штукатуркой в бассейнах, ванных комнат и отделке бани. Если влажности более восьмидесяти процентов она будет размягчаться и отслаиваться. Именно из-за этого, штукатурка из гипса не подойдет для фасадных работ;
  • Приводит к активизации коррозийных процессов в металле. Если с ней соприкасаются изделия из металла (шурупы, гвозди и так далее), они начинают быстро ржаветь и становятся непригодными. Но и этого можно избежать, если использовать специальные сплавы или обработать поверхность краской;

Внимание: Если все все-таки решили использовать такую штукатурку, то стоит убедиться, что она не будет находиться рядом с металлом, влажность не выше допустимых показателей.

При соблюдении всех этих условий, можно смело останавливаться на этом варианте. При минимальных усилиях вы сможете добиться максимальных результатов.

Применение гипсовой штукатурки

Такой раствор можно использовать в торговых центрах, офисах, но никак не в индустриальных помещениях. Данный материал применяют для того, чтобы выровнять все имеющиеся поверхности, а также как финишную декоративную отделку.

  • Прекрасно подойдет для отделки стен в сухом помещении;
  • Так же при облицовке лестницы. Особенно ели вы делаете лепку на столбах, тогда такую поверхность можно сделать идеально гладкой и геометрически ровной, после этого нанести любой краситель.
  • Многие применяют при оформлении каминов и отделке печей. Данным составом делается лепка, не стоит им делать штукатурку камина. Она долго не продержится.
  • От качества раствора во многом будет зависеть функциональность объекта. Например, в простом бетонном помещении тесть вероятность появления климата «прачечной». Если в таком месте будет использована гипсовая штукатурка, то можно создать самые подходящие условия для жизни человека. Это можно объяснить тем, что в основу материала входит гипс, который умеет регулировать влажность;
  • В нынешнее время такие смеси начали достаточно широко применять для отделки, забывая о традиционном варианте из цемента и извести. Поверхности, которые будут обрабатываться такой штукатуркой, будут гладкими. Стену, отделанную данным материалом, практически не шпаклюют, а для осуществления финишной отделки можно использовать разнообразная технология.

Каким образом можно приготовить смесь своими руками

У вас не слишком много средств, но придется обработать большую площадь? В данном случае вполне можно сделать раствор собственными силами, что обойдется дешево и не займет много времени.

Готовим гипсовый состав

Первый вариант

  • Мешок штукатурной смеси;
  • Несколько мешков со строительным гипсом;
  • Древесные опилки в таком же количестве.

В приготовлении смеси нет ничего сложного:

  • Все компоненты тщательно перемешивают в сухом виде до получения однородной консистенции.
  • Затем, помещаем все тару и храним до момента использования.

Внимание: Перед применением смесь небольшими порциями разводим водой и замешиваем с помощью перфоратора с насадкой типа мешалка или миксером.

В состав заводских смесей входят влагоудерживающие добавки, которые регулируют скорость высыхания раствора. Поэтому осуществляться работы с какой-либо штукатуркой достаточно просто и удобно. Чтобы раствор, который вы сделали самостоятельно, не схватывался быстрее, чем необходимо, в его основной состав добавляем замедлитель (это может быть простой клей).

Внимание! Не все обойные клеи подходят для гипса, поэтому лучше приобрести вариант проверенный временем – КМЦ.

Чтобы материал был более пластичным, в штукатурку добавляем гашеную известь. Также она поможет обеспечить хорошие бактерицидные свойства. В результате повышается вероятность отсутствия на стенах плесени.

Читайте так же:
Производство штукатурка известково цементная

Второй способ

Чтобы создать качественную гипсово-меловую шпаклевку, запаситесь следующими компонентами:

  • Три килограмма мела;
  • 1 килограмм гипса;
  • Столярный клей (пятипроцентный). Его количество определяем по консистенции состава.

При изготовлении смеси необходимо соблюдать несколько этапов – тщательно измельчаем мел и смешиваем все ингредиенты в единое целое. При проведении работ понадобится емкость не меньше десяти литров и специальный миксер.

В самом начале перемешиваем гипс с мелом. Как только из этих компонентов получится порошок, можно вливать клей и перемешивать до полужидкой массы (ее цвет будет светло-серым, без присутствия комков).

Внимание: Шпаклевка, которую готовили в соответствии с данным рецептом, отличается быстрым высыханием, поэтому добавлять в смесь клей, как связующее вещество, нужно будет перед самым нанесением на поверхность. Состав, который делали по этому способу, рекомендуют использовать при финишном выравнивании. Если все было сделано правильно, то шпаклевка будет отличаться удобным и простым нанесением.

Третий вариант

С помощью этого рецепты вы сможете создать шпаклевочную смесь, которая предназначается для отделки окрашенной поверхности.

В качестве ингредиентов запаситесь:

  • Олифа – 1 кг;
  • Гипс – два килограмма;
  • Сиккатив НФ – сто грамм.

Это шпаклевкой можно обрабатывать ориентировано-стружечные плиты. Сиккатив используют в этом случае, чтобы ускорить время высыхания. Если состав заготавливают в прок, то гипс можно вполне заменить на меловой порошок в такой же пропорции. В конечном счете, смесь будет сохнуть не так быстро и будет сохранять длительное время свои первоначальные свойства.

Внимание: Изготавливая растворы для оштукатуривания, не стоит забывать о личной безопасности, используйте перчатки, очки, а также респиратор.

Следующий вариант

По своей консистенции известковые раствора похожи на обычную штукатурку, но характеризуются не таким быстрым засыханием. По этой причине подобный раствор должен наноситься тонким слоем. При этом, каждый следующий слой наносим лишь после того, как высох предыдущий.

Чтобы нанесение не вызывало трудностей и проходило легко, в известковую штукатурку добавляем гипс. В результате, можно создать состав из гипса и извести. В среднем, такой слой высыхает за пять минут и отличается отличной адгезией. Чтобы получить такой раствор, необходимо взять три части извести и одну гипсового порошка.

Инструкция по подготовке состава

Пропорции вы определите без проблем.

Теперь надо сделать правильный замес:

  • Помещаем гипс в емкость, добавляем в небольших количествах жидкость, перемешиваем все тщательно до получения гипсового теста;
  • После этого в полученный состав добавляется известь и все также замешивают.

Внимание: Мешать нужно тщательно, но не больше минуты, в противном случае раствор утратит запланированную прочность.

Готовый раствор необходимо сразу использовать, после приготовления.

Тиснение и штамповка гипсовой штукатурки

Время для штампования будет напрямую зависеть от влажности и температуры в помещении. Тиснение или штамповку поверхности выполняют лишь после того, как смесь высохнет и не будет приставать к пальцам.

Внимание: Прежде чем приступить к такой процедуре штамп обязательно смачивают водой и небольшим количеством фейри (подойдет и другое моющее средство). Это необходимо, чтобы штамп не лип к поверхности, а после аккуратно вдавливаем его в смесь, которая была нанесена на стенку.

Ждем некоторое время и аккуратно извлекаем. Перед вдавливанием штампа гипсовую смесь можно немного сбрызнуть водой, используя для этого распылитель.

  • Если после извлечения инструмента из смеси, вместо красивого рельефа, появляются сосульки, которые тянутся за штампом, то это говорит о том, что поверхность еще не полностью высохла, чтобы осуществлять подобные работы. В данном случае берем инструмент и разглаживаем все неровности, после чего немного ждем и еще раз выполняем тиснение полиуретановым штампом;
  • Если раствор будет слипаться несмотря на то, что все было смочено мыльной водой, то в данном случае в качестве состава для разделения можно использовать строительный тальк;
  • Не стоит переживать, потому что вы быстро привыкнете к данному действу. После тиснения штампом незначительно участка, операция повторяем еще раз и так до тех пор, пока не обработаем абсолютно всю поверхность;
  • Ждем пока обрабатываемая поверхность высохнет, и редактируем все каким-либо инструментом. Обычно для этого берут простую отвертку или же инструмент из дерева, пластика. Им убираем лишний состав из канавок и трещин между камнями, которые вы получили при тиснении поверхности.

Теперь вы знаете возможности применения данного состава. С его помощью вы сможете без проблем сделать помещение привлекательным и уютным.

Штукатурка и выравнивание стен

СтройкаЗдравствуйте уважаемые самоделкины.

Как и чем оштукатурить стены своего коттеджа, для чего и чем их нужно выравнивать — об этом, и не только, я постараюсь, как можно подробнее рассказать в этой статье.

Штукатурка — дело не сложное, но это только тогда, когда занимаешься ей какое-то время. Проблема в том, что эта работа, состоит сплошь из нюансов. И хоть я их все сейчас постараюсь описать, пожалуйста не тешьте себя надеждой, что прочитав эту статью, Вы сразу пойдёте и оштукатурите стену.

Но и отказываться от самостоятельного исполнения, не стоит. Если руки «заточены» на работу, то после двух — трёх коряво сделанных, квадратных метров, всё станет получаться нормально. Конечно, при исполнении всех моих рекомендаций.

Вначале разберём технологию процесса, так как в основном у меня спрашивают не как непосредственно штукатурить, а чем лучше штукатурить, нужно ли грунтовать, нужна ли сетка, и тому подобное.

Вот с этого и начнём.

Какую штукатурку выбрать

Итак, чем лучше штукатурить. Раньше такого вопроса не стояло — штукатурили известковым раствором, и само слово «штукатурка», с этим раствором ассоциировалось.

Но когда к нам пришёл евроремонт и появились ранее неведомые финишные покрытия, требования к штукатурке, и к её исполнению, резко возросли.

Если раньше можно было поклеить бумажные обои внахлёст прямо на штукатурку, на крахмало-сухарный клей, или покрасить ту же штукатурку водоэмульсионкой, или масляной краской, и шло на ура, то теперь тяжёлый винил на такую поверхность уже не поклеишь, и венецианку не нанесёшь, и окраска потребует идеальной и гладкой поверхности.

Короче, известковый раствор, медленно, но верно уходит в прошлое. Я не работал им уже с 98-го года, хотя где-то в эконом классе, он до сих пор применяется.

Читайте так же:
Растворная смесь сухая штукатурная цементная расход

Причина, отказа от него скорее всего в недостаточной прочности, хотя её и можно подогнать цементом, но дело в том, что известь до полной кристаллизации гаситься годами, и процесс этот продолжается в штукатурке, хоть и очень-очень медленно.

Видимо из-за этого, в своё время, из Европы к нам пришли не известковые штукатурные составы, а смеси на основе мела и гипса.

А Европа всё же не Америка, из которой прёт только всякая гадость.

Мел в штукатурке

Сначала про мел. Если в цементо-песчаный раствор добавит мел, то получится отличная штукатурная смесь. Пропорции раствора: 3 части речного песка, 1 часть цемента, 0,5 части строительного мела. Вода добавляется в зависимости от влажности песка. Консистенция должна быть такой, чтоб раствор не стекал с мастерка, но и не лежал на нём комом.

Работать таким раствором — одно удовольствие. Пластичный, отлично цепляющийся при накидывании, хорошо затирающийся, не дающий трещин при высыхании, и очень прочный после. К тому же, в отличие от глины, так же применяемой в качестве пластификатора, мел легко перемешивается в растворе и не вымывается, при наружном применении.

Надеюсь, теперь понятно, что штукатурить стены (кирпич, паратерм, керамзитобетон, газобетон и т.п.) лучше всего цементо-песчано-меловым раствором. И это будет первым этапом в подготовке стен к финишному покрытию — черновой штукатуркой.

Черновая штукатурка, относительно недорога, создаёт очень прочную основу, заполняет пустоты в швах кладки, и выравнивает крупные неровности. Если, при некачественной кладке, толщина такой штукатурки, местами, может составить более 2 — 3 см., то под неё лучше положить штукатурную сетку.

Грунтовка кладки, при необходимости, выполняется методом набрызга, жидким песко-цементным раствором.

Соотношение песка и цемента для грунта — 1 х 2.

Гипсовая штукатурка

Следующим этапом внутренней отделки, будет выравнивание стен гипсовой штукатуркой. В этом месте обычно возникает вопрос: а почему нельзя сразу сделать какой-то одной, гипсовой, или цементной.

Не углубляясь в научно-технические подробности, так как сам их знаю из обрывков разговоров дизайнеров, поясню с практической точки зрения.

Во первых, цементная штукатурка намного дешевле гипсовой, и выровнять крупные неровности лучше ей. Но вот сделать её очень ровной, под силу только высококлассному специалисту, а если она будет не достаточно ровной, то на третьем этапе — шпаклёвке, не избежать перерасхода материала. А ведь шпаклёвка из этих трёх составляющих самая дорогая.

Во вторых — небольшой, до 1 см., слой гипса на стенах, здорово улучшает микроклимат в помещении. Да и идеально выровнять поверхность гипсовой смесью по маякам, под силу даже начинающим.

Как это делается, посмотрим немного ниже.

Шпаклёвка

И третьим этапом будет шпаклёвка. На пакете Ротбанта, в инструкции по применению, есть пункт, в котором говорится, что его можно выгладить так, что применение шпаклёвки не потребуется. Каюсь — поверил, и пытался очень старательно.

Повторять не советую. Может потому, что инструкция была разработана в Германии, а Ротбант делается у нас, может по какой-то другой причине, из разряда «Дело было не в машине», но поверхности, такой как после шпаклёвки не получилось.

Шпаклёвка выбирается в зависимости от финишного покрытия. Под шагрень, тяжелые обои — покрепче, типа ЕКК-200, под покраску, тонкие или текстильные обои, венецианку — типа Шитрок. Под плитку ни гипсовая штукатурка, ни шпаклёвка не нужны.

Можно конечно, скрепя сердце, положить плитку на гипсовую штукатурку, но только в сухих помещениях, и только усиленно прогрунтовав гипс укрепляющей грунтовкой.

Переходим к процессу

Особенности выполнения штукатурки

Теперь посмотрим, как делается штукатурка. Первая у нас цементо-песчано-меловая. Как я уже говорил, идеальной ровности, при внутренней отделке, от неё не требуется, однако есть нюанс, пропустив который, можно нарваться на перерасход гипса.

Очень часто кирпичные, блочные, и особенно монолитные стены большой площади, имеют такие, не особо бросающиеся в глаза недостатки, как пузо и винт.

Нюансы выполнения штукатурки
Нюансы выполнения штукатурки

На рисунке их видно явно, но на кладке или плите совсем не заметно. Вот эти изъяны нужно выявить, если есть, и как можно максимально выровнять их черновой штукатуркой.

Для этого, сначала отвесом проверяются углы, или края стены, и выявляется уход её от вертикали. Затем с верху и снизу в стену вбиваются дюбель-гвозди, и между ними, опять же по отвесу, натягивается шнур.

Нюансы выполнения штукатурки
Нюансы выполнения штукатурки

То же самое делается и с другого края. Затем, шнур натягивается между верхними и нижними дюбель-гвоздями, и при этом смотрим, не будет ли он где-то касаться стены, то есть определяем, нет ли пуза. Если есть, то гвозди из дюбелей нужно будет вывинчивать, отодвигая шнур от стены, до тех пор, пока он не будет её касаться.

Нюансы выполнения штукатурки
Нюансы выполнения штукатурки

Если верхний или нижний шнур пришлось отодвигать, то крайние шнуры нужно будет снова выровнять по отвесу. Потом пройтись с ним по верхнему шнуру проверяя, нет ли пуза где нибудь в середине стены.

Таким образом, шнуром как бы очерчивается ровный вертикальный квадрат, задающий плоскость будущей штукатурки.

Теперь можно ставить маяки. Они бывают нескольких видов: точечные, линейные, и маячковые профиля. Точечными работать под силу только опытным штукатурам, маячковые профиля — самые неточные маяки, так как даже незначительное закручивание их вокруг своей вертикальной оси, даёт большой уход, и штукатурка при высыхании обязательно вдоль них даст трещину, поэтому для начинающих, самый лучший вариант — линейные маяки из гипса.

Делаются они довольно просто. Между верхним и нижним шнурами, накладывается полоса гипсовой штукатурки, шириной 3 — 5 сантиметров, так чтоб эта полоска не касалась шнуров.

Нюанс тут такой: сначала гипс как бы притирается, то есть подготавливается поверхность для лучшего сцепления, а потом накладывается слой.

Затем он прижимается, или тупым торцом длинного правила, или длинным бруском (брусок должен быть струганным), так чтоб верх и низ правила слегка коснулись шнура.

Прежде чем прижимать гипс, брусок нужно хорошо смочить, иначе убирая его, Вы стяните весь маяк. И даже смоченный брусок, нужно убирать очень осторожно, вибрируя его вверх-вниз. Только не из стороны в сторону. В результате получится плоскость, вокруг которой останется выдавленный гипс, выступающий над ней.

Читайте так же:
Раствор штукатурный цементный м75

Не торопитесь его убирать. Пусть немного схватится, потом срежете шпателем. Да ещё, не стоит прижимать маяк гипсокартонным профилем. Он тоже закручивается вокруг своей оси, и маяк получается не ровным.

Если Вы решили положить на стену штукатурную сетку, то теперь самое время её набить. Вовсе не обязательно покрывать сеткой всю стену. Маяки покажут, где она нужна, а где нет.

Р.S. Будет продолжение.

А ну-ка, что там ещё интересненького

26 комментариев

Благодарю Вас за действительно полезную статью. Спасибо, что делитесь информацией.
У меня несколько вопросов к Вам.

1. Какой длины нужны правилО и уровень, если высота потолков 2,8 метров?
2. Купили дом с ремонтом (5 лет назад). Теперь хотим сделать обновление интерьера. Стены, на «глаз», очень кривые (

2-3 см). На стенах обои. Нужно ли чистить после обоев стены? Грунтовать? Выравнивать гипсовой шпаклёвкой?

С уважением, Александр.

Обои под гипс можно просто тщательно содрать.

Грунтовка никогда не повредит. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.

Раз 3 сантиметра, то лучше поставить маяки по ниткам. Насчёт маячковых профилей я в статье говорил. Лучше сделать маяки ровной рейкой. Можно потолочным профилем, его можно будет использовать в дальнейшем, он только немного укоротится (2.80), но в него нужно положить брусок сечением 2.5 — 3 х 5 см., чтоб профиль не закручивался вокруг продольной оси во время установки маяка. Ставятся они так: в углах по маяку, вернее отступив от угла сантиметров на 10, и между ними по стене, примерно через 1.2 — 1.3 метра. Правило соответственно нужно 1.5 метра. Оно самое удобное для такой работы. Будете затем между маяками накладывать гипсовую штукатурку, и этим правилом протягивать, уперев его концы в маяки. Поверхность будет получаться шершавая — не страшно, потом тонким слоем шпаклёвки загладится. Штукатуру лучше HP Start, она дешевле Ротбанда, а по свойствам почти то же самое. Если ещё дешевле, то можно чистый гипс с молоком, но не знаю, получится ли у Вас сразу.

Уровень нужен 2-х метровый, чтоб ставить маяки. Когда будете его покупать, прислоните к стене и посмотрите пузырёк вертикали, потом переверните вверх ногами, так сказать, и опять к стене. Пузырёк вертикали должен быть в том же положении, как и в первый раз. Бывает до десятка уровней переберёшь пока правильный найдётся. Длинное правило, 2.5 метра, нужно в основном для проверки.

Эх, не успел статью дописать про всё это. Недели через полторы начнём стены выравнивать, фотки появятся — выложу и допишу. Да ещё, шпаклёвка цена-качество: ЕКК-200.

Статья отличная, большое спасибо. Я бы хотел ещё почитать о ротбанде, тоже вид гипсовой штукатурки. Мои соседи заказывали партию ротбанда для ремонта квартиры, отзывы конечно отличные. Я сам как по старинке известковой штукатурю, мнение профессионала было бы кстати.

Ротбанд — отличная гипсовая смесь, очень удобен в работе, дорогой. Чуть дешевле Волма, но по всем остальным показателям — не хуже. Ещё дешевле HP-Start, он чуть быстрее схватывается, но результат такой же.

Сергей, здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно ли снимать побелку со стен (в верхней части, дальше до пола была плитка) перед выравниванием? Плитку сняли, а побелку зашкурили до гладкой поверхности и прогрунтовали, правильно ли это? С уважением.

Если побелка была сделана мелом, то её лучше было-бы смыть, если известью — то достаточно прогрунтовать. Отличить так: известь почти не марает руку, а мел марает.
Ну раз уж вы всё прошкурили да прогрунтовали, скорее всего этого достаточно. Если нигде не бухтит, то можно выравнивать. Если бухтит и есть трещины, то лучше эту часть сбить и заровнять получившуюся выемку гипсом или цементной штукатуркой, смотря чем ровнять будете, потом ещё раз прогрунтовать.
Я так понимаю, что у Вас ванная со строительной отделкой. Так в 80-х делали.
Удачного Вам ремонта.

Только благодаря ЭТОЙ статье поняла как устанавливать маяки. чесслово. Спасибо, поучительная, но не нравоучительная статья. Спасибо Сергей (?).

Растворы для штукатурки с добавлением мела

Яндекс.Погода

  • Выпиливание по фанере.
  • Красные камни
  • Декоративная тележка
  • Александр Прозоров — Удар змеи.
  • Декоративная мельница.

Ремонт штукатурки и побелка.

Ремонт штукатурки и побелка.

Если на штукатурке только трещины, то отбивать штукатурку не следует.
Можно ограничиться «расшивкой» трещин, т.е. разрезать тонкие
трещины ножом или шпателем на глубину 1 см, а широкие — на толщину
слоя штукатурки так, чтобы ширина трещины снизу у дранки или
кирпичной стены была больше, чем сверху.
Образовавшееся отверстие прочищают сухой кистью.
Штукатурку вокруг отверстия смачивают водой, что способствует
лучшему сцеплению раствора с ремонтируемой поверхностью.
Если ремонт производится до дранки, ее тоже смачивают.

При заделке мелких отверстий раствор наносят сразу до уровня поверхности.
Вначале следует заполнять трещины поперечными движениями шпателя,
а затем вдоль трещины.
Нанесенный слой должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть.
Затем поверхность слегка шлифуют шкуркой.
Если вы заделываете щели в штукатурке, воспользуйтесь таким приспособлением. Положите приготовленный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из его углов, сдавите мешочек в руке.
Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.

Если ремонтируется штукатурка перегородки (по дранке), перед тем, как выдавить в отверстие раствор, забейте несколько небольших гвоздей по его периметру.
«Заплата» получится гораздо надежнее.

Сделайте пропилы в боковых стенках консервной банки и вы получите удобное приспособление для очистки шпателя от шпаклевки.

Раствор для заделки щелей в штукатурке на внутренних каменных (кирпичных) стенах составляется из извести и песка в следующем соотношении: 1 часть известкового теста (гашеная известь, замоченная в воде до сметанообразного состояния)
и от 1 до 4 частей песка.
Раствор готовится так.
Известковое тесто кладут в ящик, засыпают небольшим количеством песка и перемешивают. Песок и воду добавляют небольшими порциями несколько раз, пока не будет получен нормальный по густоте раствор.
Определить густоту легко: в раствор надо окунуть деревянную палочку и посмотреть, дepжится на ней раствор или стекает. Нормальный раствор пристает к палочке в небольшом количестве, а слишком густой — сильно. Таким образом проверяют качество и других строительных растворов.

Читайте так же:
Разновидности декоративной штукатурки для фасада

Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают известково-алебастровым раствором. Сначала готовят раствор из извести и песка в соотношении 1 к 2, после чего к нему добавляют алебастр от 0,25 до 1 части на одну объемную часть извести.

Удаление пятен.
Ржавые пятна и пятна копоти смывают 2-3% -ным раствором соляной кислоты; жировые пятна промывают 2%-ным содовым раствором, а затем водой. Если пятна при промывке не исчезнут, ее повторяют снова.

Удаление набела.
От многократной окраски на стенах и потолках наслаивается большое количество клеевой или известковой краски (набела), которую перед началом окраски
необходимо смыть теплой водой.

Огрунтовка поверхности.
Огрунтовка нужна для заполнения пор в штукатурке и для образования прочной
пленки на поверхности, предохраняющей последующие слои краски от потери
клеевого раствора.
Для приготовления грунтовки под известковую окраску берут 2,5 кг известкового теста
и разводят его в 5 литрах воды, добавляют раствор поваренной соли 50-100 г (или 200 г квасцов) в кипятке и размешивают, доливая воды до общего объема 10 литров, затем грунтовку процеживают через мелкое сито или марлю.

Для приготовления грунтовки под клеевую окраску 200-300 г
измельченного медного купороса растворяют в 2 л горячей воды (в деревянной или стеклянной посуде).
Отдельно приготовляют 10% -ный клеевой раствор: 200 г малярного клея заранее замачивают в воде, затем кипятят, снимая пену.
Когда состав станет прозрачным, его процеживают и доливают воды (до 2 литров).
В теплый клеевой раствор добавляют 250 г растворенного в теплой воде хозяйственного мыла (лучше 40%-ного) и 30 г натуральной олифы, быстро перемешивая.
В полученную клеевую эмульсию добавляют приготовленный раствор медного купороса, воду (до 10 ЛИТРОВ), после чего смесь размешивают и насыпают просеянный мел.
Готовую смесь процеживают через сито или марлю.

Грунтовку поверхности при ручной окраске производят так: вращая ручку кисти между ладонями, набирают грунтовку из ведра, затем отжимают излишек о стенку ведра и плавными, энергичными движениями наносят грунтовку на поверхность, слегка касаясь ее концом (торцом) кисти и постепенно поворачивая кисть вокруг оси.
Мазки кисти должны быть направлены на стенах вертикально,
а на потолке — параллельно лучам света.

Состав для грунтовки разводят с таким расчетом, чтобы его хватило на все помещение. Надо помнить, что купорос едок и портит полы, двери, окна, мебель.
Поэтому перед окраской необходимо вынести из комнаты мелкие вещи, а крупные сдвинуть к середине, предварительно обернув каждый предмет бумагой (газетами, обоями) или материей.
Пол нужно застелить несколькими слоями бумаги или засыпать
густым слоем древесных опилок.

Побелка помещения.
Побелку помещения можно производить только после того, как высохнет грунтовочный слой. Поэтому покрывать купоросом лучше вечером, чтобы за ночь стены и потолок хорошо просохли.
Смесь для побелки приготовляется так: в горячей воде растворяют отдельно соль из расчета 100-150 г на ведро известкового раствора. В 5-6 литрах воды размешивают 3-4 кг известкового раствора, вливают туда раствор соли и добавляют воду с таким расчетом, чтобы получить 10 л раствора.

Если к этому добавить предварительно замоченный водой пигмент,
устойчивый к щелочам, например, охру, мумию или сурик, получится известковая краска. Следует иметь в виду, что известковая побелка без краски имеет желтоватый оттенок, поэтому для получения белого цвета надо добавить немного ультрамарина (синьки).
Для побелки помещения можно приготовить смесь и по такому рецепту:
мел молотый -1 кг, ультрамарин — 30-35 г, клей столярный сухой — 60-80 г,
вода — до рабочей консистенции (около 3 л).

Способ Приготовления раствора:
мел заливают водой (примерно — 40% от веса сухого мела), отдельно разводят в горячей воде клей и сливают его в меловой раствор; после этого в полученную смесь добавляют ультрамарин и воду до рабочей консистенции.

Для составления клеевой краски мел кладут в тару и замачивают до сметанообразноro состояния" заливая, водой так, чтобы она только покрывала мел (излишек воды вредит приготовлению краски).
К намоченному мелу постепенно добавляют выбранную краску
(скрасящий пигмент), тоже предварительно замоченную, и помешивают.
После каждого добавления пигмента, делают: пробу, сличая ее с
образцом. Подобрав нужный оттенок колера, добавляют 20% — ный
раствор клея.
Для приготовления раствора: клея его замачивают в
холодной воде в течение суток, а затем кипятят, снимая пену.
При повторной окраске во второй раз клея надо класть меньше,
чем в первый, иначе краска будет лупиться.

Чтобы не переложить клея в краску; нужно сделать пробу на бумаге и потом подсушить на радиаторе или на солнце (но не на огне).
Если подсушенный образец при трении тыльной стороной ладони не оставляет следов мела, значит, клея положено достаточно, если больше, чем нужно, на образце от трения появятся блестящие пятна (лоск).

Клеевую краску рекомендуется наносить теплой (но не горячей),
она лучше сходит с кисти.
При этом колер для второго слоя должен быть холоднее, чем для первого.

Начинают побелку с потолка.
Когда потолок подсохнет, приступают к покраске стен.
Сначала у потолка (3-5см от потолка) отмечают границу цветной окраски.
Для этого тонким шнуром намазывают сухой краской, выбранной для окраски стен, натягивают его по карандашным отметками, отводя в сторону,
отпускают — на стене остается след.
По этому следу после окончания окраски стен протягивается филенка.
Стены красят вертикальными линиями (сверху вниз), а потолок белят
водя кистью продольно по отношению к источнику света.
Провести ровную границу между потолком и стеной можно также с помощью
несложного приспособления.
Из картона вырежьте полосу нужной ширины длиной около полуметра.
Прибейте к ней чурку — это будет ручкой.

Прежде чем покрыть клеевой краской стены, ранее оклеенные обоями,
надо обои предварительно намочить горячей водой, потом снять со стен или на обои положить мокрую тряпку и прогладить ее горячим утюгом.
После этого прошпаклевать стены.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector