Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Качественная штукатурка по маякам

Качественная штукатурка по маякам

Установка искуственных маяков и штукатурка стен по маякам

Штукатурка стен – это один из наиболее простых и недорогих способов выравнивания их поверхностей. На сегодняшний день существует несколько методик штукатурки, каждая из которых имеет свои положительные и отрицательные способы. Рассмотрим один из наиболее распространённых способов – штукатурка стен под маяк.

Что такое маяки и зачем они нужны?

Маяк – это специальная разметка, размещающаяся на стенах. Она состоит из тонких металлических профилей и крепится с использование лазерных или водных уровней, а также отвесов. Крепление маяков перед штукатуркой является одним из важнейших этапов, так как от него зависит ровность линий, и, как следствие, качество конечного результата. Зачастую высота маяков не превышает 10-15 миллиметров.

Качественная штукатурка под маяк

Безусловно, произвести штукатурку стен можно и без использования маяков, однако в таком случае достичь идеального результата не удастся. Единственным недостатком штукатурки стен под маяки является увеличенный расход материалов, так как слой наносимой штукатурки не может быть меньше, чем высота маяков.

Штукатурка стены по маякам

Профессиональная штукатурка в Йошкар-Оле

Профессиональная штукатурка стен под маяк – это комплекс работ, который должен выполняться мастерами своего дела, в противном случае достичь ожидаемого результата скорее всего не получится. Сложность работы зависит от первоначального состояния стен объекта. Наша компания является одним из лидеров на рынке Йошкар-Олы. Такого результата удалось достичь благодаря ряду факторов:

  • Наша главная гордость – это мастера с большим опытом работы. Все сотрудники нашей компании – это ответственные, пунктуальные и порядочные люди, поэтому мы можем смело гарантировать качество их работы.
  • Все бригады обладают оборудованием, необходимым для выполнения поставленных задач в кратчайшие сроки и на высшем уровне качества.
  • Благодаря прозрачной ценовой политике, заказчик наших услуг знает, за что он платит каждую копейку.

Установка искуственных маяков и штукатурка стен по маякам

Наши мастера выполняют весь спектр работ, начиная от грунтования стен и заканчивая полным выравниванием и сдачей объекта. После этого стены готовы к дальнейшему декорированию с помощью обоев или других материалов. Штукатурка стен, как и другие ремонтно-строительные работы, имеют ряд нюансов, без знания которых попытки самостоятельного выполнения закончатся напрасным переводом материалов.

Штукатурные работы в квартире

Штукатурка стен

Штукатурка стен может происходить несколькими способами:

В плоскости, с помощью правила (без маяков). Этот вариант подойдет, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.

Выравнивание стен по маякам. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству проводимых штукатурных работ изложены в СНиП III-21-73. Особенно важно знать эти требования, если вы решили делать работу не своими руками, а нанимать рабочих. Качество работ разделено на 3 части: для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

При простой штукатурке допустимы отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не больше 15 мм на всю высоту помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены при потолках 2.5 метра – 7.5 мм. Допустимы плавные неровности, на каждые 4 квадратных метра – не более 3 штук. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение составляет 3 мм на каждый метр.

СНИП для улучшенной штукатурки требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали – не более 2 мм на 1 м, но не больше 10 мм на всю высоту помещения. Допустимо наличие плавных неровностей – не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 2 мм.

Наиболее строгие требования в СНИП указаны для высококачественной штукатурки. Отклонения по вертикали должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту комнаты. Максимально разрешено наличие 2 неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен по маякам

Штукатурка стен

Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы сделать все идеально ровно с допуском в 1 мм/м2.

Выбираем смесь для штукатурки

Штукатурка стен

Сейчас популярными растворами для штукатурки являются смеси на гипсовой и цементной основе. Мы поговорим о выравнивании стен гипсовой смесью по следующим причинам:

Возможность нанесения толстых слоев до 5 сантиметров, без появления трещин.

В отличие от цементных, гипсовые смеси не подвержены усадке.

Гипс обладает высокой пластичностью.

Высокая адгезия к основанию и маленький вес позволяет выравнивать потолки.

Гипс имеет лучшую тепло и звукоизоляцию, а также позволяют стенам «дышать».

Возможность штукатурить гладкие бетонные основания без армирующей сетки.

Из гипсовых смесей наиболее популярна продукция немецкой фирмы Кнауф – Ротбанд. Также есть штукатурные смеси Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman №10 и другие.

Штукатурные маячки (ПМ) – это узкие металлические профили с перфорированными отверстиями, которые будут исполнять роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним правилом, мы будем убирать излишки раствора. Их стандартная длина – 300 см, глубина – 6 или 10 мм.

Правило – это длинная алюминиевая рейка с острым краем, с помощью которой производится выравнивание раствора при стяжке пола или штукатурке. Также с помощью него удобно проверять ровность поверхности.

Ровную стену можно сделать и без металлических маячков. Вместо них выставляются искуственные маяки из гипса. Это позволяет сэкономить время (не нужно выдергивать маяки, потом заштукатуривать штробы от них) и снизить расход штукатурки (с маячками минимальный слой будет 6 мм даже в ровном месте). Как сделать их показано в видео:

Необходимые инструменты и расходные материалы

Штукатурка стен

Перфоратор и переходник с насадкой для замешивания раствора. Также понадобится набор буров, обычно самый популярный – это 6 мм;

Дюбели необходимых размеров;

Черные саморезы по дереву с редким шагом. Не берите слишком короткий крепеж;

Уровень пузырьковый – 2 метра;

Ножницы по металлу или болгарка, для нарезки маяков;

Алюминиевое правило – 2 метра. Желательно еще иметь 2.5 метровое правило для установки маяков;

Широкий шпатель – 15 см будет достаточно;

Грунтовка Бетоноконтакт для обработки бетонных и гладких стен;

Широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;

Перчатки для защиты рук.

Достаточно большой список получился, но часть из этого у вас наверняка уже есть. Основное здесь – это перфоратор, уровень и гладила, остальное стоит не очень дорого.

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важным является этап подготовки, так как правильная установка маяков – наиболее трудный этап. Можно сделать это многими способами, мы опишем лишь один из них. При наличии лазерного уровня, этот этап становится намного проще.

Читайте так же:
Ремонт кухни венецианская штукатурка

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

В первую очередь нужно внимательно обследовать поверхность стен. Прикладывайте к ним уровень и смотрите, насколько сильно отклонение по вертикали. Затем найдите с помощью длинного правила все бугры и впадины, прикладывая его под разными углами. Найденные неровности отмечайте маркером.

Далее нужно сделать разметку под маяки. Допустим, у вас есть стена 4.5 метра в длину с высотой потолка 2.75 м, и в ней есть дверь 90*205 см. Пример показан на фото для наглядности.

В первую очередь, установите крайние маяки с двух сторон. Для этого нужно отступить от углов около 30 см. и прочертить вертикальную линию.

Чтобы нам было удобно работать двухметровым правилом, расстояние между маяками должно составлять примерно 160 см. Удобнее будет прочертить сначала правую линию, так как у нас там дверь. Отступите 1.6 метра и прочертите еще одну линию.

До следующей линии остается 2.3 метра, поэтому делим это расстояние пополам, в итоге вам нужно сделать еще одну линию через 115 сантиметров. У вас должна получиться разметка как на фото.

Теперь опять возвращаемся к нашим крайним линиям.

Маяки у вас должны быть короче, чем правило. Так как мы купили для этого отдельное 2.5 метровое правило, возьмем размер маяков 2.45 м.

Отступите по размеченным линиям от пола по 15 сантиметров (275 см потолок – 245 см маячки, делим на 2 = 15 см.) и просверлите отверстия в этих точках. Забейте в них дюбели с саморезами, чтобы они держались крепко. Натяните между двумя углами комнаты в горизонтальном положении шнур.

Отступите вверх от дюбелей 245 сантиметров и проделайте то же самое. В итоге у вас должно получиться 2 параллельных линии. В местах, где нити будут пересекать линии разметки, сделайте пометки маркером. По отметкам просверлите в этих точках отверстия, и вбейте дюбели без саморезов.

В итоге у вас получилось 2 ряда отверстий, которые идут строго в линию. Угловые саморезы можете выкрутить, но дюбеля еще пригодятся.

Последовательность установки маяков

Подготовка стен под штукатурку включает в себя обязательную грунтовку поверхности перед нанесением раствора. Это делается для увеличения сцепления материалов, удаления пыли и уменьшения впитывания влаги. Особенно обильно нужно грунтовать такие впитывающие поверхности как кирпич и газобетон.

Для гладких поверхностей нужно использовать Бетоноконтакт, а для сильно впитывающих и пористых – грунт глубокого проникновения.

Когда стены высохнут, можно продолжать работы по разметке. Вкрутите 4 крайних и 2 верхних самореза. Допустим, если стена у вас завалена вверху на 1.5 см, то расстояние между шляпкой и стеной будет примерно 2.5 сантиметра (1.5 неровность + 0.6 маяк + запас 0.3-0.5).

Когда вы вкрутили саморезы, поставьте острой гранью к шляпкам правило и смотрите, насколько нужно подкорректировать шляпку нижнего самореза. У вас должна получиться строго вертикальная линия.

То же самое проделывается и со второй парой угловых саморезов. Это самый сложный этап в штукатурке стен, поэтому подойдите к нему внимательно. Также можно воспользоваться отвесом с верхнего самореза, или лазерным уровнем.

Теперь вам обязательно нужно убедиться, что маяки не будут выпирать после установки. Для этого натяните диагональный шнур по шляпкам саморезов. Подложите под него кусок маяка и проверьте, чтобы он свободно умещался под шнуром. Затем натяните вторую диагональ. Если все хорошо, выровняйте оставшиеся саморезы по угловым.

Между верхними шляпками натяните шнур по шляпкам. Маячковый профиль должен проходить под ним свободно. С помощью шнура отрегулируйте центральные саморезы, их шляпки должны слегка задевать его.

Повторите то же самое для нижнего ряда. У вас должно получиться 8 саморезов в одной плоскости.

Обрежьте маяки чуть меньше, чем расстояние между дюбелями. В нашем случае будет оптимально 2.4 метра.

Приготовьте немного штукатурной смеси для крепления маяков. Для этого налейте в ведро немного воды и засыпьте смесь. Тщательно перемешайте шпателем или перфоратором с насадкой.

Консистенция раствора должна быть похожа на творог, но немного жиже. Готовая штукатурка не должна падать со шпателя.

Нанесите штукатурку вдоль линии, чтобы она выпирала за шляпки саморезов. Вдавите маяк в смесь с помощью правила, но не глубже чем выпирают шляпки. Это удобнее всего делать вдвоем – один человек сверху, другой снизу.

Убедитесь, в ровности установленного маяка с помощью длинного правила и уровня, при необходимости подкорректируйте его положение. Затем можно вытаскивать саморезы из стены.

Не забудьте очистить правило от смеси до её засыхания, и приступайте к следующему маяку.

Так как это достаточно трудное дело для начинающих штукатуров, рекомендуем вам посмотреть процесс установки маяков на видео:

Когда маяки надежно закреплены, можно приступать к самой штукатурке стен.

Налейте примерно 1/3 ведра воды и добавляйте туда раствор, перемешивая его миксером.

Чем толще слой вы планируете наносить, тем гуще должен быть раствор, но он не должен стекать со шпателя. В любом случае, обязательно изучите инструкцию на упаковке со смесью.

Если стены сильно впитывают влагу, обязательно нужно обильно увлажнить их перед штукатуркой. Смачивайте только тот участок, который собираетесь отделывать, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора. Если не сделать этого, штукатурка быстро отдаст всю влагу не успев схватиться, и потрескается.

Нанесение штукатурки на стену профессионалами производится методом накидки раствора шпателем на стену. Вы можете попробовать наносить его на гладилку, и сразу выравнивать его на стене, если вам так будет удобней.

Производите выравнивание стен снизу вверх. Слой штукатурки должен быть плотным, без пропусков, и выходить за маяки.

Затем возьмите правило (2 м), и острой гранью перпендикулярно к маякам начинайте водить по ним. Если вы будите держать правило под углом, то снимите лишнее. Выравнивание правилом начинается с нижней границы маяков. Зигзагообразными движениями ведите его медленно вверх, и убирайте излишки шпателем, накидывая наверх.

Образовавшиеся пузыри и неровности на штукатурке необходимо переделать, в этих местах раствор не достает до стены.

Удалите в этом месте раствор шпателем и накидайте его снова. Затем еще раз пройдитесь правилом по этому месту.

Читайте так же:
Пропорции для штукатурки наружных стен песком

После этого еще раз проведите правилом по всей высоте, без зигзагообразных движений и нажима, чтобы окончательно сгладить поверхность. Лишнее – кидайте опять на стену выше. Выполните этот пункт 3-4 раза, пока излишек раствора не останется. Очень важно потом еще пройтись правилом сверху вниз, вы снимите еще часть лишнего раствора.

Далее разводите новую порцию штукатурки и повторяете действия – пока не дойдете до верхней грани маяков.

Пригладив верх у конца маяков, переходите к следующей ячейке. Когда все полосы заштукатурены, останется место у пола и потолка. Его нужно будет заделать после высыхания раствора на стене.

При штукатурке откосов у дверных проемов и окон, наносите раствор с нахлестом, как показано на фото, или как минимум, заподлицо с ним.

Заполните оставшиеся пустоты по краям раствором и выровняйте без маяков, используя ровную плоскость новой штукатурки. Правило держите вертикально или под наклоном.

Так выглядит технология выравнивания стен по маякам. Теперь нужно проверить результат вашей работы – для этого прикладывайте правило под разными углами.

Если есть бугры больше 1 мм – острым краем гладилки соскребите излишки. Свежая штукатурка довольно просто соскребается. Если обнаружили трещины – замажьте их жидким раствором и разгладьте правилом.

Теперь важно удалить металлические маяки из стены, иначе они потом заржавеют. Для этого подцепите их отверткой, и вырвите из штукатурки.

Полученные штробы заделайте раствором и разровняйте. Чтобы смесь плотно проникала в щель, наносите её Х-образными движениями.

Если стены имеют большие перепады более 5 сантиметров, необходимо производить штукатурку в 2 слоя. Первый слой наносится без выравнивания, и пока он еще не застыл, шпателем на нем сделайте крупные неровности (засечки). Спустя пару дней можно наносить второй слой, предварительно загрунтовав стены.

Однако при больших неровностях более быстро будет произвести выравнивание стен с помощью гипсокартона.

Последний этап – затирка штукатурки. Чтобы это было сделать проще, лучше сделать это до высыхания раствора. Для этого нужно разводить штукатурку маленькими порциями в более жидкой консистенции. Перед затиркой увлажните небольшой участок стены, около 1 кв. м.

Нанесите раствор на гладилку и размажьте его тонким слоем. Затем разгладьте этот квадрат гладилкой под углом 45 градусов, с сильным нажимом.

Продолжайте разглаживать квадрат, пока на гладилке не перестанет скапливаться раствор, при этом убирая его излишки. Поверхность должна получиться ровной и гладкой.

Повторите эти действия, но каждый новый квадрат разглаживайте внахлест предыдущему. Старайтесь сделать этот этап без перерывов, отвлекаясь только на замес раствора.

Обратите внимание! Если вы производите выравнивание стен в ванной под укладку плитки, минимальный слой штукатурки должен быть 10 миллиметров. Кроме того, не нужно производить затирку, так как для наибольшего сцепления плитки со стеной необходимо будет создавать искусственные неровности.

Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

Для того, чтобы получить ровную и четкую плоскость оштукатуренной поверхности без углублений и бугорков необходимо перед оштукатуриванием выполнить провешивание поверхности своими руками и осуществить установку маяков на эту поверхность. По этим маякам в процессе оштукатуривания будет выравниваться с помощью правила штукатурный намет.
Маяки для штукатурки — это направляющие ориентиры для штукатурной смеси, которые крепятся на неоштукатуренной поверхности и в своей совокупности обеспечивают ровную единую плоскость. Маяки изготавливаются из различных материалов.

Самый распространенный вид маяков — это штукатурные перфорированные профили (металлические маяки). Имеют вид Т-образных профилей, изготовленных из металла. Размеры: длинна 3м, высота 6-10м.

Провешивание поверхностей

Провешивание поверхностей своими руками перед штукатурными работами производится для того, чтобы установить точные отклонения горизонтальной и вертикальной поверхности от нормы, что поможет впоследствии ликвидировать эти отклонения при помощи ровно выставленных маяков для штукатурки. Необходимо помнить, что чем точнее выполнено провешивание поверхностей и установка маяков своими руками, тем ровнее и качественнее будет штукатурный слой. Строители-мастера обычно выполняют провешивание поверхностей вдвоем (так делается по технологии), так как одному это делать скучно, да и две головы лучше «варят», чем одна:-)

Разметка основных маяков своими руками

Необходимые инструменты и материалы:

  • Дюбеля, саморезы
  • Капроновая нитка или леска
  • Строительный уровень

Отвертка или шуруповерт

Провешивание поверхностей своими руками производится с помощью строительного отвеса и берет свое начало с вертикальной плоскости.

Делается это так: на поверхности стены, на расстоянии не менее 15см от угла и потолка вбивается гвоздь или дюбель с саморезом таким образом, чтобы он выглядывал из стены на 10-50 мм. После этого к нему крепится нить отвеса и сам отвес опускается вниз, но так, чтобы он не касался пола. Далее порядка 15 см от пола вбивается еще один дюбель с саморезом, ориентируясь по нити отвеса. Саморез регулируют (вкручивают, выкручивают) так, чтобы шляпка с нитью отвеса едва соприкасалась. В этом углу разметка закончена. В противоположном углу стены, которую необходимо оштукатуривать повторяется аналогичная операция.

Зазор между нитями и поверхностью стены при всей разметке под маяки должен быть минимальный.

По выполнению этих действий у нас должно получиться два основных маяка (А и B) с точками контроля по углам (А 1-верх, А2- низ и B1- верх, B2- низ). Таким образом, мы провесили вертикальную плоскость для установки маяков своими руками, теперь провешиваем горизонтальную. Чтобы осуществить провешивание горизонтальной плоскости нам необходимо протянуть нить от верхней контрольной точки маяка А1 до верхней точки маяка В1 и от нижней точки А2 к В2. Потом проводим нить по диагонали от верхней точки А1 к нижней точке В2 и от нижней точки А2 к верхней контрольной точке В1. Все нити должны соприкасаться со шляпками саморезов. Проверяем, чтобы нить между контрольными точками не касалась стены, но при этом не забываем о том, чтобы зазор между нитями и стеной был по возможности минимальный. Если в каких либо местах нить касается стены, то разметка производится заново путем регулирования саморезов, пока не получится нужный результат. После отмеряем расстояние по середине между основными маяками А1-А2 и В1-В2, помечаем их метками 1-2 и вбиваем в отмеченные места дюбели с саморезами. Отстраиваем шляпки саморезов по нитке между контрольными верхними и нижними точками и проводим нитку от метки 1 к метке 2. Таким образом, мы вымеряли середину плоскости.

Разметка промежуточных маяков своими руками

После разметки основных маяков приступаем к разметке промежуточных. Расстояние, на которое они устанавливаются от основных маяков и друг от друга зависит от правила, которым вы будете пользоваться при штукатурке поверхности своими руками. Расстояние между установленными маяками должно быть на 20-30см меньше длины правила. То есть, если вы пользуетесь правилом, длина которого 2 метра, то расстояние между установленными маяками должно составлять 170-180см. Отмечаем эти места сверху С1 и снизу С2, и если в последующих промежуточных маяках есть необходимость, то отмечаем D1-D2. Вбиваем в эти места дюбеля с саморезами и регулируем шляпки саморезов по нити, проходящей между основными маяками A1-B1 и A2-B2. В местах пересечения нитки, проходящей посередине (между точками 1-2) с линиями, проходящими через контрольные точки промежуточных маяков C1-C2 и D1-D2 (точки 3-4) также вбиваем дюбеля с саморезами и отстраиваем шляпки саморезов по нитке, проходящей по середине (между точками 1-2). С разметкой для маячков мы закончили, теперь можно переходить к установке маяков.

Существует 3 вида установки маяков своими руками:

1) маяки из раствора
2) маяки металлические
3) маяки из гипсокартона

Перед установкой маяков своими руками неоштукатуренная поверхность обязательно должна быть обработана грунтовочным составом, соответствующим природе этой поверхности.

1) Установка маяков из раствора для штукатурки стен своими руками.
Поверх шляпок саморезов А1- А2 и центра 1 вертикально устанавливают ровную рейку или правило, зазор между рейкой и поверхностью стены заполняется раствором. После того, как застыл раствор правило или рейку легкими постукиваниями отделяют от раствора, таким образом, этот застывший раствор заполнявший щель между стеной и планкой и будет служить нам маяком при оштукатуривании. Такая операция повторяется во всех местах, где должны находиться маяки.

2) Установка металлических маяков для штукатурки стен своими руками.
Металлические маяки проще в установке. После того, как высчитывается количество и расположение маяков, в местах их установки устанавливаются «марки».


«Марки» — это квадраты или лепешки густого раствора, шпаклевки или монтажного клея (типа perlfix), имеющие стороны, равные ширине маяка или – не более 80мм. В нашем случае эти лепешки раствора набрасываются своими руками на шляпки саморезов, которые мы ранее выравнивали по плоскости в местах разметки под маяки.

Металлический маяк необходимо устанавливать на марки и строго вертикально прижимать строительным уровнем. Положение маяка по отношению к нужному уровню можно регулировать нажимом на него. Сначала устанавливаются по краям плоскости два вертикальных маяка, а уже после этого переходим к установке промежуточных маяков. После установки и регулировки своими руками по вертикальному уровню каждого маяка индивидуально, прикладываем длинное правило или рейку к нескольким (3 и более) маякам и регулируем их горизонтальный уровень так, чтобы между правилом и маяками не было зазоров.

Для дополнительного контроля над плоскостью выставленных маячков можно от углов поверхности натянуть капроновую нить сверху и снизу (от точек А1 до В1 и от А2 до В2), которая дополнительно проконтролирует ровную плоскость установленных промежуточных маяков для штукатурки.

После высыхания марок заполняются зазоры между задними стенками маяков и стеной и после высыхания уже этого раствора можно переходить к процессу оштукатуривания.

3) Установка маяков из гипсокартона для штукатурки своими руками.

Маяки из гипсокартона используются только внутри помещений. Гипсокартон нарезается полосками шириной 4 см – эти полосы и являются маяками. Маяки из гипсокартона устанавливаются аналогично металлическим маякам для штукатурки, только вместо металлических маяков используются полоски гипсокартона. Клеятся маяки из гипсокартона на лепешки монтажного клея для гипсокартона (типа perlfix) или на раствор стартовой шпаклевки, в который добавляется небольшое количество клея ПВА. Вся остальная операция полностью идентична установке металлических маяков своими руками.

Установка маяков своими руками с помощью креплений

Все вышеперечисленные способы установки маяков для штукатурки при правильном монтаже обеспечивают практически идеально ровную плоскость, но имеют очень много недостатков:

  • Потеря времени на приготовление раствора для установки маяков
  • Потеря времени на чистку инструмента после их установки.
  • Необходимость в теплом помещении для того, чтобы раствор, на который приклеены маяки хорошо схватился, в противном случае это приводит к их отрыву от поверхности.
  • Отсутствие возможности штукатурить сразу же после установки маяков.
  • Недостаточная прочность сцепления с неоштукатуренной поверхностью, что часто приводит к их отрыву при выполнении штукатурных работ своими руками.
  • Необходимы навыки для точной установки маяков и т.д.

Поэтому для установки маяков своими руками и придумали специальные пластмассовые крепления, которые позволяют быстро, точно и без особых усилий крепить к стене маячковый профиль (металлический маяк).
Установка маяков своими руками с помощью креплений.

1) Под каждый маяк на стене, в местах разметки под маяки сверлятся 5-6 отверстий диаметром 6мм и глубиной 50-60мм.
2) В просверленные отверстия необходимо вставить дюбеля 6х30 и вкрутить саморезы (ШСГД), длина которых 45мм и более (длина самореза зависит от толщины штукатурного слоя).
3) Шляпки саморезов выставляются на необходимую высоту и выравниваются в единую плоскость тем же способом, который описан ранее в этой статье.
4) На саморезы одеваются крепления, в которые вставляются обычные перфорированные металлические маячки для штукатурки и фиксируются специальными заглушками.

Плюсы установки маяков своими руками с помощью пластиковых креплений:

скорость установки маяков повышается в несколько раз;

точность установки маяков высочайшая;

после установки маяков с помощью таких креплений к штукатурным работам можно приступать немедленно.

Провешивание поверхностей, установка маяков для штукатурки потолка

Потолки, в отличие от стен, провешиваются по-иному. Для этого используется уровень с правилом или водяной уровень. Необходимо определить самое низкое место потолка с помощью уровня, лучше всего для этого подойдет водяной уровень. В найденное самое низкое место потолка вбивается дюбель с саморезом или гвоздь, так, чтобы расстояние от поверхности потолка до шляпки самореза составляло минимальную толщину (штукатурный слой в этом месте впоследствии также будет минимальным). С помощью правила и уровня устанавливаются все последующие дюбеля с саморезами. В тех местах и на тех поверхностях, где использование дюбелей невозможно, применяются гипсовые марки. Марки размещаются, как и дюбеля, на расстоянии до 100 см. Если расстояние между марками или дюбелями большие, то необходимую поверхность сложнее выравнивать. После этого устанавливаются маяки.
Подобно процессу установки маяков на стену, можно устанавливать на потолок перфорированные маяки или маяки из раствора, я остановлюсь на последнем:

рейку (она должна быть ровной) прижимают к маркам, после чего также замазывают штукатурным раствором зазор между рейкой и неоштукатуренной плоскостью потолка. После того, как раствор схватится — рейка освобождается. Таким образом, у нас получились маяки на потолке, теперь можно приступать к штукатурке потолка своими руками.

Разметка стены под штукатурные маяки (без флуда)

Хочу оштукатурить стены в квартире, буду использовать штукатурные маяки. Собственно вопрос, объясните мне, как выставляется горизонталь?
С вертикалью понятно, по уровню 2х метровому, а вот как выставить горизонталь, чтобы углы комнаты не «поплыли»?!

Наглядный пример (маяки выставлены по уровню (вертикально), но углы между смежными стенами завалились:

стены.jpg 21,69 Кб 0 раз скачано

#2 Оффлайн Xalat

Дважды герой флейма

  • Авто: Mitsubishi Colt

А если померить расстояние до углов, противоположных плоскости маяков? На картинке эти углы снизу — сразу будет видна разница в этих двух цифрах. И потом, а зачем вам идеальная геометрия комнаты? Стену надо просто выровнять, а выводить все углы в 90 градусов — бесполезное занятие на мой взгляд.

Изменено: Xalat, 21.05.2015 — 16:32

  • 2

#3 Оффлайн Kinslayer

А если померить расстояние до углов, противоположных плоскости маяков? На картинке эти углы снизу — сразу будет видна разница в этих двух цифрах. И потом, а зачем вам идеальная геометрия комнаты? Стену надо просто выровнять, а выводить все углы в 90 градусов — бесполезное занятие на мой взгляд.

ну на картинке да, а если стена длинная и кирпичи гуляют на 1-2см в кладке то уже как бы отмерив одинаковое расстояние в углах от стены до плоскости маяков, всё равно углы можно завалить. (

ну хочется — пусть не 90 градусов, но приближенно к этому.

Изменено: Kinslayer, 21.05.2015 — 16:36

#4 Оффлайн Sia-Ori

  • Авто: Грязный

Лазерный уровень вам в помощь. За неимением можно отбить горизонталь водяным.

Стену надо просто выровнять, а выводить все углы в 90 градусов — бесполезное занятие на мой взгляд.

Горизонталь нужна при устройстве пола.

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.

#5 Оффлайн Mihich

  • Авто: Nissan Almera Classic, ВАЗ 21099

Изменено: Mihich, 21.05.2015 — 18:15

#6 Оффлайн Sia-Ori

  • Авто: Грязный

Выставляешь плоскость одной базовой стены. Берешь столярный угол и прикладываешь к этой плоскости. Берешь шнурок и тянешь к противоположной стене, регулируя угол по углу. Фиксируешь шнурок. По нему делаешь вторую плоскость

точность ниже, чем лазерным или водяным уровнями.

  • 1

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.

#7 Оффлайн SGray

  • Авто: турбо-ящерица

точность ниже, чем лазерным или водяным уровнями.

а можно уточнить, как ты вторую плоскость выведешь водяным уровнем?

  • 2

хороший компьютер — тихий и быстрый.

Он выдержит очередь из КПВТ и подрыв гранаты под днищем. (с) грамотный

#8 Оффлайн sash76

  • Авто: SY NewActyon 2,0G 6AT 4WD

Ну для начала, по хорошему выводятся в ровень стены с окном — по равной ширине откосов и стена где дверь — если она с доборами или откосами(тоже делаем равными), ну а дальше описанными методами — треугольниками, лазерами, и даже по теореме пифагора — ищем угол и выравниваем прилежащие стены

#9 Онлайн .Alex_Lok.

Дважды герой флейма

  • Авто: Norco два колеса

пойду за поп корном

  • 1

#10 Оффлайн a-kolpakoff

  • Авто: очень хороший

а это по какой религии углы в комнатах должны быть 90 гр?))

  • 1

#11 Оффлайн sash76

  • Авто: SY NewActyon 2,0G 6AT 4WD

был один объект, там хозяин требовал только 90 градусов, причём только от маляров-штукатуров( где он был, когда работали каменщики ) — количество мешков изогипса не поддавалось подсчёту. , и ладно по углам стен, но ещё его сильно возмущала полукруглость на малярных уголках. накидали. хозяин — барин

Изменено: sash76, 21.05.2015 — 20:18

  • 2

#12 Оффлайн alexsey

Кандидат в флудеры

  • Авто: ВАЗ 21102

Делаю сам ремонт, сначала тоже думал сделать углы под 90 градусов. Потом как оказалось чтобы все углы в комнате были прямые нужно очень много штукатурки. Понял что это абсолютно бесполезное занятие, причем выгоды от этих прямых углов нет. Угол прямой крайне необходим на мой взгляд в ванной, причем только в том месте где ванна в этот угол упирается на остальные можно закрыть глаза, все равно видно не будет.

  • 5

#13 Оффлайн 451° F

Трижды герой флейма

  • Авто: MB W201

бери шнурок и завязывай на равных расстояниях узелки. а далее- вспоминай Пифагора: 3, 4, 5. один угол будет ровно 90 градусов)

  • 2

#14 Оффлайн GrounD8632

  • Авто: Sorento CRDI

пойду за поп корном

Колы возьми, будет интересно

подпись нарушала правила форума

#15 Оффлайн Sia-Ori

  • Авто: Грязный

а можно уточнить, как ты вторую плоскость выведешь водяным уровнем?

Ладно вторую. а третью как?

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.

#16 Оффлайн AleM

  • Авто: Рено

а это по какой религии углы в комнатах должны быть 90 гр?))

Мне рассказывали что в тех новых домах на пр. Стачки как если ехать в Центр по правую руку от Дружинников, вообще все комнаты сделаны неправильной формы по замыслу архитектора.

IMHO, самое главное выдержать вертикальность стен, а под каким углом они сойдутся (под 92 градуса или 89 дело десятое).

#17 Оффлайн Ridik

Кавалер ордена флейма

  • Авто: билизиновый и педальный Cube ANALOG

Берешь хороший угольник и рулетку, на полу карандашом от любой стены начинаешь размечать.
В итоге считаешь объем штукатурки, и. забиваешь на эти прямые углы.

  • 2

#18 Оффлайн Eqilibrium

Четырежды герой флейма

был один объект, там хозяин требовал только 90 градусов, причём только от маляров-штукатуров( где он был, когда работали каменщики ) — количество мешков изогипса не поддавалось подсчёту. , и ладно по углам стен, но ещё его сильно возмущала полукруглость на малярных уголках. накидали. хозяин — барин

Ну я так у себя делал, не пойму иронии. Что за байки «не поддавалось подсчету». Зато проблем не испытываю с примыканием мебели, не было проблем с дальнейшей отделкой (актуально для дорогих сложных обоев). Кругом все четко, не пришлось задумываться что-либо колхозить, ни миллиметра погрешности.

А по уголками надо было не накидывать (откровенное вредительство), а подсказать человеку, что для этого есть другие, если уж хочет. Тоже мне «ремонтники», не мало я таких выгнал.

Изменено: Eqilibrium, 22.05.2015 — 00:10

  • 2

— Что надо встретить мужчине, чтобы встретиться старость?

#19 Оффлайн Wit

  • Авто: бледный конь

я выставлял сначала крайние маячки по отвесу, ждал когда приморозятся, и потом по шнурке выставлял средние. про 90градусные углы не парился

Берешь хороший угольник и рулетку, на полу карандашом от любой стены начинаешь размечать.
В итоге считаешь объем штукатурки, и. забиваешь на эти прямые углы.

можно без угольника, достаточно рулетки. если диагонали равны — то углы прямые

#20 Оффлайн Kinslayer

это ты предлагаешь размечать пол и потолок, а затем мерить диагонали. тут и 5 метровой рулетки не хватит.

#21 Оффлайн Kinslayer

В общем я думаю остановлюсь на варианте угольника и шнура. Т.к. стена с окном отделана ГКЛ, как и откосы. Буду брать эту стену за основу и по ней выставлять горизонталь оштукатуриваемых стен)

#22 Оффлайн Wit

  • Авто: бледный конь

это ты предлагаешь размечать пол и потолок, а затем мерить диагонали. тут и 5 метровой рулетки не хватит.

только пол. диагонали можно мерить нерастягивающейся веревкой

#23 Оффлайн Wit

  • Авто: бледный конь

В общем я думаю остановлюсь на варианте угольника и шнура. Т.к. стена с окном отделана ГКЛ, как и откосы. Буду брать эту стену за основу и по ней выставлять горизонталь оштукатуриваемых стен)

я бы сделал так

для начала проверил, насколько стена вертикальная и ровная.

рулеткой замерил бы минимальное расстояние между стенами по полу

в той точке, где расстояние минимально привесил бы отвес и нашел ту плоскость, кде станет 6мм маяк, т.е. находим самую выпирающую часть стены и прибавляем 6-7 мм и от этой точки выводим плоскость

рисуем на полу линию, или натягиваем шнурку параллельно имеющейся стены. имхо это удобней делать на полу.

далее на стенах, примыкающих к внешней также надо найти самые выпирающие части и отметить на полу точки с учетом 6 мм маяков. это будет минимальный слой штукатурки

по этим точкам, хоть угольником, хоть методом диагоналей вывести плоскости, выставить маяки.

Kinslayer, в любом случае, после разметки рекомендую проверить диагонали.

еще тебе правило потребуется, еще очень помог бы лазерный нивелир

где слой больше сантиметра будет — ставь 10 мм маяки, их легче ставить.

чтоб штукатурка по карману сильно не ударила — можно накидать сначала цементно-песчаную смесь, а начисто уже гипсовой штукатуркой вывести. я у себя так и сделал на 12 м2 стену ушло полтора мешка гипсовой смеси, 2 мешка цемента и ведер 40 песка

  • 1

#24 Оффлайн dimir

Дважды герой флейма

  • Авто: Dаtсунчик

В общем я думаю остановлюсь на варианте угольника и шнура. Т.к. стена с окном отделана ГКЛ, как и откосы. Буду брать эту стену за основу и по ней выставлять горизонталь оштукатуриваемых стен)

#25 Оффлайн GrounD8632

  • Авто: Sorento CRDI

Варианты есть разные.

1) Вызови мастеров, пусть они тебе выставят. Дорого, быстро, без заморочек.

2) Возьми в аренду лазерный построитель плоскостей bosch GLL 3-80, Он покажет тебе углы под 90 градусов, остальное дело техники, аккуратно выставить маяки самому.

3) Один из вариантов, сделать углы подручными средствами (попробую объяснить, но не факт, что поймут): Выбираешь более менее ровную стенку, от которой ты и будешь плясать. Штукатуришь ее полностью ( маяки выставляешь, все, как обычно). Далее идут различные варианты. Покупаешь уголок 50х50 или более. Натягиваешь шнур на второй стене, приставляешь угольник к уже оштукатуренной стене и с его помощью смотришь, корректируешь шнурку, чтобы не было зазоров между шнуркой и угольником. Потом заводишь маяк за шнурку и устанавливаешь его, не снимая шнурки. Примораживаешь маяк, оттягиваешь шнурку, приставляешь правило к маяку и аккуратно придавливаешь по уровню, убираешь правило, смотришь, чтобы шнурка была в 1мм от маяка и снова придавливаешь, медленно и аккуратно. Т.о. и стена будет в одну плоскость и углы под 90 +/- градусов.

4) Отступаешь от стены н.п. 2см (зависит от толщины маяка, вертикального уровня и плоскости стены, ширины правила) от одного угла и от второго, между двумя точками отбиваешь линию шнуркой. Прикладываешь большой уголок (или мастеришь уголок из профиля для гкл) к отмеченной линии и второй стене, чертишь карандашом угол, потом по этому углу отбиваешь вторую линию и так все 4 стены. И далее уже устанавливаешь маяки в плоскость по линиям, которые отмечены на полу, главное их не стереть в процессе работы.

Это пара простых, проверенных временем, способов. У каждого мастера свои наработки, каждый делает по разному. Бывает, что толщина слоя доходит до 10 см, нужно быть готовым к этому и заранее просчитать, где какой слой будет, где яма, где бугор, чтобы понять, целесообразно ли это.

А вообще не очень понимаю приколов, делать под 90 градусов, если мало денег и будет недорогой ремонт. Выравнивание геометрии помещения, это евро ремонт А-класса. Если далее не будут использоваться качественные черновые и чистовые материалы, никакого смысла не имеет. Обычный человек (не перфекционист) не увидит погрешности между 90 и 86 градусов. Это не касается кухонной зоны и особых мест, где это действительно требуется и отклонения будут видны.

чтоб штукатурка по карману сильно не ударила — можно накидать сначала цементно-песчаную смесь, а начисто уже гипсовой штукатуркой вывести. я у себя так и сделал на 12 м2 стену ушло полтора мешка гипсовой смеси, 2 мешка цемента и ведер 40 песка

Далеко не каждый сможет справиться с цементным раствором, этот вариант точно не подойдет, если возникли сложности с углами. Ну и адгезия гипсовой штукатурки к цементу не очень.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector