Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разметка по штукатурке чем

Разметка по штукатурке чем

Технологии выравнивания стен включают в себя несколько способов. И в каждом из них используются различные материалы. Для выравнивания кирпичных стен чаще всего используется штукатурка на основе цемента, гипса или извести. Одним из вариантов является штукатурка стен по маякам, видео которой предоставлено ниже.

Каждый, кто готовится выравнивать стены своими руками, считает этот процесс сложным и трудоемким. Но, как показывает практика, и видео, представленное на нашем сайте, ничего сложного в нем нет. Все практически происходит так же, как и при обычной штукатурке. Сложность в основном заключается в том, чтобы правильно и точно установить маяки и произвести под них разметку.

Металлические маяки

Маяки для штукатурки

Но именно штукатурка стен по маякам и уложенный по ним материал сделают отвесные плоскости ровными, к тому же углы комнаты точно сойдутся. А это в настоящее время считается высшим пилотажем. Итак, начнем с того, что маяки бывают разными. Раньше чаще всего использовали деревянные рейки из хорошо просушенной древесины. Сегодня многое изменилось, и на смену дереву пришел оцинкованный металл, который под действием влаги не меняет своих размеров и не гнется, что очень важно.

Для оштукатуривания стены под маяк необходимы следующие инструменты:

  • правило трапециевидное;
  • правило двухметровое с уровневым глазком;
  • шнур из прочной нити;
  • крепежные изделия типа дюбель с саморезами;
  • перфоратор.

Разметка

Перед установкой маяков делается разметка

Для того чтобы начать разметку, нужно предварительно еще раз посмотреть видео. На нем видно, что начинать разметку нужно от угла комнаты, отступив двадцать сантиметров. И на этом месте установить вертикальную линию. Это можно сделать достаточно просто. Подвести руками на этом расстоянии отвес, по нити которого проводится линия. Это будет место первого маяка. Точно такую же операцию необходимо провести с противоположного угла стены. Это будет место второго маяка.

Но этим определено только месторасположение. Теперь необходимо их выставить точно по вертикали в одной плоскости. Для этого на вертикальной линии необходимо просверлить два отверстия, одно снизу чуть выше пола где-то на 5-6 сантиметров, другое сверху чуть ниже потолка на таком же расстоянии. В отверстия вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы, но на половину своей длины. Кстати, выступ шляпок саморезов определяется толщиною штукатурного слоя.

Теперь на шляпки саморезов устанавливается правило с уровнем и выставляется точное положение уровня. Как это сделать? Да просто надо подкручивать или выкручивать один из саморезов до того положения пока пузырек в уровне не встанет в ноль. Остается только закрепить маяк на стене.

Крепление можно производить разными способами. Самый простой – это уложить на вертикальную линию несколько бугорков гипсового или цементного раствора, который не сразу схватится. Установив маяк, надо надавить его по всей длине, чтобы он утопился в растворе и достиг шляпок саморезов. На видео наглядно показано, как выглядит весь процесс.

Проверка ровности установки маяков

Точно такую же установку маяков на стены необходимо провести с другого конца. Две планки установлены, чтобы начать делать штукатурку под маяк. Остается установить другие планки между двумя крайними. Что делается дальше?

Теперь необходимо установить еще четыре самореза на стене, по два у каждого из крайних планок. Их крепят к стене между углом и маяком, один сверху на расстоянии 20-25 сантиметров от потолка, второй 20-25 сантиметров от пола. Между двумя саморезами, расположенных на одной горизонтальной линии, натягиваются нити, которые создадут ровную вертикальную плоскость.

Теперь устанавливаются средние маяки таким образом, чтобы длина трапециевидного правила перекрывала расстояние между соседними. Каждый маяк выставляется по установленным нитям. Таким образом, разметка и установка закончена, можно приступать к штукатурке стен своими руками по маякам.

Процесс штукатурки под маяки

Лишняя штукатурка убирается правилом

Излишки нужно убрать

Выполнить установку маяков на стены — не такое уж и сложное дело, остальной процесс практически полностью соответствует процессу штукатурки стен без маяков. Но здесь есть один маленький нюанс. Заполнять участок стены своими руками штукатурным раствором между маяками нужно кучно, то есть забрасывать пространство кучками. Здесь вам понадобятся инструменты.

Не можете ими пользоваться, тогда нанесите на руки побольше крема, наденьте две пары перчаток и своими руками берите раствор и набрасывайте его на стену. Постарайтесь кучки наносить часто. Забросали участок между двумя маяками, дайте время, чтобы раствор схватился. Затем берете правило и начинаете снимать выступающие части кучек, то есть излишки, установив его на два соседних маяка.

Внимание! Двигать правило нужно осторожно и аккуратно. Лучше сделать этот процесс не за один раз. Под большим скоплением раствора правило может прогнуться. Это, во-первых, испортит инструмент. Во-вторых, может снять часть материала. Так что не стоит рисковать своими силами.

Кстати, лишний раствор, который был снят с помощью правила, выбрасывать не нужно. Его опять определите в ведро, налейте немного воды и хорошо размешайте. Он пойдет для затирки. Как это делать своими руками, покажет видео. Сразу же оговоримся, что затирка считается самым трудоемким процессом, поскольку требует опыта и навыков. Для этого вам понадобится терка из пенопласта. Набрасываете немного жидкого раствора на стену и начинаете водить теркой, совершая круговые движения.

Вот таким образом, можно провести штукатурку стен своими руками, установив на стены маяки. Чтобы увидеть все своими глазами, как сделать штукатурку стен по маякам — видео можно посмотреть на странице. Полезной также будет и написанная инструкция.

Стены из гипсокартона своими руками — пошаговая инструкция по монтажу и шпаклевки гипсокартона

Стены из гипсокартона своими руками: разметка, сборка каркаса, монтаж гипсокартона, шпаклевка

Один из самых трудоемких этапов ремонта является выравнивание стен. Традиционно черновой отделкой стен является штукатурка. Штукатурка стен долгая и трудоемкая работа. Альтернатива штукатурке — технология выравнивания стен гипсокартоном. Эта технология значительно ускоряет ремонт. Стены из гипсокартона это черновая отделка, на которую может быть нанесено любое декоративное покрытие от обоев до плитки.

Содержание

Большим достоинством стен из гипсокартона является простота прокладки электропроводки. Каркасный способ крепления гипсокартона позволяет дополнительно утеплить или звукоизолировать стены. Что является очень важным обстоятельством для создания комфортных условий в квартире.

Читайте так же:
Расценка работ по фасадная штукатурка

Разметка для установки каркаса

Выравнивание стен гипсокартоном начинают с разметки под каркас. Каркас состоит из горизонтальных профилей на полу и потолке, и вертикальных стоек. Разметка необходима для определения положения будущей стены из гипсокартона.

Выполняют разметку в следующей последовательности.

На потолке отмечают линию положения будущей стены. Сделать это можно с помощью малярного шнура или длинного уровня.

Такую же линию отмечают на полу. Получить проекцию линии с потока на пол можно с помощью отвеса. С его помощью отмечают на полу две точки, через них проводят линию. По этой линии будет проходить профиль на полу. В качестве отвеса можно использовать любой тяжелый предмет закрепленной на нитке.

Отвес.

Рис.1. Отвес.

Далее наносят разметку на прилегающие стены. Сделать это удобно с помощью малярного шнура.

Как видно из описания делать разметку не сложно и довольно быстро. На этом этапе работ следует учесть два важных геометрических параметра: зазор между стеной и каркасом, угол сопряжения с прилегающими стенами.

  • Зазор между стеной и будущим каркасом должен быть достаточным для прокладки электропроводки или звукоизолятора. С другой стороны, зазор должен быть минимальным, чтобы как можно меньше сократить площадь помещения.
  • Угол с сопрягающимися стенами должен быть 90 градусов. Это очень важно для чистовой отделки и дизайна помещения в целом. Обеспечить правильные геометрические размеры помещения можно именно на этапе разметки.

Чтобы проверить насколько помещение отличается от прямоугольника, нужно измерить его диагонали. Если они равны помещение имеет прямоугольную форму, если нет, то углы не ровные.

Сборка каркаса из металлических профилей

Каркас для гипсокартона изготавливают из металлических профилей. Чаще всего применяются профиля ПП и ПН. Эти же профили применяют для изготовления каркаса потока из гипсокартона. Применение профилей этого типа обусловлено минимальными потерями площади помещения, благодаря геометрическим размерам профилей.

Начинают сборку каркаса с установки направляющего профиля (ПН). Для простоты сначала устанавливают профиль на пол и потолок, согласно сделанной разметке, затем на стены. Профиль крепят с помощью дюбель гвоздей с шагом 50-60 см.

Установка направляющего профиля.

Рис.2. Установка направляющего профиля.

Следующим этапом сборки каркаса является разметка под установку вертикальных стоек. Вертикальные стойки устанавливают с шагом 60 см. Для повышения жесткости стены из гипсокартона шаг можно уменьшить до 40 см. Важно отметить, расстояние между стойками должно быть кратно ширине листа гипсокартона.

Далее, согласно сделанной разметке, к стене закрепляют прямые подвесы с шагом 50 – 60 см. Подвесы необходимы для придания стене жесткости.

Для вертикальных стоек используют потолочный профиль (ПП). Потолочный профиль обрезают до нужной длины и вставляют в полость направляющего профиля на полу и потолке. После чего вертикальную стойку выставляют согласно сделанной разметке и закрепляют к прямым подвесам. Крепление осуществляют по средствам саморезов с пресшайбой.

 Установка вертикальных стоек.

Рис.3. Установка вертикальных стоек.

Чтобы лист гипсокартона не пошел волнами при монтаже, вертикальные стойки к направляющим профилям не закрепляют. В последствии они будут закреплены через лист гипсокартона саморезом по гипсокартону.

На этапе сборки каркаса следует сделать заделку в местах с наибольшей нагрузкой. Это необходимо в случае если на стену будут монтироваться какие-либо тяжелые предметы, например, телевизор или кондиционер. В местах крепления этих предметов устанавливают дополнительный горизонтальный профиль или устанавливают дополнительные стойки.

Как сэкономить на металлическом профиле?

При сборке каркаса часто остается много обрезков профилей достаточно длинных, но длины которых не хватает. Их можно пустить в дело это значительно снизит расход профиля.

Чтобы профиль можно было использовать по назначению его необходимо удлинить. Сделать это можно с помощью специального элемента – соединитель профилей.

Удлинитель для ПП профиля.
Рис.4. Удлинитель для ПП профиля.

Прокладка коммуникаций, звукоизоляция, утепление

После того как каркас собран, настало время проложить электропроводку. Для этого определяют положения розеток и выключателей, а также распределительных коробок. Провода желательно прокладывать в специальной трубе, чтобы в случае необходимости их можно было заменить, не разбирая стену. Все коммуникации желательно закрепить к основанию стены.

Далее можно проложить звукоизоляцию или утеплитель. Даже если большой потребности в этом нет, все же лучше сделать это. Даже простая прокладка минеральной ваты снизит уровень шумов в помещении.

Монтаж гипсокартона на каркас

Для выравнивания стен применяют гипсокартон толщиной 12 мм. Для сухих помещений, типа гостиной или спальни, может применяться обычный гипсокартон, серого цвета. Для помещений с повышенной влажностью влагостойкий гипсокартон, голубого цвета.

Если высота от пола до потолка более 2,5 м, то целесообразно приобретать листы ГКЛ длиной 3 м.

Лист гипсокартона обрезают до нужной длины, прислоняют к каркасу и закрепляют саморезами по гипсокартону. Шаг крепления должен составлять 15-20 см. Для удобства крепежа на листе гипсокартона можно прочертить линии, обозначающие прохождение профиля. Это позволит не ошибаться при креплении гипсокартона к промежуточным профилям.

При креплении листа гипсокартона важно чтобы шляпка самореза утапливалась в тело листа, а не выступала над его поверхностью. При этом прорыв картона на поверхности листа не желателен.

Шпаклевка гипсокартона

Шпаклевка гипсокартона необходима чтобы скрыть места крепления и стыки листов. Традиционно для этого применяется финишная шпаклевка типа Vetonit LR+, или аналоги. Для получения ровной поверхности стены шпаклевку проводят в два этапа: шпаклевка саморезов и стыков листов, шпаклевка всей поверхности стены.

На первом этапе шпаклюют саморезы и стыки листов, с помощью шпателя средней ширины. На саморезы наносят шпаклевку, так чтобы она полностью закрыла шляпку самореза и углубление на листе гипсокартона, образованное саморезом. Излишки шпаклевки удаляют. Стыки проклеивают серпянкой и шпаклюют. Важно следить, чтобы серпянка полностью оказалась под слоем шпаклевки.

Шпаклевка саморезов и стыков ГКЛ.

Рис.5. Шпаклевка саморезов и стыков ГКЛ.

После того как первый слой шпаклевки высох, огрехи удаляют с помощью наждачной бумаги. Далее можно приступать к второму этапу.

Второй этап — это шпаклевка всей поверхности стены. Для этого также применяют финишную шпаклевку. Шпаклевку наносят широким шпателем шириной 40 – 60 см. Если опыта выравнивания стен нет, то лучше воспользоваться шпателем 40 см.

Читайте так же:
Расчет толщины слоя штукатурки стен

Наносить шпаклевку нужно равномерно. Желательно наносить тонким слоем, так проще контролировать толщину.

Нанесение шпаклевки на гипсокартон.

Рис.6. Нанесение шпаклевки на гипсокартон.

Качество шпаклевки будет значительно выше, если нанести несколько тонких слоев, вместо одного толстого.

После того как шпаклевка высохла огрехи необходимо удалить. Наплывы и прочие дефекты удаляют с помощью наждачной бумаги зернистостью 100 — 120. Если дефекты мелкие, то достаточно иметь ручную терку и наждачную бумагу. В качестве терки можно использовать деревянный брусок или кусок пенопласта, обмотав их наждачной бумагой.

Последний этап — это обработка стены грунтовкой. Грунтовка удалит остатки пыли и сделает поверхность стены более прочной и менее склонной к впитыванию влаги. Грунтовка стены позволит снизить расход краски или обойного клея при отделке.

Натяжной потолок и штукатурка стен

Натяжной потолок – это конструкция, состоящая из каркаса, монтируемого по всему периметру помещения, и полотна, закрепляемого на этом каркасе и растягиваемого под воздействием высокой температуры до состояния идеально гладкой поверхности.

В качестве полотна может использоваться поливинилхлоридная пленка или полиэстеровая ткань, пропитанная полиуретаном.
Натяжные потолки в последние годы очень распространены в жилых помещениях, что обусловлено их превосходными эксплуатационными и эстетическим характеристиками:

  • — долговечностью (производители известных брендов дают двадцатилетнюю гарантию на свою продукцию, на практике этот срок значительно выше);
  • — нетребовательностью в уходе (при загрязнении их достаточно протереть влажной тряпкой со слабым мыльным раствором);
  • — хорошей звуко- и теплоизоляцией, чему способствуют и свойства материала и широкая воздушная прослойка между полотном и капитальным потолком);
  • — практически стопроцентной влагостойкостью и хорошей термоустойчивостью, благодаря чему их можно использовать в ванных, бассейнах и даже моечных помещениях бань;
  • — высокой нагрузочной способностью (благодаря своей эластичности и прочности один квадратный метр поливинилхлоридного полотна способен выдержать сто литров воды в случае протечки; после откачки воды полотно снова можно растянуть на каркасе);
  • — вопреки расхожему мнению, хорошей экологичностью (они антистатичны, не притягивают пыль, при изготовлении пропитываются антисептическими и антиаллергенными составами, не выделяют запах, не образуют конденсат, не поддерживают горение);
  • — эстетичностью (натяжные потолки маскируют все дефекты капитального потолка, скрывают коммуникации, выпускаются самых различных цветов и оттенков, могут быть украшены фотопечатью);
  • — простотой и высокой скоростью монтажа (не надо выравнивать базовый потолок, при установке практически отсутствует строительный мусор, поскольку не требуются ни побелка, ни покраска, ни шпатлевка).

Последний пункт способен вести в заблуждение прижимистых домашних мастеров, считающих, что особых премудростей при установке натяжного потолка нет, и его вполне можно смонтировать самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов. Это мнение в корне ошибочно – при кажущейся простоте монтаж натяжных потолков требует высокой квалификации, большого практического опыта и наличия профессиональных инструментов. Чтобы убедиться в этом, надо для начала поэтапно представить себе весь процесс установки натяжных потолков – от заказа до финишного монтажа.

Сначала производится замер площади потолка, по результатам которого на предприятии изготавливается натяжное полотно со специальным монтажным кантом – оно сваривается из пленки стандартных размеров. Естественно, что с такой работой справятся только профессионалы.

После того, как полотно изготовлено, базовый потолок очищается от заметных отслоений штукатурки, на нем делается разметка под осветительные приборы, монтируются закладные для их установки.

Далее определяется самая низкая точка потолка, от нее отмеряется определенное расстояние (в зависимости от вида осветительных приборов, в среднем, порядка пяти – восьми сантиметров, но не менее трех с половиной), и производится разметка для крепления каркаса. На этом этапе необходимы высокоточные профессиональные инструменты (лазерный дальномер, лазерный нивелир, строительный уровень).

По разметке на стене монтируются профили, образующие каркас натяжного потолка. На каркас навешивается полотно, которое крепится в углах потолка специальными клипсами. После этого помещение прогревается тепловой пушкой или теплогенератором до температуры шестьдесят градусов по шкале Цельсия. Разогретое полотно заправляется в профиле специальными лопатками различных размеров. По мере остывания комнаты полотно сжимается и образует идеально ровную, гладкую поверхность. На данном этапе без специалистов тоже сложно обойтись – необходима тепловая пушка и навыки быстрого пользования монтажными лопатками.

После остывания полотна в местах расположения светильников приклеиваются армирующие кольца, внутри которых вырезаются отверстия и монтируются световые приборы.

На завершающем этапе устанавливаются галтели.

Большинство этапов требует работы специалистов, поэтому логичнее доверить им всю установку натяжных потолков: от замера до монтажа системы освещения и отделки. Профессиональный монтаж обеспечивает заказчику следующие преимущества:

  • — комплексный подход (в бригаде трудятся все необходимые специалисты – замерщик, монтажники, электрик);
  • — гарантию качества;
  • — оперативное решение проблем, которые могут возникнуть в процессе монтажа (всего заранее не предусмотреть);
  • — высокую скорость выполнения работ (бригада из двух – трех человек за один рабочий день монтирует около тридцати квадратных метров натяжных потолков и учетом установки осветительных приборов).

Правильный выбор вида внутренней штукатурки зависит от конечной цели отделки помещений здания. Поэтому данный вопрос обычно анализируется еще на стадии завершения строительства дома (или капитального ремонта квартиры).

Штукатурка стен

Независимо от материала, из которого возведены стены, покрытие штукатуркой является обязательным процессом.

Это позволяет выровнять их поверхность перед началом финишной отделки. Для начала необходимо определиться с выбором и того или иного вида штукатурки для внутренней отделки.

Подготовка стен помещений под окончательную их отделку может быть выполнена двумя способами:

Мокрая штукатурка

В этом случае применяются соответствующие строительные смеси на основе цемента (профессионалы именуют этот способ мокрой штукатуркой). Способ, хотя и универсальный, но весьма трудоемкий, а хороший результат достигается только при очень качественном выполнении работ. Нередко, штукатурка стен этим видом связана с необходимостью переделывать первые участки, внешний вид которых оказался визуально хуже вследствие отсутствия необходимых навыков.

Сухая штукатурка

Суть этого вида штукатурки заключается в монтаже на первичную поверхность стены листов гипсокартона. Такой способ не требует от исполнителя высокой квалификации, поскольку листы данного материала уже имеют идеально ровную поверхность. Потребуется лишь прошпаклевать стыки между отдельными листами.

Читайте так же:
Рваная декоративная штукатурка своими руками

Гипсокартон может монтироваться на деревянный каркас из брусков (сечением не более 5050 мм), а также и непосредственно на стену, если она не имеет выступов, впадин, трещин и других поверхностных дефектов. Прикрепление материала производится при помощи клея или саморезами. Единственный недостаток этого вида штукатурки заключается в том, что он несколько уменьшить его полезную площадь.

Перед началом работ следует ознакомиться с инструкцией производителя и не нарушать указанные на упаковке пропорции.

Оценка состояния исходных стен перед началом внутренних работ требуется в любом случае, поскольку это повлияет на необходимое количество штукатурной смеси.

Декоративная штукатурка

Предназначение этого класса отделочных материалов иное: они призваны придать поверхности стены окончательный внешний вид. При этом не потребуются такие операции, как оклеивание стен обоями, отделка вагонкой, ламинатом и т.п. Все виды декоративной штукатурки имеют общие особенности, как положительные, так и отрицательные.

К первым относят:

  • — возможность внутренней обработки стен любой ровности и качества, поскольку все дефекты при использовании такого вида штукатурки успешно скрываются;
  • — слой декоративной штукатурки получается довольно толстым, поэтому теплоизоляция помещения возрастает;
  • — декоративная штукатурка повышает степень изысканности и неповторимости помещения, где она была использована;
  • — во все виды декоративной штукатурки входят исключительно природные компоненты, поэтому она является экологически чистым продуктом.

Впрочем, недостатки у декоративной штукатурки тоже имеются:

  • — уход за поверхностью отделанной одним из видов декоративной штукатурки довольно сложен и трудоемок;
  • — расход этого отделочного материала более высокий, чем его традиционных типов.

Далее рассмотрим наиболее распространенные виды декоративной штукатурки для внутренних работ.

Гипсовая штукатурка

Наносится весьма быстро и производительно с помощью пульверизатора. Ввиду быстрого схватывания объем замеса должен быть небольшим (особенно, если нет необходимой сноровки в работе). В процессе применения возможно формирование на стене различных узоров, фигур и изображений. Цвет гипсовой штукатурки – идеально белый, поэтому при необходимости корректировки цвета стены в готовый состав добавляют красители (хотя можно окрасить и финишную поверхность, уже после ее оштукатуривания). Этот вид внутренней штукатурки нельзя применять для отделки помещений с повышенной влажностью.

Венецианская штукатурка

Имеет в своем составе мраморную муку, поэтому и конечная поверхность получается с имитацией под мрамор. Как и предыдущий вид, позволяет добавлять в исходный состав подходящие по цвету красители, но, в отличие от гипсовой, является влагоустойчивой. Поэтому ее можно использовать при отделке санузлов и ванных комнат. Состав компонентов венецианской штукатурки придает ей достаточную износостойкость и устойчивость от температурных перепадов.

Структурная штукатурка

Отличается преднамеренно неоднородным составом, куда входят различные фракции и компоненты; кварцевый песок, древесное волокно, смальта и т.д. Благодаря этому поверхность, отделанная этим видом штукатурки, имеет своеобразный, исключительно фактурный вид. При этом она пластична и легко наносится на поверхность, скрывая ее дефекты. Для внутренних отделочных работ в жилых помещениях рекомендуются составы на водной основе, которые не содержат с экологической точки зрения мало приемлемого латекса.

Фактурная штукатурка

Еще более необычно выглядят поверхности стен, отделанные этим видом. В роли связующих компонентов выступают силиконовые смолы, поэтому ее долговечность весьма высокая. Вместе с тем к использованию такой штукатурки следует подходить наиболее ответственно. Например, если планируется отделывать подобным образом большую площадь, то исходный материал следует приобретать из одной партии, т.к. в противном случае цветовые оттенки покрытия точно не совпадут.

В любом случае к выбору подходящей штукатурки необходимо подходить тщательно и продуманно, чтобы не выбрасывать денег на ветер и не начинать внутренние работы сначала.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВНашла компанию в интернете. Приезжали много замерщиков из разных фирм. Остановилась на этой, потому что понравилось, что замерщик(он же потом был прорабом у меня) молодой русский парень.
Он подсказал много практичных моментов по расположению выключателей, освещению и розеток на кухне. Посоветовал в выборе чистовых материалов и их комбинации. Сопровождал все этапы ремонта и часто приезжал сам для проверки работ, звал меня.
Рекомендую.
Ангелина

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВВсем привет! Порекомендую вам этих ребят. Очень быстро сделали, все в срок. Работы разбили на несколько этапов, оплата по договору только после сдачи каждого из этапов мне лично. Очень удобно! Плюс прораб всегда на связи, консультирует по всем вопросам.
У нас был Александр, толковый парень.
Марина и Валентин

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВПолучили ключи от своей долгожданной однушки и надо было делать ремонт. В REMO.Moscow поставили реальный срок 1,5 месяца за мои 47 кв м. Весь черновой материал закупали сами рабочие (все цены были заранее оговорены в договоре!), обои, плитку и тд. заказывали в интернете. Прораб присылал фото всех этапов работ, мы сами не могли приезжать. Было приятно что уложились в бюджет, всё сделано аккуратно, без грязных следов на стенах и тому подобное, а главное в срок!
В общем фирмой остались довольны, сами уже новоселы!))
Илона

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВБольшое спасибо Михаилу и его бригаде. Наткнулись на них случайно и очень удачно! До этого был негативный опыт общения с ремонтниками и с бешеными расценками на ремонт квартиры у родителей. Михаил все четко и понятно объяснил и посчитал в пределах разумного, выставил приемлемые сроки, которые почти совпали с реальными (но косяк был наш, заказали не ту плитку и долго выбирали сантехнику).
В общем, спасибо.
Екатерина

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВОтличные мастера! Все сделали в срок, аккуратно, чисто и за вменяемые деньги. Очень довольна, мастера учли все мои пожелания, работу сделали быстро. Цена приемлемая. Очень спешили с переездом, нужен был срочный ремонт.
Результатом довольны, мы уложились в бюджет.
Ксения и Сергей

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками

Точно и надежно «вывести» оконный откос – задача для профессионального штукатура. Эта операция, несмотря на одноименное название, имеет не так уж много общего со штукатуркой стен и потолков. Правильно выведенный откос не только примета законченной отделки, изоляция и защита окон. Идеальный откос требуется и для правильной освещенности помещения.

Читайте так же:
Разновидности декоративной фактурной штукатурки

Угол рассвета – это угол между плоскостью выполненного откоса и перпендикуляром к плоскости оконного проема. Данный угол не зря носит это красивое название, необычное для строгой терминологии отделочных работ. Говорят, что название пошло из древних времен – в новом жилище угол рассвета устанавливал лично хозяин дома на рассвете у восточного окна, с первым лучом солнца. Но связь угла рассвета с инсоляцией помещения действительно самая прямая – чем больше данный разворот откоса внутрь комнаты, тем больше в комнату будет попадать света и солнечных лучей. В любом случает — факт, что у каждого строителя и владельца дома свой угол рассвета, сомнений не вызывает.

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками 3974

В настоящее время откосы не только штукатурят, их обрамление выполняют ПВХ-панелями, комплектными с окнами и имеющими тот же оттенок и фактуру. Применяют и сайдинг, и металлы, и влагостойкий гипсокартон. Особенно актуальны сайдинг и пластики для окон и дверей, выходящих на веранды, а также для лоджий и балконов. Деревянные и пробковые обшивки проемов так же имеют массу достоинств – это стиль, экологичность и функциональность. Но несмотря на все это, классическая штукатурка откосов никогда не устареет.

Плюсы оштукатуренных откосов

  • Отремонтировать их проще всего. Не нужно иметь запас специальных панелей нужного оттенка и фактуры, если имеющаяся отделка случайно повреждена, или получила трещины в результате осадки или деформаций.
  • Не нужна привязка к интерьерному стилю, к цветам и фактурам имеющихся или установленных окон.
  • Штукатурка откосов при условии заделки щелей рам и проклейки пароизоляционной мембраной сводит к минимуму теплопотери в зонах оконных и дверных проемов. Без качественной заделки откосов вероятно смещение точки росы внутрь комнаты, что приводит к постоянным запотеваниям окон.
  • Свобода геометрии – личная установка угла рассвета. Конечно, в определенных пределах, поскольку оконный блок установлен в конструкцию наружной стены. Но изменение угла рассвета всего на несколько градусов может значительно улучшить освещенность помещения, и не только. Это важно и для общей гармонии интерьерного оформления. Спрямленные углы наружных стен, примыкающих к окнам – это приметы древности, подходящие разве что готическому стилю: окна-бойницы в стенах древнего замка, уже само существование которых говорило о смелости хозяев дома. Но в современном жилище безопасность обеспечивают другими методами, а в окна должно проникать как можно больше солнечного света.
  • Штукатурка откосов дешевле любого другого вида отделки
  • Штукатурка экологична, поскольку растворы содержат природные компоненты

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками 3981

Минусом штукатурки для откосов называют сложность выполнения – необходим опыт. Так же возможны периодические растрескивания отделки, хотя и далеко не всегда – в неудачах виновата не технология, а отступления от нее.

Подготовка к штукатурке откосов

Имеется тесная связь качественного выполнения обрамления проема с установкой оконного или дверного блока. Если имеется малейшее отклонение блока от вертикального проектного положения, то не стоит и начинать отделку – идеальный откос только подчеркнет косяк установки, и демонтаж неизбежен. Еще один важный нюанс – правильный выбор глубины установки оконных и дверных блоков.

Толщина наружных стен конструктивно намного больше, чем аналогичный боковой размер блока, и это дает некоторую свободу выбора – в смещении границ помещения внутрь или наружу. Результат выбора точки установки блока определяет размеры подоконников и глубину собственно откосов.

Критичным вариантом будет выставить оконный блок заподлицо с фасадом, это приведет к тому, что струи дождя будут заливать окно, будет попадать больше пыли и грязи. Да и фасадная эстетика требует наличия наружных откосов, хотя бы неглубоких. Обратный вариант – задвигать окно внутрь – еще хуже, поскольку это сильно снизит освещенность помещения и сократит внутреннее пространство, и физически, и визуально. Поэтому чаще всего выбирают золотую середину – установку точно по осевой линии наружной стены. Но нормы не требуют такой установки, и никакой необходимости в этом нет: возможен монтаж со смещением наружу, исходя из климата местности, стороны света, силы солнечного освещения и личных предпочтений.

Когда оконный блок смонтирован, устанавливают подоконник, строго до начала штукатурных работ. Дверные наличники, наоборот, устанавливают после штукатурки откосов, это дает лучшее прилегание обналички к дверным косякам и минимум подгонки. Выверка подоконника по горизонтали обязательна, отклонения недопустимы, поскольку от этого зависит свободное открывание оконных створок. Для проверки горизонтальности плоскости подоконника до сих пор применяют старый метод стакана воды – вода должна оставаться там, куда ее пролили – в центре подоконника.

Разметка под штукатурку

  1. Прием расширения оконного (дверного тоже, но значительно реже) проема вовнутрь помещения способом установки угла рассвета дает выгоды в освещении и даже экономию электроэнергии в будущем. Но одновременно и немало сложностей при оштукатуривании откосов. Но строгие линии увеличенных проемов и увеличение освещенности стоят трудовых подвигов.
  2. Для того, чтобы выставить угол рассвета от откосной кромки до оконной рамы, используют угломер. Выставить угол на глаз невозможно. Расширение проема фиксируют в верхней и нижней точках, обозначая точки рисками – разметка проема готова. Причем верхний откос может быть и без угла – прямым.

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками 3975

Герметизация стыков, зачистка и подготовка поверхности

Подготовка основы откоса под штукатурку стандартная – это глубокая очистка всех старых наслоений – слоев краски, шпатлевки, до прочной основы.

Для заделки щелей вокруг оконной рамы, если они имеются, применяют различные материалы – от традиционных для деревянных срубов льняной пакли и мха-сфагнума до монтажной пены. Паклю перед заделкой вымачивают в трехпроцентном растворе фтористого натрия (биообработка – от насекомых, моли и пр.). Перед заделкой лучше сделать расклинку рам, чтобы исключить деформации. Для заполнения раствором оставляют пазы на глубину 25-30 мм. Хорошие результаты дает заполнение щелей силиконовыми герметиками.

В случае, когда отделку выполняют при новом строительстве — зачистка от пятен масла, жира, отработки, и любых смазок, применяемых для опалубки при бетонных работах обязательна. Глубокая очистка необходима не только для обеспечения сцепления штукатурного раствора с основанием: пятна от отработки способны за несколько дней проступить на поверхности штукатурных слоев любой толщины. Так же, как и ржавчина, если под штукатуркой имеются не обработанные от коррозии металлические элементы закладных деталей.

Читайте так же:
Профессиональное нанесение венецианской штукатурки

Ровная поверхность откоса под штукатурку также должна быть обеспечена. Если есть выступы, их сбивают или стесывают. Но абсолютная гладкость тоже не нужна, поэтому на всех гладких участках делают насечки топором или стамеской, чтобы раствор мог качественно сцепиться с основой. В случае, когда откос создан кирпичной или блочной кладкой, выполняют расшивку швов – выемку раствора на глубину 8-10 мм. Если штукатурный слой будет толще 40-60 мм, то рациональным будет усилить основание армирующей сеткой, стекловолоконной или металлической, с креплением пластиковыми дюбелями. Стеклосетки применяют и при нанесении растворов в несколько приемов, для предотвращения риска растрескивания слоя штукатурки при температурных расширениях.

Грунтовка откоса после зачистки – обязательный этап. Простое смачивание водой не даст гарантии хорошей адгезии с раствором. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от материала поверхности.

Выбор штукатурных составов

Для оштукатуривания наружных и внутренних откосов требуются растворы различного состава. Наружные откосы подвергаются атмосферным воздействиям – снег, дождь, ветер и температурные перепады. Поэтому внешние откосы штукатурят только цементным составом, усиленным добавкой жидкого калийного или натриевого стекла для водостойкости и упрочняющими присадками-вяжущими. Работы проводятся с подмостей или лесов и требуют соблюдения техники безопасности.

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками 3982

Для внутренних откосов применяют те же составы, что и для стен. Из сухих смесей часто применяют Ротбанд, который ценят отделочники за простоту выравнивания и оптимальную скорость высыхания. Возможны смеси, приготовленные своими руками, из строительного гипса (алебастра) и песка. Классические пропорции: на одну часть строительного гипса две части песка; или одна часть цемента, одна часть гипса и две части песка. Следует помнить, что гипс твердеет очень быстро, и когда начинается схватывание невыработанного раствора с добавкой гипса, применение этого раствора недопустимо. Разбавление водой не спасет, а результат оштукатуривания таким раствором – трещины и отслоения. Работать с гипсом, или алебастром, следует в темпе, а для этого нужен навык.

Применяют и цементно-песчаные смеси – на одну часть цемента три части песка. Цементно-песчаные составы хорошо ложатся по бетону, кирпичу и газобетону, но при условии предварительной огрунтовки по очищенной поверхности. Можно готовить смеси собственноручно, но готовые сбалансированные смеси, хотя и дают некоторое удорожание по стоимости, все же лучше по качеству и экономят время.

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками 3977

Маяки для откосов

Маяки для откосов, несмотря на их название, совершенно не похожи на маяки для выравнивая стен или устройства бетонной стяжки пола. Маяк для откоса – это ограничитель, широкая идеально прямая и жесткая рейка. Крепление этих реек к поверхностям внутренних стен откосов также должно быть прочным, жестким и надежным, и делается на гвоздях или саморезах. Крепят маяки после разметки угломером, по точной разметке. По кромкам реек будет проходить граница будущего штукатурного слоя откоса. Вторая задача маяков – защита угла от случайных повреждений до схватывания раствора. От точности установки маяка зависит качество выполнения штукатурки откоса. Инструменты для разметки — отвес и строительный уровень; удобны и обеспечивают максимальную точность лазерные уровни и нивелиры. Освещенный оконный откос – это участок поверхности, который не скроет даже малейшего отклонения от вертикальной плоскости, ни малейшей кривизны, а наоборот, подчеркнет как идеальность плоскости, так и все косяки, поэтому точность разметки очень важна.

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками 3980

Когда установка маяков завершена, делают последнюю грунтовку основания, чтобы максимально усилить адгезию с растворной смесью. Грунт наносят кистью, одновременно проверяют плотное прилегание пароизоляционной ленты.

Оштукатуривание

Подготовка и разметка занимают в три раза больше времени, чем собственно штукатурка, но они достаточно просты и требуют только аккуратности и точности. Но главный этап – оштукатуривание – требует сильного навыка. Чтобы рискнуть делать откосы своими руками, нужно иметь хотя бы базовые навыки в наброске раствора и выравнивании правилом, и конечно, хорошо понимать разницу между шпатлеванием, штукатуркой и затиркой. Откосы – это не тренажер для приобретения навыка, это высший пилотаж штукатурки, и не стоит загонять себя в депрессию неизбежной неудачей первого опыта.

Начинают штукатурку откоса с контуров маячных реек. Наброску раствора делают шпателем, сильным резким движением, растворная смесь при этом буквально влипает в основу, очень плотно. Раствор подвижный, вязкий и не стекает. Но лучше один раз увидеть работу мастера, чем читать.

После наброски по контуру маяка ведут заполнение проема, и здесь все зависит от глубины, или слоя штукатурки. Если требуется слой не более 60 мм (оптимально для откосов), то вся наброска выполняется одним приемом, если необходима толщина более 60 мм, то наброску раствора проводят несколькими приемами, в итоге над маяком должна получиться «горка».

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками 3978

Дальше самый ответственный момент – вытягивание откоса. Делают это правилом, которое может быть из дерева или алюминия. Мастер делает единственное легкое и точное движение, которое кажется очень простым, но повторить это не так-то легко. Выравниваются все три стороны – две боковые и верхний откос, затем – надо ждать пока не схватится раствор, и только потом осторожно снимают маяки. Затем затирают и заглаживают все повреждения, нанесенные установкой маячных реек. Затирку откосов делают той же смесью, что и штукатурку, но более жидкой. Момент, когда нужно втирать в поверхности откосов полужидкий раствор, определяется по влажности поверхности – она должна быть слегка «живой». Затирают терками, аккуратно и легко, круговыми движениями – эта операция снижает риск возможного растрескивания слоя штукатурки (поскольку слой толстый) после ее полного высыхания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector