Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разделка углов при штукатурке

GardenWeb

Разделка углов — сложная работа, требующая определенных навыков и мастерства. Разделку выполняют от руки с помощью линейки, маленьких полутерков и отрезовки.

Разделка углов производится в такой последовательности. Прежде всего приготовляют обычный серый раствор для грунта, набрасывают его в угол так, чтобы он был ниже уровня вытянутой тяги на 1—1,5 см. Нанесенному грунту следует придать форму тяги. Затем на грунт наносят приготовленный белый раствор того же состава, что и накрывочный, но так, чтобы он был выше основной тяги на 0,5 см, а если возможно, еще тоньше. Наносить раствор больше 0,5 см нежелательно, так как он будет срезан при разделке, что неэкономично.

Как только раствор немного схватится, приступают к разделыванию угла, т. е. срезанию раствора линейкой. Техника разделывания заключается в следующем: линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге, медленно и плавно продвигают ее вдоль тяги прибитым стальным концом вперед. Двигаясь, линейка срезает с угла нанесенный лишний белый раствор, оставляя после себя ту форму тяги, по которой двигалась линейка. Разрезанная линейкой тяга, т. е. архитектурные обломы, должны точно сойтись в углу. Если один из обломов окажется ниже, значит, угол разрезан неверно, и работу переделывают.

Полученная после разрезки раствора тяга шероховата и неточна, поэтому ее следует исправить и натереть полутерком. Угол смачивают водой, исправляют места раствором и натирают отдельные обломы полутерком, придавая им ровную, чистую поверхность, закрывая тем самым все неровности и шероховатости.

В такой последовательности разделывают все углы. Они должны в точности походить на вытянутую тягу и быть с ней в одной плоскости. Лузг угла должен быть строго вертикальным, для чего его проверяют по веску, исправляют и проводят концом отрезовки линию, которая резче обозначает лузг.

Разделка углов от руки отнимает много времени и требует определенного мастерства. Чтобы ускорить разделку углов, были предложены различные угловые шаблоны. Вытягивание тяг при этом производится обычными шаблонами.

Угловой шаблон требует большой точности при изготовлении. Его желательно сделать так, чтобы им можно было дотягивать тяги с навешенных правил для обычного шаблона.

При вытягивании углов разделка почти отсутствует, но для чистоты требуется их зачистка вручную.

Кроме этого шаблона были предложены другие, с двумя профильными досками, поставленными под углом одна к другой. Такой шаблон должен быть изготовлен очень тщательно. Достаточно одной профильной доске выйти из общей линии хотя бы на 0,5 мм, как она начинает царапать тягу.

Мастер школы ФЗО № 40 города Правдинска Горьковской области П. Е. Молев предложил для разделки углов применять разборный шаблон, состоящий из отдельных деревянных полутерков с вырезанными профилями тяг: один — для верхней части, идущей по потолку (1), другой— для угловой (2), третий — для стеновой части (3).

Длина полутерков 40—50 см, концы их срезаны под углом с тем, чтобы они могли доделывать угол до самого лузга.

Техника работы состоит в том, что сначала с одной стороны угла по потолку наносят раствор, приставляют к тяге изготовленный шаблон-полутерок и продвигают его вперед, формуя нанесенный раствор. То же самое проделывают со второй потолочной частью, а затем с угловыми и стеновыми частями угла.

Производительность труда при этом увеличивается в 2—3 раза. Недостатком этих полутерков является то, что изготовить их может только столяр высокого разряда.

Разделка раскреповок требует еще большего мастерства, чем разделка углов. При вытягивании тяг по плоскости, которая пересекается пилястрами, сторона пилястры, параллельная стене, вытягивается, а с двух сторон остаются недотянутые места,- называемые раскреповками. Разделка раскреповок —одна из самых сложных работ. Трудоемкость разделки заключается в том, что здесь негде приложить линейку к ранее вытянутой тяге, так как тянутые места и по плоскости стены и по пилястре перпендикулярны раскреповке. Вытягивание тяги по лицевой стороне пилястры производится точно так же, как и на стене. Затем наносят раствор и производят разделку, раскреповки. Прежде всего разделывают концы тяги на пилястре и на стенах до самой раскреповки и хорошо их натирают полутерками. Затем приготовляют раствор, наносят его на раскреповку до нужной толщины и обрезают по угольнику.

На обрезанную сторону переносят линии тяг. По этим линиям и происходит разделка раскреповок. Сначала раствор разрезают линейкой, а затем подправляют его отрезовкой и натирают полутерками, но так, чтобы тяга на раскреповке была такая же, как и тянутая шаблоном.

Для более точной и в то же время быстрой разделки раскреповок рекомендуется следующий способ. Из фанеры или картона вырезают точный профиль вытягиваемой тяги. К обрезанному раствору прикладывают этот профиль так, чтобы он сходился профилями вытянутой тяги.

По приставленному профилю обводят концом гвоздя, который оставляет след профиля на растворе. С полученного профиля по срезанному раствору проводят линии, по которым при помощи линейки и отрезовки срезают лишний раствор и натирают полученные обломы полутерками.

На рис. 1 показана разделка углов и раскреповок.

Разделка углов. Разделка линейкой. Углы тяг из известково-гипсового раствора прежде всего заполняют этим же раствором, нанося его штукатурной кельмой с сокола. Этот раствор не доводят до уровня тяги на 10—15 мм и придают ему лопаткой приблизительную форму тяги. Затем на этот раствор наносят известковое тесто с гипсом (белый раствор), но на 5 мм выше вытянутой тяги. Дают возможность слегка схватиться этому раствору и приступают к разделке, т.е. к срезанию излишне нанесенного раствора.

Для разделки применяют линейку длиной 300—500 мм из древесины любой породы, но чаще всего сосны. Один конец срезают под углом 45 и прибивают к нему заточенный железку-резец из твердой стали так, чтобы он был на одном уровне с низом линейки. Деревянная часть должна быть отфугована. Для более точного срезания раствора часто изготовляют линейку более длинной, чем указано. Нижняя часть может быть прямой или закругленной, что зависит от формы обломов.

Читайте так же:
Рабочие по штукатурке для наружных работ

Разделку ведут так. Приставляют линейку к какому-то одному архитектурному облому к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Резец срезает лишний раствор по всему облому, придавая ему нужную форму (рис. 1, а). Разделав один облом, приступают к другому и т.д. Разделанный таким образом угол имеет шероховатости, которые устраняют маленькими полутерками и исправляют отдельные места отрезовкой. Лузг в углу между тягами должен быть строго вертикальным. Форма разделанного угла должна соответствовать вытянутой тяге.

Разделка угловыми шаблонами (рис. 1, б). Вытягивание производится обычно по ранее навешенным правилам. Дотянутый угол, не имеющий нужной чистоты, натирается маленькими полутерками и исправляется отрезовкой.

Разделка деревянным разборным шаблоном, или шаблоне м-п олутерком. Для работы изготовляют (столяры) несколько шаблонов-полутерков: для нижней части, середины карниза и потолка (рис. 1, в). Каждый из шаблонов должен быть по форме вытягиваемой тяги. Концы каждого шаблона-полутерка срезают на “ус”. К срезанным сторонам можно вырезать и прибить стальные профили.

Работают ими так. Сначала набрасывают раствор в угол, приставляют к нужной части тяги шаблон-полутерок и продвигают его вперед. Таким образом оформляют одну, затем другую сторону угла, подправляя его линейкой и отрезовкой.

Разделка цементными легкими шаблонами. Цементные шаблоны изготовляют так. Вытягивают отрезок тяги не менее полуторной или двойной длины салазок шаблона. Срезают торцовые стороны с обеих сторон под углом 45°. Если карниз большой, то шаблон делят на две-три части и ставят по линиям деления рейки-бортики, примораживая их. Все покрывают смазкой. Изготовляют из арматурной проволоки каркас по форме тяги с одной или двумя ручками. Готовят чистое цементное тесто или с добавлением в него очень мелкого песка (состав 1:1) и покрывают им тягу между бортиками толщиной до 5 мм, вставляют каркас и наливают сверху цементный раствор состава 1:2 или 1:3 толщиной от 5 до 15 мм. Раствор тщательно уплотняют и выравнивают, но каркас не должен выступать из раствора. Примерно через одну—три недели шаблон снимают, исправляют отдельные дефекты, смачивают водой и выдерживают еще некоторое время. Таким образом выполняют остальные части шаблонов с тяги.

Шаблонами углы разделывают так. После выполнения тяги в грунте и обработки ее “на сдир” можно приступить к разделке. Приготовляют обычный серый раствор, наносят его в угол и придают ему примерную форму тяги так, чтобы она была ниже существующей на 5—10 мм. Затем приготовляют белый раствор, наносят его, приставляют к вытянутой тяге изготовленный шаблон и ведут его вперед, плотно прижимая. За два-три приема угол полностью дотягивается. Разделав угол с одной стороны, приступают к другой. Если для разделки углов изготовлены три шаблона, то сначала разделку ведут на потолке, затем в середине и после этого по стене. Лузги и некоторые неточности в углах исправляют отрезов-кой и полутерками. Тягу, вытянутую серым раствором, смачивают, наносят накрывочный раствор и вытягивают обычным шаблоном, исправляя места стыкования раствора.

Разделка и вытягивание раскреповок. Тяги, выполненные на стенах с пилястрами, требуют вытягивания тяги на самих пилястрах. Лицевая сторона пилястры, параллельная плоскости стены, вытягивается обычно (рис. 2, а). Остальные стороны пилястры-раскреповки отделывают от руки следующим образом. Концы тяг, примыкающие к раскреповке, разделывают. На раскреповку наносят раствор до нужной толщины и придают ему примерную форму тяги. Со стороны пилястры разделывают кромку нанесенного раствора и приставляют к ней сделанный из фанеры или картона профиль тяги, который должен совпадать с вытянутым профилем. По профилю переносят контуры (форму) тяги на нанесенный раствор раскреповки и соединяют их прямыми линиями (показаны пунктиром) с контурами тяги на стене. По этим линиям срезают раствор, оформляя раскреповку согласно профилю тяги. Раствор зачищают, исправляют и натирают полутерком.

Если раскреповок много, их длина более 100 мм, то лучше вытягивать их шаблоном 5, как показано на рис. 3, б. Профильная доска крепится к салазкам не в середине, а к одному концу одним гвоздем и ее можно вращать вокруг оси. Все скрепляют двумя подкосами. При вытягивании раскреповку не дотягивают до самого лузга. Оставшуюся часть доделывают путем разделки линейкой. При вытягивании другой стороны раскреповки профильную доску повертывают вокруг оси и скрепляют ее с подкосами. Можно для этой цели использовать любые угловые шаблоны или шаблоны-полутерки.

Установка сборных углов и раскреповок. Для получения сборных элементов на верстаке вытягивают тягу (рис. 3, а). Так как известково-гипсовые растворы недостаточно прочны, для их приготовления берут на 1 часть гипса V3 часть раствора или приготовляют раствор из одного гипса. Вытянутые куски тяг снимают с верстака, размечают по размеру и срезают “на ус” так, чтобы куски образовали в углах лузги, а на концах усенки. С лицевой стороны пилястры вытягивают, а монтируют только раскреповки. Порядок их постановки показан на рис. 3, б. Устанавливаемые куски прочно крепят гвоздями или шурупами.

Гвозди вбивают в потолок или только стену, а иногда и в то и в другое. В детали сверлят одно или два отверстия с уширением вглубь. Наливают на половину глубины или больше в отверстие гипс и надевают на гвоздь. Для прочности гвоздь можно обмотать проволокой (лучше зацепляется гипс) (рис. 3, в). Тяжелые куски крепят на проволочных мочках или клячах (рис. 3, г). Делают это так. За гвоздь или шуруп крепят проволоку из двух концов (усов). В куске прорезают против гвоздя отверстие и с лицевой стороны куска прорезают бороздку нужной глубины, но не сквозную. Длина бороздки 50—100 мм. В эту бороздку вставляют кусок стальной проволоки толщиной 3—5 мм. В отверстие пропускают концы проволоки, захватывают штырь с двух сторон и концы закручивают, откусывая излишки. Отверстие замазывают гипсом и разделывают.

Читайте так же:
Разметка стены под штукатурку лазерным уровнем

Вытягивание внутренних карнизов и тяг между пилястрами. Вытягивать тяги между пилястрами можно таким же шаблоном, что и раскреповку. Чтобы не перевертывать профильную доску, лучше изготовить два одинаковых шаблона — левый и правый (рис. 3, а). Они дают возможность вытянуть одинаковую тягу с одних и тех же правил до самых стен или пилястр. Правила навешивают так, чтобы можно было вставить и вытянуть шаблон. Сначала вытягивание выполняют правым шаблоном, затем левым, наращивая при этом верхнее правило. Эти шаблоны чисто вытягивают любую тягу почти до самого угла. Первые две стороны карниза дотягиваются до самого лузга, а вторые стороны карниза не дотягиваются на ширину части тяги, идущей по потолку (рис. 3, б). Практически приходится разделывать только два угла.

Между пилястрами тяги дотягиваются почти до боковых стенок. Производят только небольшую подправку.

Боковые стороны пилястр лучше оштукатуривать после вытягивания. Штукатурка закрывает на 10—15 мм концы недотянутых тяг.

РАЗДЕЛКА УГЛОВ И РАСКРЕПОВОК

РАЗДЕЛКА УГЛОВ И РАСКРЕПОВОК Разделка углов. Разделка ли­нейкой. Углы тяг из известково- гипсового раствора прежде всего запол­няют этим же раствором, нанося его шту­катурной кельмой с сокола. Этот раствор не доводят до уровня тяги на 10—15 мм и придают ему лопаткой приблизительную форму тяги. Затем на этот раствор наносят известковое тесто с гипсом (белый раствор), но на 5 мм выше вы­тянутой тяги. Дают возможность слегка схватиться этому раствору и приступают к разделке, т.е. к срезанию излишне нанесенного раствора.

Для разделки применяют линейку длиной 300—500 мм из древесины любой породы, но чаще всего сосны. Один конец срезают под углом 45 и прибивают к нему заточенный железку-резец из твердой стали так, чтобы он был на одном уровне с низом линейки. Деревянная часть должна быть отфугована. Для более точного срезания раствора часто изготовляют линейку более длинной, чем указано. Нижняя часть может быть прямой или закругленной, что зависит от формы обломов.

Разделку ведут так. Приставляют линейку к какому-то одному архитек­турному облому к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Резец срезает лишний раствор по всему облому, придавая ему нужную форму.

Разделав один облом, приступают к другому и т.д. Разделанный таким образом угол имеет шеро­ховатости, которые устраняют малень­кими полутерками и исправляют от­дельные места отрезовкой. Лузг в углу между тягами должен быть строго вер­тикальным. Форма разделанного угла должна соответствовать вытянутой тяге.

Разделка угловыми шабл о н а м и. Вытягивание производится обычно по ранее навешен­ным правилам. Дотянутый угол, не име­ющий нужной чистоты, натирается ма­ленькими полутерками и исправляется отрезовкой.

Разделка деревянным разборным шаблоном или шаблоном-полутерком. Для работы изготовляют (столяры) несколько шаблонов-полутерков: для нижней части, середины карниза и потолка. Каждый из шаблонов должен быть по форме вытягиваемой тяги. Концы каждого шаблона-полутерка срезают на «ус». К срезанным сторонам можно вырезать и прибить стальные профили.

Работают ими так. Сначала набра­сывают раствор в угол, приставляют к нужной части тяги шаблон-полутерок и продвигают его вперед. Таким образом оформляют одну, затем другую сторону угла, подправляя его линейкой и отре­зовкой.

Разделка цементными легкими шаблонами. Цементные шаблоны изготовляют так. Вытягивают отрезок тяги не менее полуторной или двойной длины салазок шаблона. Срезают торцовые стороны с обеих сторон под углом 45°. Если карниз большой, то шаблон делят на две-три части и ставят по линиям деления рейки- бортики, примораживая их. Все по­крывают смазкой. Изготовляют из ар­матурной проволоки каркас по форме тяги с одной или двумя ручками. Готовят чистое цементное тесто или с до­бавлением в него очень мелкого песка (состав 1:1) и покрывают им тягу между бортиками толщиной до 5 мм, вставляют каркас и наливают сверху цементный раствор состава 1:2 или 1:3 толщиной от 5 до 15 мм. Раствор тщательно уплотняют и выравнивают, но каркас не должен выступать из раствора. Примерно через одну—три недели шаблон снимают, исправляют отдельные дефекты, смачивают водой и выдерживают еще некоторое время. Таким образом выполняют остальные части шаблонов с тяги.

Шаблонами углы разделывают так. После выполнения тяги в грунте и обра­ботки ее «на сдир» можно приступить к разделке. Приготовляют обычный серый раствор, наносят его в угол и придают ему примерную форму тяги так, чтобы она была ниже существующей на 5—10 мм. Затем приготовляют белый раствор, наносят его, приставляют к вытянутой тяге изготовленный шаблон и ведут его вперед, плотно прижимая. За два-три приема угол пол­ностью дотягивается. Разделав угол с Одной стороны, приступают к другой. Если для разделки углов изготовлены три шаблона, то сначала разделку ведут на потолке, затем в середине и после этого по стене. Лузги и некоторые неточности в углах исправляют отрезов-кой и полутерками. Тягу, вытянутую серым раствором, смачивают, наносят накрывочный раствор и вытягивают обыч­ным шаблоном, исправляя места сты­кования раствора.

Читайте так же:
Ремонт деревянного перекрытия с штукатуркой

Разделка и вытягивание раскреповок. Тяги, выполненные на стенах с пиляс­трами, требуют вытягивания тяги на самих пилястрах. Лицевая сторона пилястры параллельная плоскости стены, вытягивается обычно. Осталь­ные стороны пилястры-раскреповки от­делывают от руки следующим образом- Концы тяг, примыкающие к раскреповке, разделывают. На раскреповку наносят раствор до нужной толщины и придают ему примерную форму тяги. Со стороны пилястры разделывают кромку нанесенного раствора и приставляют к ней сделанный из фанеры или картона профиль тяги, который должен совпадать с вытянутым профилем. По профилю переносят контуры (форму) тяги на нанесенный раствор раскреповки и соединяют их прямыми линиями.

Если раскреповок много, их длина более 100 мм, то лучше вытягивать их шаблоном.

Профильная доска крепится к салазкам не в середине, а к одному концу одним гвоздем и ее можно вращать вокруг оси. Все скрепляют двумя подкосами. При вытягивании раскреповку не дотягивают до самого лузга. Оставшуюся часть доде­лывают путем разделки линейкой. При вытягивании другой стороны раскреповки профильную доску повертывают вокруг оси и скрепляют ее с подкосами. Можно для этой цели использовать любые угловые шаблоны или шаблоны- полутерки. Установка сборных углов и раскре­повок. Для получения сборных элементов на верстаке вытягивают тягу. Так как известково-гипсовые растворы недостаточно прочны, для их приготовления берут на 1 часть гипса 1 /з часть раствора или приготовляют раствор из одного гипса. Вытянутые куски тяг снимают с верстака, размечают по размеру и срезают «на ус» так, чтобы куски образовали в углах лузги, а на концах усенки. С лицевой стороны пилястры вытягивают, а монтируют только раскреповки. Устанавливаемые куски прочно крепят гвоздями или шу­рупами.

Гвозди вбивают в потолок или толь ко стену, а иногда и в то и в другое. В детали сверлят одно или два отверстия с уширением вглубь. Наливают на поло вину глубины или больше в отверстие гипс и надевают на гвоздь. Для прочное ти гвоздь можно обмотать проволокой (лучше зацепляется гипс). Тяжелые куски крепят на проволочных мочках или клячах.

Делают это так. За гвоздь или шуруп крепят проволоку из двух концов (усов). В куске прорезают против гвоздя отвер стие и с лицевой стороны куска про резают бороздку нужной глубины, но не сквозную. Длина бороздки 50—100 мм. В эту бороздку вставляют кусок стальной проволоки толщиной 3—5 мм. В отверстие пропускают концы про­волоки, захватывают штырь с двух сторон и концы закручивают, откусывая излишки. Отверстие замазывают гипсом и разделывают. Вытягивание внутренних карнизов и тяг между пилястрами. Вытягивать тяги между пилястрами можно таким же шаб­лоном, что и раскреповку. Чтобы не перевертывать профильную доску, лучше изготовить два одинаковых шаблона — левый и правый. Они дают возможность вытянуть одинаковую тягу с одних и тех же правил до самых стен или пилястр. Правила навешивают так, чтобы можно было вставить и вытянуть шаблон. Сначала вытягивание выполняют правым шаблоном, затем левым, наращивая при этом верхнее правило. Эти шаблоны чисто вытягивают любую тягу почти до самого угла. Первые две сто­роны карниза дотягиваются до самого лузга, а вторые стороны карниза не до­тягиваются на ширину части тяги, идущей по потолку. Практически приходится разделывать только два угла.

Между пилястрами тяги дотягиваются почти до боковых стенок. Производят только небольшую подправку. Боковые стороны пилястр лучше оштукатуривать после вытягивания. Шту­катурка закрывает на 10—15 мм концы недотянутых тяг.

Разделка углов при штукатурке

Toggle navigation

Ремонт в регионах

Штукатурные тяги как простые, так и сложные выполняют двумя способами, в зависимости от того, из простых или декоративных штукатурных растворов их делают. Тяги, выполняемые из известково-гипсовых растворов внутри зданий или известковых,смешанных и цементных растворов на фасадах зданий, обычно окрашивают. Тяги же из декоративны, растворов имеют специальный цветной слой толщиной 1—1,5 см.

Для выполнения тяг из обычных штукатурных растворов

по линии тяги набрасывают раствор тонкими слоями и по каждому слою по направляющим рейкам протягивают шаблон. Шаблон тянут окованной металлом стороной вперед до тех пор, пока четко не оформится профиль тяги в грунте. Эта операция называется вытягивание тяги «изсера».

Через 5—10 мин. шаблон хорошо смачивают водой, после чего его 2—3 раза протаскивают по отформованной «изсера» тяге. Эта операция называется протягивание «на сдир». В результате между тягой и профильной доской остается пространство в 2—3 раза, необходимое для накрывочного слоя.

Затем тягу покрывают жидким процеженным известковогипсовым раствором (без песка) и протягивают шаблон неокованной стороной вперед. Эта операция называется вытягиванием тяги «избела» или «на лоск». При этом раствор заглаживается и тяга становится чистой, белой с четким профилем.

вытягивание тяг

Вытягивание венчающего карниза на фасаде здания

При вытягивании тяг из декоративных штукатурных растворов

сначала вытягивают ее профиль в грунте способом, указанным выше. Поверхность полученной тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, после чего на нее набрасывают мелкозернистый декоративный раствор. С шаблона снимают металлический профиль, чтобы между его профильной доской и тягой остался зазор в 1 —1,5 см, и движением на лоск завершают образование четкого профиля тяги. Чтобы деревянный профиль шаблона при больших объемах работы не изнашивался, его можно оковать заподлицо снятой стальной полосой или с напуском в 1—2 мм, как и при шаблонах для обычных тяг.

Вытягивание полуциркульной арки шаблоном-воробой

Вытягивание полуциркульной арки шаблоном-воробой

При вытягивании карнизов внутри помещений правила для движения шаблона

навешивают на потолки и стены после нанесения на них грунта. Стыки правил срезают «на ус», чтобы достигнуть плавного перехода шаблона при его протягивании. Нижние правила навешивают вплотную до углов, а верхние — не доходя до них, с тем, чтобы иметь возможность вставлять и вынимать шаблон.

Читайте так же:
Ремонт квартиры стяжка полов штукатурка стен

шаблон

Разделка углов: а — шаблон, б — прием работы шаблоном

При большой толщине штукатурного намета грунт тяги следует наносить по гвоздям, оплетенным проволокой, или по сетке. Для облегчения грунта в раствор вводят шлак, кирпичную щебенку, древесный уголь.Техника вытягивания венчающего карниза на фасаде здания показана на рис1

Прием вытягивания шаблоном-воробой полуциркульного обрамления арки дан на рис. 2.

Разделка углов производится линейкой, однако более производительными являются специально изготовленные угловые шаблоны, применение которых рационально при разделке большого количества углов. Один из простых шаблонов для разделки углов тяг показан на рис. 3.

устройство тяг, карнизов, обрамления арок, углов тяг

Для разделки углов профильную доску шаблона укрепляют на конце салазок, прибивая ее одним гвоздем по центру с тем, чтобы она могла вращаться. Это делается для того, чтобы одним шаблоном можно было вытягивать левый и правый углы тяги. После вытягивания левого угла профильную доску повертывают вокруг оси на 90° и закрепляют подкосами, после чего шаблоном можно вытягивать правый угол. Самую вершину угла приходится разделывать от руки.

Для вытягивания тяг, кроме обычных растворов, применяют и декоративные. В таком случае тяги принято называть тягами с облицовочными слоями.

фото вытягивания тяг

Тяги с облицовочными слоями вытягивают так же, как и обычные (рис. 1), но при этом выполняют две операции: сначала вытягивают тягу в грунте, нацарапывают его и лишь после схватывания раствора грунта наносят накрывочные слои декоративного раствора и окончательно вытягивают тягу.

Для выполнения этой работы применяют шаблон с дополнительным накладным металлическим профилем, который отстоит от основного деревянного профиля на толщину накрывочного слоя 4—7 мм. Грунт вытягивают шаблоном с металлическим профилем.

После того как грунт вытянут, металлический профиль снимают и тяги вытягивают обычным профилем деревянного шаблона, окованного сталью. Накрывочный слой наносят как обычно. Затем вставляют шаблон в правила и протягивают до полного оформления тяги.

Тяги с облицовочными слоями

Состав раствора для накрывочного слоя тяги применяют тот же, что и для отделки стен, но заполнитель должен быть не крупнее 2 мм. Растворы с мелкими заполнителями более пластичны и их удобнее наносить на тягу.

Рис. 1. Вытягивание тяг с облицовочными слоями:
1 — место для накрывочного слоя, 2 — грунт, 3 — профильная доска, 4 — подкос, 5 — салазки, 6 — полозок, 7 — правило

Оштукатуривание внутренних и наружных углов, канавок и откосов

Внутренний угол, образуемый двумя стенами, называется лузгой (по аналогии с углом бильярдного стола — лузой), линия наружного угла — усенком.

Оштукатуривание наружного угла

рис. 11. Оштукатуривание наружного угла (усенка)

При оштукатуривании наружного угла дома на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выструганную ровную доску так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя (15–20 мм). Между установленной доской и маячной рейкой последовательно наносят слои раствора — обрызг, грунт, и разравнивают деревянной рейкой или полутерком (рис. 11). Затем правило снимают и перевешивают на другую сторону угла. Оштукатурив угол стены, вытягивают усенки (рис. 12, а). В настоящее время в строительных магазинах появились легкие стальные и алюминиевые штукатурные уголки. Такие уголки предназначены как раз для установки их на выступающих углах штукатурки для укрепления штукатурного усенка. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Острый угол усенка становится прочнее, его будет труднее обломить.

Доску, формирующую правильные очертания угла можно и не устанавливать, а сделать штукатурный маяк, из уголковых профилей установив и «вморозив» их в растворные лепки. Но работать в этом случае нужно очень аккуратно и лучше использовать деревянный полутерок или деревянное правило для того, чтобы не содрать оцинковку с уголкового профиля. Иначе продукты коррозии металлического уголка выдут на лицевую поверхность штукатурки. Нужно внести некоторое пояснение. Защитный слой с угловых (и маячковых) профилей сдирает не столько инструмент, сколько песок, содержащийся в растворе. Используя инструмент из дерева, в первую очередь изнашивается дерево, но и металлу профилей тоже «достается». Поэтому работать нужно крайне осторожно, стараясь не притирать многократно раствор к одному и тому же месту профилей, а сделав одно–два притирочных движения, далее работать «на сдир», то есть одним движением срезать его на стене и с верхушек профилей. При работе «на сдир», правилом или полутерком совершается длинное движение снизу вверх и короткие движения слева направо. Понятно, что такие движения будут втирать песок в профиль, поэтому еще раз повторим, что для этих работ лучше использовать деревянный инструмент и не делать многократных движений по одному месту. Это улица, а не внутреннее помещение, влажность от дождей, снега и проникающего изнутри пара здесь будет больше и вероятность коррозии угловых профилей, выше.

Оштукатуривание наружных и внутренних углов

рис. 12. Оштукатуривание наружных и внутренних углов

Если штукатурный уголок не ставится, то во избежание выкрашивания острого угла усенка, после натирки его слегка закругляют — снимают фаску (рис. 12, б), то есть притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком. При натирке усенок смачивают водой. Угловую фаску всегда снимают на откосах возле окон и дверей, то есть там, где возможны удары от открывающихся дверных полотен, оконных рам или других предметов. На остальных углах дома, не укрепленных штукатурными уголками, фаски тоже лучше снять — они не испортят внешний вид фасада, зато длительное время будут предохранять углы от выкрашивания штукатурки.

Читайте так же:
Ремонт кухни штукатурка стен

Лузги (внутренние углы) натирают длинным полутерком. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять (рис. 12, в). Если штукатурка новая, то лузгу натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Затирка канавок

Уложив раствор на стену, дайте ему высохнуть в течение трех–четырех часов, а затем удалите деревянные рейки, использовавшиеся в качестве маяков и направляющих. Оставшиеся канавки заполните раствором и разровняйте (рис. 13) мастерком, а затем (после схватывания) затрите теркой. При затирании смачивайте края старой штукатурки.

Затирка канавок

рис. 13. Затирка канавок

Устройство поясков и венчающих карнизов

На фасаде дома могут быть выполнены различные штукатурные украшения: пояски, галтели или штукатурные карнизы. Для вытягивания карнизов и поясков применяют известково-гипсовые растворы, причем в накрывку не вводят песка. Накрывочный раствор готовят из 3 частей известкового теста и 0,5–1 части гипса, просеянного через сито с ячейками 1×1 мм. Он должен быть средней густоты (сметанообразный), наносят раствор сплошным слоем. При вытягивании необъемных архитектурных элементов может использоваться цементный раствор, при этом его делают на мелком песке. Вытягивание состоит из таких операций: набрасывания намета, вытягивания архитектурного элемента начерно срезанной кромкой шаблона, отделки украшения повторным протягиванием шаблона тупой кромкой и разделки углов. Небольшие тяги выполняет один человек, тяги более крупные — два-три человека.

Вытягивание штукатурных карнизов очень трудоемкая работа и замедляет оштукатуривание фасадов, поэтому более целесообразно устанавливать сборные карнизы. Кроме того, в штукатурный раствор вводится строительный гипс (алебастр), а этот материал размывается водой, поэтому архитектурный элемент должен быть защищен от дождей свесом кровли или каким-то другим способом. Без добавления в раствор гипса вытянуть украшения можно, но очень трудно, так как намет получается толстым и без гипса долго схватывается. Строительный гипс укорачивает время схватывания раствора до 8–10 минут, поэтому становится возможным делать тяжелые, объемные и толстые наметы архитектурных украшений. Так же можно укоротить время схватывания раствора введением в него жидкого стекла. Но эта добавка делает раствор настолько жестким, что работать им для оштукатуривания поверхностей почти не возможно. Кто хоть раз пробовал, что это такое — тот, знает. Если ваш дом не может обойтись без подобных элементов, то лучше все-таки использовать легкие украшения из пенополистиролбетона, которые крепятся на фасад и затираются обычным раствором. Эти карнизы (рис. 14) крепятся непосредственно к стене или к грунтовочному слою штукатурки клеем, саморезами или специальными виниловыми грибками. Карнизы из пенополистиролбетона выпускаются самых различных форм и размеров, кроме того, они могут быть собраны из нескольких деталей. Штукатурную накрывку на карнизы из ПСБ наносят шпателями по штукатурной сетке и без нее, просто окрашивая карнизы в нужный цвет.

Карнизы и пояски из ПСБ

рис. 14. Фасадные карнизы и пояски из пенополистиролбетона (ПСБ)

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания. Отделку оконных и дверных откосов начинают с запенивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под штукатурку.

Для заделывания зазоров между оконной (дверной) коробкой и стеной применяют монтажную полиуретановую пену. Для того, чтобы бруски коробок во время расширения пены не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. В том случае, если в заглушинах или откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают оцинкованные гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.

Откосы выполняют после оштукатуривания стен и установки на окнах стальных отливов. Откосам придают скос — «рассвет», это когда расстояние между откосами у оконных (дверных) коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол рассвета всех откосов фасада здания стараются сделать одинаковым. Отмеряют рассвет угольником с прибитой планкой (рис. 15).

Оштукатуривание откосов

Рис.15. Оштукатуривание наружных откосов

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило или ровную оструганную доску, хорошо их закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают малкой или ровной рейкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы, кроме нижних, оштукатуривают цементно-известковым или цементным раствором. Нижние откосы — отливы и заглушины между оконными коробками оштукатуривают цементным раствором.

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Затем на откосах натирают усенки — формируют угол с фаской или острый угол, с вставленным штукатурным уголком.

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, растворные откосы не прилипают к раме из ПВХ-профилей — отваливаются (сначала появляется щель, остальное доделывают вода и мороз). Для примыкания штукатурных откосов к рамам пластиковых окон, слегка затвердевший откос нужно расшить (подрезать) и заполнить это место силиконовым герметиком.

Если стены оштукатуриваемого дома сделаны в оконных и дверных проемах с четвертями, то откосы оштукатуриваются без «рассвета», то есть как обычные наружные углы усенки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector