Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка лузгов, усенок и фасок

Штукатурка лузгов, усенок и фасок.

Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения. К качеству их выполнения предъявляют строгие требования. Натирка лузгов, усенок и фасок, а так же вытягивание тяг и разделка углов — трудоемкие операции. Лузги, усенки и фаски выполняют полутерком, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенок используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке.

К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Указанные элементы должны быть выполнены строго горизонтально или вертикально. Дефекты исправляют маленькими полутерком с дополнительным нанесением раствора в нужные места.

  1. Лузги.
  2. Усенок.
  3. Фаски.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его. Если фаска широкая, что с усенка предварительно можно срезать часть раствора, срезанную фаску смочить водой и затем натереть ее полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой. Плоская фаска должна иметь одинаковую ширину по всей длине. Если фаска закругленная, она должна быть одинакового профиля также по всей длине. Подправляют фаски маленьким полутерком.

Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок скрепленных под прямым углом. Кроме полутерок штукатуры применяют простые шаблолы и малки. Лузги и усенки вытягивают также по двум навешенным правилам. Так как навешивание правил занимает много времени, используют шаблоны из скрепленных вместе двух профильных досок, которые передвигают по маячной раме, изготовленной из двух уголков, скрепленных под углом. В этом случае навешивают не отдельные правила, а целую раму, что повышает производительность труда.

Штукатурка лузгов.Однако шаблон и маячная рама образуют только прямой угол. Для получения тупого или острого угла приходится исправлять вручную одну сторону лузга, усенка или фаски, затрачивая дополнительное время. Шарнирный шаблон с раздвижной профильной доской позволяет вытягивать лузги, усенки и фаски с разными углами без дополнительной подправки.

Для повышения производительности труда лузги устраивают следующим способом. В углах устраивают марки, приставляя к ним поочередно два правила. Сначала устанавливают одно правило и набрасывают под него раствор, затем его снимают, приставляют к другой стене второе правило также нанося под него раствор. После снятия правил остаются маяки в углах с ровным острым лузгом.

Эта может быть только тогда, когда наносят под правило пластичный раствор и заполняют им без раковин пространство между правилом м стеной. Можно такие лузги-маяки выполнить по одному правилу и с марками только одной стене. В этом случае правило крепят к маркам так, чтобы оно отступало от другой стены на толщину штукатурки.

В дальнейшем лузги в углах могут быть использованы как маяки для разравнивания раствора. При разравнивании раствора эти лузги-маяки могут быть испорчены правилом, чтобы этого не произошло, их можно сделать более широкими, 60 — 100 мм в каждую сторону. Когда такие маяки устраивают около потолка, их ширина может быть 30 — 50 мм, так как по ним раствор не разравнивают. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

8-3. Вытягивание карнизов и разделка углов

На новой перегородке, если она ставится в помещении, имеющем карниз, также следует вытянуть карниз, чтобы она не отличалась от старых стен. Карниз вытягивают с помощью шаблона, профильная доска которого должна точно повторять ранее вытянутый профиль.

Предварительно вверху перегородки или стены и потолка наносят грунт и тщательно его выравнивают. После вытягивания карниза стену или перегородки полностью оштукатуривают. Последовательное изготовление шаблона и вытягивание карниза с разделкой углов показаны на рис. 32.

Вытягивание карнизов

Рис. 32. Вытягивание карнизов:
1—изготовление шаблона и его детали; 2—переноска профиля старого карниза на профильную доску; 3—навешивааие правил; 4—положение шаблона в правилах; 5—вытягивание карниза; 6—линейка для разделки углов; 7—разделка угла.

Читайте так же:
Раствор для штукатурки печи шамотной глиной

8-4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА И НАВЕШИВАНИЕ ПРАВИЛ

Для вытягивания любой тяги нужен шаблон, который состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. Само вытягивание выполняет профильная доска. Она является основной частью шаблона и изготовляется из строганой доски-заготовки, обрезанной со всех сторон под углом 90°. Она должна быть шире потолочной части карниза и длиннее стеновой части на 50—100 мм. Это необходимо для устройства на доске отмазок (ровно вытягиваемых полос раствора), около которых в дальнейшем легко нанести накрывку и выполнить затирку, не нарушая тягу. На выстроганную заготовку переносят профиль вытягиваемого карниза. Если имеется ранее вытянутый карниз, то, чтобы с него снять точный профиль, рекомендуется около угла поставленной перегородки прорубить в карнизе борозду как можно ровнее. В борозду вставляют заготовку для будущей профильной доски и обводят профиль карниза карандашом (рис. 32,2). Излишки дерева срезают ножом, систематически приставляя профильную доску к карнизу, исправляют все неточности до тех пор, пока профильная доска точно не совпадет с ранее вытянутым карнизом или какой-либо другой тягой.

Затем одну сторону профильной доски по ее толщине скашивают — срезают под углом 30—40°, или, как говорят, «на лоск». Профильная деревянная доска истирается о раствор и вытягивает искаженную тягу по сравнению с оригиналом. Чтобы этого не было, а тяга вытягивалась с резко выраженными деталями (обломами), ее оковывают кровельной сталью (железом); вырезают из стали точно такой же профиль, как и несрезанная сторона, притачивают его строго по профилю напильником и прибивают к несрезанной стороне так, чтобы он выступал из-за деревянного профиля на 1 мм, тогда при намокании и расширении доска не будет выходить из-за стального профиля. После этого готовят другие элементы шаблона: салазки, подкосы и полозки.

Салазки делают длиной в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Чем длиннее салазки, тем устойчивее шаблон. Однако при длинных салазках остаются более длинные недотянутые концы карниза, что требует больше времени на разделку углов. Полозок должен равняться длине салазок. Размеры подкосов зависят от длины салазок и высоты профильной доски.

Сборку шаблона выполняют так. Устанавливают профильную доску и крепко прибивают двумя-тремя гвоздями. Гвозди вбивают снизу салазок, и они проходят своими концами в профильную доску. Чтобы прочно закрепить профильную доску под углом 90°, между нею и салазками ставят подкосы, прибивая их по концам одним или двумя гвоздями. Одновременно подкосы являются ручками, за которые держат шаблон во время вытягивания карниза (рис. 32, 1).

При вытягивании карнизов или других тяг шаблон должен двигаться обязательно по двум правилам — нижнему и верхнему. Изготовляют правила из теса или более толстых досок. Нижнее правило должно враспор входить между стенами, а верхнее — быть короче, чем расстояние между стенами, на длину салазок плюс 50 мм. Например, длина салазок 250 мм 50 мм = 300 мм. Такое правило нужно для того, чтобы можно было вставить шаблон в правила с одной стороны и вынуть его с другой.

Если вытягивание карниза выполняют только на одной стороне комнаты, на поставленной перегородке, то правила навешивают так, чтобы вытягиваемые элементы карниза (архитектурные обломы) точно сошлись с ранее вытянутыми обломами. Они могут не сойтись, если концы вытянутого карниза будут опущенными или поднятыми (рис. 32, 3). Точно соединить их при разделке не всегда удается. Навешиванию правил надо уделить должное внимание. Напоминаем, что правило навешивают после того, как на перегородку полностью нанесен грунт и хорошо выровнен.

До навешивания правил от нижнего облома карниза на обеих примыкающих к перегородке стенах надо отмерить такое же расстояние с точностью до 1 мм, какое имеется на профильной доске, считая от нижнего облома до нижней стороны салазок, и поставить карандашом метки.

Читайте так же:
Ремонт после финишной штукатурки

Верхнюю плоскость правила точно совмещают с этими метками и прочно укрепляют гвоздями.

Шаблон ставят на нижнее правило так, чтобы его профильная доска была строго вертикальна по отвесу. На потолке по верхнему концу профильной доски ставят метки и по ним укрепляют верхнее правило (рис. 32, 4).

Салазки шаблона плотно прижимают к стене и прибивают к ним внизу полозок. Затем шаблон продвигают (протягивают) по правилам на всю длину перегородок. Если местами он туго проходит по потолку, то штукатурку там немного срубают или срезают.

До начала штукатурных работ необходимо:

— исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков, установленных СНиП 3.03.01-87«Несущие и ограждающие конструкции» при сооружении внутренних стен.

Последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных работ в зависимости от видов штукатурки принимается по таблице 1 .

Таблица 1 — Последовательность технологических операций в зависимости от вида штукатурки

Подготовка поверхности под оштукатуривание заключается в очистке поверхности от потерявших сцепление и вяжущие свойства штукатурок, продуктов разрушения кирпича, старых отслоившихся окрасочных слоев, пыли и грязи. Методы и средства очистки зависят от химического состава очищаемого материала, характера загрязнений и наслоений. Требования к качеству очистки определяются видом проектируемой отделки.

Обеспыливание поверхностей производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных или штукатурных составов. При необходимости должны быть произведены насечки поверхности.

От качества подготовки поверхности под оштукатуривание зависит сцепление (адгезия) штукатурного покрытия с основанием.

На подлежащих оштукатуриванию поверхностях не допускаются жировые, битумные и масляные пятна (следы смазки), высолы, выступающая арматура, ржавчина. Поверхности стен очищают от наплывов раствора, срубая их скребками и штукатурными молотками, после чего ветошью очищают поверхность от пыли.

При оштукатуривании кирпичных стен и перегородок, выложенных с заполненными раствором швами, предварительно процарапывают швы на глубину 10 — 15 мм или равномерно насекают поверхность, а затем удаляют пыль.

Метод очистки назначают с учетом характера загрязнений, сравнительной химической стойкости очищаемых поверхностей, свойств и возможностей применяемых моющих средств и смывок (например, некоторые компоненты моющих веществ и смывок могут вызвать коррозию старых материалов).

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок согласно рисункам 2 и 3. Стены удобнее всего провешивать отвесом, схема провешивания которым представлена на рисунке 2. В углу стены на расстоянии 300 — 400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Со шляпки этого гвоздя до пола опускают отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура, после чего вбивают промежуточный гвоздь 3. Аналогичным образом провешивают противоположный угол стены, вбивая поочередно гвозди 4, 5 и 6. Затем проверяют ровность плоскости стены. Для этого шнур натягивают с 1-го на 6-ой гвоздь и со 2-го на 4-ый гвоздь. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают. Если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах оставалась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забивают гвозди 9, 10 и 11, 12.

Рисунок 2 — Провешивание стен отвесом

1 — гвозди; 2 — правило; 3 — уровень

Рисунок 3 — Провешивание стен уровнем с правилом

Составы растворных смесей для штукатурных работ и их марки должны быть указаны в проекте. Производство штукатурных работ с применением хлорированных растворов внутри здания запрещается.

Для внутренней штукатурки в общественных зданиях обычно применяют раствор в соотношении 1:1:6, 1:1:9, 1:1:11; 1:2:8, 1:3:12, 1:3:15 (цемент : известковое тесто : песок). Качество готовых растворов должно удовлетворять требованиям СП 82-101-98 «Свод правил на приготовление и применение растворов строительных».

Читайте так же:
Разрушение штукатурки от грибка

Выбор и применение растворов должен производиться в зависимости от условий, в которых будет находиться здание в период эксплуатации.

Штукатурные растворы в зависимости от способа их нанесения и назначения должны иметь подвижность, определяемую погружением стандартного конуса согласно ГОСТ. Рекомендуемая подвижность процеженных растворов для обрызга, грунта и накрывки в момент их нанесения приведена в таблице 2.

Таблица 2 — Показатели подвижности раствора

Погружение стандартного конуса, см

Оштукатуривание поверхности выполняется путем нанесения штукатурных составов в следующей последовательности:

— при простой штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов с последующим его разравниванием и затиркой.

— при улучшенной штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов с последующим его разравниванием и выверкой;

в) разделка углов, лузг, усенков;

г) разделка потолочных рустов;

д) нанесение накрывочного слоя с последующей затиркой.

— при высококачественной штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов (в два слоя) с последующим его разравниванием и выверкой;

в) разделка углов, лузг, усенков;

г) разделка потолочных рустов;

д) нанесение накрывочного слоя с последующей затиркой.

При оштукатуривании поверхностей высотой до 3,5 метров внутри помещений при простой штукатурке работы ведут в такой последовательности. Подготовив поверхности стен, предварительно устраивают лузги. Для этого по углам стен наносят растворные марки согласно рисунку 4 на толщину будущей штукатурки. К маркам приставляют правило и набрасывают раствор в пространство между ним и стеной. Устроив марку с одной стороны стены у самого угла, приступают к устройству второй марки этого же угла. Таким образом, две марки образуют точный лузг. Это проделывают по всем углам стен.

1 — правило; 2 — пространство между правилом и стеной; 3, 4 — марки; 5 — маяки

Рисунок 4 — Устройство растворных марок и маяков на стенах

Оштукатуривание выполняют в такой последовательности. На одной стороне стены наносят полосу раствора шириной 1 м, называемую отмазкой. Обрызг и грунт отмазки разравнивают правилом. Такую же отмазку делают на противоположной стороне стены. В дальнейшем эти отмазки будут играть роль маяков. На оставшуюся часть стены между отмазками наносят обрызг согласно рисунку 5, на него грунт, который разравнивают длинным полутерком или правилом, как показано на рисунке 6. Эти инструменты концами движутся по отмазкам, срезая раствор на уровне этих отмазок, после чего производится затирка слоя штукатурки, как показано на рисунках 7 и 8.

Рисунок 5 — Последовательное нанесение слоев обрызга, грунта

Рисунок 6 — Разравнивание раствора полутерком

Рисунок 7 — Затирка штукатурки:

а — вкруговую, б — вразгонку.

Рисунок 8 — Механизированная затирка поверхности

Раствор грунта чаще намазывают с сокола, разравнивают соколом или полутерком. Для большей точности раствор грунта дополнительно срезают правилом длиной 2 м.

Улучшенную штукатурку выполняют по маркам без дополнительных исправлений. Марки чаще устраивают «под шнур», т.е. не придерживаясь строгой вертикальности. После подготовки поверхности устраивают марки и маяки. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, равняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему легкие удары молотком, после чего на стене остается полоса раствора, называемая маяком. В углах делают по два маяка, чтобы образовать лузги. После оштукатуривания потолка и верхней части стен выполняют падугу с помощью обычного или фасонного полутерка. Накрывочный раствор наносят и затирают сначала на потолок, затем на стены. Работу можно выполнять и так. Оштукатуривают полностью потолок. Верх стен оштукатуривают до подмостей, выполняют падугу, накрывают стены, заглаживают и затирают. Затем оштукатуривают нижние части стен. В процессе оштукатуривания работу проверяют, исправляя неточности. Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной должно быть не более 3 мм. Чтобы не было больших отклонений на стенах с оконными проемами, стены провешивают, устраивают маяки, к ним прикладывают правило, отмеряют от него расстояние, равное ширине откоса, и на этом расстоянии укрепляют оконные коробки. Это мероприятие обеспечивает точную ширину откосов. Верх коробок на одной стене должен быть на одном уровне.

Читайте так же:
Раствор для машинной штукатурки

Высококачественная штукатурка на стенах должна быть строго вертикальна, разница в ширине откосов допускается не более 2 мм. После подготовки приступают к провешиванию потолка, затем стен, набивают гвозди, устраивают марки и маяки. Ровную строго вертикальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей.

Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают — срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам. Провешивание выполняют с помощью отвеса или уровня с правилом, в углах устраивают по два маяка для образования лузгов.

Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом, однако эти маяки приходится полностью вырубать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками.

Сначала оштукатуривают потолок, затем верхние части стен. После этого навешивают правила, вытягивают карнизы, заделывают углы. Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10 — 15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит, правило установлено правильно. После того, как правило установлено на марках и клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно также устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков. Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху — около потолка, другой внизу — около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Оштукатуривание по маякам происходит после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем приготовляют накрывочный раствор, выполняют накрывку потолка и верха стен, заглаживают и затирают поверхность.

Грунт и накрывку проверяют и исправляют. Подмости разбирают и оштукатуривают нижние части стен.

Задание. Изучите технологическую последовательность выполнения простого, улучшенного и высококачественного оштукатуривания. Составьте технологические карты последовательности выполнения обычных штукатурок в зависимости от вида.

Информационный лист 1

Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три категории: простые, улучшенные и высококачественные, которые представлены на рисунке 1.Добавить применение

а — простая; б — улучшенная; в — высококачественная; 1 — основание; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка

Читайте так же:
Ремонт потолка без штукатурки

Рисунок 1 — Виды штукатурки

Простую штукатурку выполняют из двух слоев раствора: обрызга и грунта общей толщиной до 12 мм. Применяют для оштукатуривания временных зданиях, подвальных, складских и вспомогательных помещениях.

Улучшенную штукатурку выполняют из трех слоев раствора: обрызга, грунта и накрывочного слоя общей толщиной до 15 мм. применяют для оштукатуривания в жилых, общественных, административных и производственных зданиях, а также для оштукатуривания фасадов зданий.
Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и накрывочного слоя общей толщиной 20 мм. Применяется при оштукатуривании жилых и общественных зданий и сооружений с повышенными требованиями к отделке

Информационный лист 2

Последовательность технологических операций в зависимости от вида штукатурки

Последовательность оштукатуривания углов. Требования к качеству

Нажмите, чтобы узнать подробности

В угол, на 10— 15 мм ниже уровня вытянутого кар­низа, наносят раствор грунта, прида­вая ему кельмой нужную форму. За­тем на грунт наносят накрывочный раствор, перекрывая основную тягу на 5—10 мм. После того как раствор немного схватился, приступают к разделке углов — срезанию рас­твора линейкой. Ее приставляют к ранее вытянутой тяге (карнизу) и плавно продвигают вдоль нее рез­цом вперед, так чтобы линейка шла ровно, а ее резец не углублялся в толщу нанесенного раствора. Линейка срезает с угла лишний раствор, оставляя тот или иной облом.

После срезания раствора архи­тектурные обломы, расположенные на двух смежных стенах, должны точно сойтись в лузге угла.

Разделанные углы могут быть несколько шероховатыми, с не вполне правильной формы облома­ми. Поэтому их натирают неболь­шими полутерком.

Лузг должен быть строго верти­кален, для чего его проверяют отве­сом и проводят концом отрезовки тонкую линию, которая резче выде­ляет лузг. Правила после каждого вытягивания карниза снимают и перевешивают на следующую сто­рону

Лузги, усенки и фаски

В процессе оштукатуривания приходится также отделывать углы — лузги, усенки и фаски (рис. 1).

Рисунок 1. Оштукатуренные углы: 1 – лузги; 2 – усенки; 3 – фаска

Лузг— внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены (рис. 2, а).

Усенок — наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен (рис. 2, б).

Фаску устраивают взамен острого усенка, который легко обламывается в процессе эксплуатации помещения. Фаску выполняют, притупляя или закругляя усенок. Таким образом, фаски бывают плоские или закругленные (рис. 2, в и г).

Оштукатуривание наружного угла (усенка)

Поверхность угла увлажняют водой, затем небольшими порциями наносят раствор и разравнивают его полутерком снизу вверх и в стороны.

Линия стыковки штукатурки угла и стен выравнивают полутерком.

После того, как штукатурка просохнет, правило снимают и крепят с другой стороны угла, которую выравнивают таким же образом.

Участки примыкания штукатурки углов и стен тщательно притирают.

Выравнивание угла производят полутерком или фасонными тягами. Для этого их передвигают с небольшим нажимом вверх-вниз, пока не образуется ровный угол.

Если угол находится в месте с активным движением, то велика вероятность, что его заденут каким-либо тяжелым предметом и обломят. Для того чтобы этого избежать, углы притупляют, образуя плавное закругление и или плоскую фаску шириной около 10 мм. Это делают сразу после того, как раствор немного подсох.

Раствор наносят в угол, а затем снимают лишнее правилом, постепенно смещая инструмент к линии угла. При этом до самого угла не доходят примерно на 3 5 мм, чтобы не задеть правилом соседнюю стену.

Когда раствор в углу немного схватится, но будет еще легко поддаваться обработке, правило вертикально приставляют к стене и движениями в угол подрезают остатки раствора.

Так обрабатывают обе стены. Пока штукатурка еще сырая, лузги окончательно вытягивают при помощи штукатурного углового выравнивателя или угловым шпателем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector