Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заделать дыры в бетонной стене

Чем заделать дыры в бетонной стене?

Ремонт – мероприятие ответственное и продолжительное. Поэтому, большинство людей предпочитает доверять ремонт профессионалам. Они без ошибок посчитают и стоимость материала, и учтут все возможные нюансы.

Дыра в бетонной стене

Однако иногда бывают ситуации, когда звать специалиста совсем необязательно, ведь мелкие поломки можно устранить самостоятельно без лишних расходов. Для этого нужно просто знать точную инструкцию и придерживаться ее. К таким мелким бытовым неприятностям как раз и относятся образовавшиеся дыры в стене.

Как заделать дыры в кирпичной или бетонной стене?

Для того чтобы самостоятельно заделать образовавшиеся дыры в стене необходимо следовать пошаговой инструкции:

  1. Шаг 1. Чтобы материал, которым вы будете замазывать дыру, не отпал после высыхания, необходимо при помощи ножа, гвоздя или другого острого предмета увеличить диаметр дыры.
  2. Шаг 2. Используя сухую тряпку, кисточку или пылесос уберите пыль и остатки старой шпаклевки из отверстия.
  3. Шаг 3. Протрите обработанную дыру мокрой тряпкой или куском паролона, чтобы строительный раствор лучше держался.
  4. Шаг 4. Подождите, пока вода высохнет.
  5. Шаг 5. При помощи шпаклевки, заделайте отверстие в стене.
  6. Шаг 6. Подождите, пока смесь высохнет.
  7. Шаг 7. Используя наждачную бумагу, затрите поверхность, чтобы сделать ее гладкой.
  8. Шаг 8. Покройте бывшую дыру соответствующим материалом: обоями, краской, декоративной шпаклевкой и т.п.

Вот и все – дыры, как и не бывало!

Теперь обратим ваше внимание на материал, который можно использовать для устранения подобных отверстий.

На выбор материала влияют несколько факторов:

  • величина нежелательного отверстия;
  • тип повреждения;
  • месторасположение поврежденной поверхности.

Способы «залатания» дыр в стене

При помощи шпаклевки

Шпаклевка является универсальным, годами проверенным материалом для выравнивания различных поверхностей. При этом абсолютно не важен характер самой поверхности и материал, из которого она изготовлена. Почему? Да потому что видов шпаклевки много, каждый из них обладает своими свойствами и особенностями.

Виды шпаклевки:

  1. цементная – применяется как для внутренних, так и для наружных работ

Замазывание дыры в стене шпателем

Преимущества:

  • подходит как для внутренних, так и для наружных работ
  • очень прочная
  • высокая влагостойкость

Недостатки:

  • невозможность сохранения желаемой текстуры при зачистке.
  1. гипсовая.

Преимущества:

  • разнообразие подвидов: наружная и внутренняя

Недостатки:

  • возможность применения только для внутренних работ
  • очень плохая влагостойкость
  1. акриловые готовые смеси.

Преимущества:

  • используется только для финишных работ

Недостатки:

  • невозможно наложить такую шпаклевку толстым слоем для капитального выравнивания поверхности

В любом случае выбор шпаклевки зависит от степени неровности поверхности и вида работ.

Если нежелательное отверстие совсем небольшое, достаточно будет только финишной шпаклевки.

Если дыра более внушительных размеров, действуйте по плану:

  • при помощи строительного ножа очистите дыру от раскрошившихся кусков материалов и выровняйте края нежелательного отверстия;
  • в дыру поместить мятые газеты, чтобы сэкономить ваше время и материал;
  • покрыть дыру с газетами гипсовой смесью;
  • при необходимости или возможности желательно приклеить строительную ленту по площади отверстия;
  • далее это место в стене при помощи шпателя соответствующего размера обрабатывается шпаклевкой;
  • шпаклевка высыхает;
  • затереть бывшую дыру наждачной бумагой.

Правильно наносить шпаклевку не только на поврежденное место в стене, но и вокруг его.

В среднем время высыхания шпаклевки 6 – 8 часов. Пока шпаклевка не высохнет, дальнейшие работы проводить ни в коем случае нельзя. Заделанную поверхность нужно проверить на прочность и наличие щелей. Если таковые после высыхания образовались, их нужно заделать.

При помощи монтажной пены

Этот материал многофункционален. Без него вы не обойдетесь ни при установке окон и дверей, ни при заделывании щелей и отверстий.

Заделывание дыр в стене монтажной пеной

Виды монтажной пены по составу:

  • однокомпонентная – сразу готова к применению;
  • двухкомпонентная – непосредственно перед применением требует смешивания, особого строительного оборудования (строительный пистолет или пистолет – смеситель).

Преимущества:

  • при выходе из баллона объем пены увеличивается в несколько раз;
  • пена легко сцепляется с любыми поверхностями;
  • высокая плотность;
  • высокая скорость застывания.

Недостатки:

  • с течением времени возможна усадка материала.

После того, как монтажная пена застынет, необходимо будет обрезать ее излишки строительным ножом, зачистить наждачной бумагой и прошпаклевать.

При помощи ремонтной смеси

Преимущества:

  • высокая способность к сцеплению с другими поверхностями;
  • морозостойкость;
  • влагонепронецаемость и паронепроницаемость;
  • долговечность;
  • прочность;
  • не меняет свойства при перепаде температур;
  • является антисептиком.

Виды ремонтных смесей:

  • смеси для ремонта вертикальных поверхностей;
  • смеси для ремонта горизонтальных поверхностей.

Различные виды ремонтных смесей обычно используют при заделывании больших дыр.

Как сделать практически незаметное отверстие?

Для того чтобы заделать подобное отверстие, вы можете использовать любой из вышеперечисленных материалов в зависимости от ваших возможностей и ожидаемого результата.

Перед началом работы вам необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

  • длинный гвоздь или нечто подобное — ним необходимо увеличить диаметр дыры в стене, чтобы материал, которым вы будете заделывать отверстие лучше проник в основу
  • пылесос – удалить излишки пыли
  • кисточка и вода – влажной кисточкой необходимо обработать дыру, чтобы улучшить качество работы
  • ремонтный раствор – непосредственно для заделывания дыры
  • шпатель – для нанесения ремонтного раствора
  • наждачная бумага – для финальной обработки результата

Если дыра в стене достаточно большая и глубокая ваших усилий понадобится гораздо больше.

После стандартной зачистки дыры от пыли пылесосом и влажной кистью, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора материала. Чаще всего специалисты используют сразу несколько отделочных материалов — для стартовых и для финишных работ отдельно. Например, строительная пена сверху покрывается финишной шпаклевкой.

Если после того, как высохнет отделочный материал, в нем появляются трещины, их нужно снова замазать.

Если дыра и вовсе внушительных размеров, то в нее можно поместить кусок кирпича или другого материала, а потом уже заделывать строительной смесью. Это значительно уменьшит расходы на отделочные материалы и сэкономит ваше время.

Как заделать дыры в гипсокартоне?

Гипсокартон – материал, предназначенный для выравнивания стен. Для его изготовления используют огнеупорный гипс и листы специального картона.

Преимущества гипсокартона:

  • возможность избавиться от любых неровностей поверхностей;
  • экологичность;
  • звукоизоляция;
  • энергосбережение;
  • пластичность;
  • легкость;
  • простота монтажа и эксплуатации.

Недостатки гипсокартона:

  • хрупкость
  • высокая гигроскопичность
  • неизбежность уменьшения размеров помещения за счет использования профиля и листов гипсокартона

Как видите, недостатков не так много, но в данном материале иногда все – таки появляются нежелательные отверстия. При заделывании дыр в гипсокартоне следует учитывать свойства данного материала.

Чтобы не менять лист гипсокартона полностью, можно заделать отверстие в нем.

Способы заделывания дыр в гипсокартоне:

  • Способ 1. В дыру необходимо просунуть кусок гипсокартона или другого похожего материала и снаружи зафиксировать его шурупами
  • Способ 2. Зафиксировать заплату с помощью гипса и клейкой лейкой с последующей шпаклевкой

Инструмент, необходимый для заделывания дыры в гипсокартоне:

  • шпатель
  • нож для гипсокартона или ножовка по металлу
  • рубанок для гипсокартона
  • дрель

Далее чтобы самостоятельно заделать образовавшиеся дыры в гипсокартоне необходимо следовать пошаговой инструкции:

    Шаг 1. При помощи ножа для гипсокартона вырезаем из дыры в гипсокартоне прямоугольник.

В любом случае, действовать необходимо в зависимости от размера дыры, ее месторасположения и особенностей материала. А проделать данную работу под силу абсолютно каждому!

Читайте так же:
Расчетный коэффициент теплопроводности штукатурки

Как заделать дыру в бетонной стене?

Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений. В стенах из бетона могут появиться дыры в результате установки кондиционеров, перестановки мебели и др. Чтобы заделать дыру в бетонной стене, следует подготовить поверхность, для чего отбивают старый раствор и штукатурку, шлифуют и делают латку из строительного раствора. Процедура заделки дыр не имеет сложностей, поэтому ее с легкостью можно сделать собственноручно.

Причины появления дыр в бетонных стенах

Бетонным стенам, как и другим различным поверхностям, подвластны разрушения. Дыра может образоваться в результате неравномерной усадки зданий и сооружений. Зачастую неравномерная усадка является причиной неправильной нагрузки на стеновые конструкции или в результате допущенных ошибок, в процессе уплотнения грунта. Реставрационные работы с дырой, при сильно скошенной конструкции, начинают только после решения проблем усадки и укрепления фундамента. Сильные смещения зданий и сооружений приводят к обвалу стен и перекрытий.

Образоваться трещины могут вследствие воздействия климатических условий, а именно: резких перепадов температурного режима, высокой скорости ветра или солнечных лучей. Наиболее сильно подвергаются риску швы между внешними и внутренними стенами на лестничных перекрытиях и высоких этажах постройки.

Стены подвергаются образованию дефектов в результате высыхания бетонного раствора с течением времени. Железобетонные постройки имеют риск образования сквозных отверстий. Деформации на бетонном покрытии могут быть результатом крепления шкафов, полок, светильников или переноса выключателей и электрических розеток.

Заделка небольших дыр

Очистка отверстия от мусора с помощью пылесоса.

Отверстие небольшого диаметра зачастую возникает в результате демонтажа шурупа или дюбеля. Чтобы устранить этот дефект, следует подготовить следующий набор материалов и инструментов:

  • острый предмет в виде отвертки или шурупа;
  • пылесос;
  • грунтовка;
  • кисть;
  • наждачная бумага;
  • шпатель;
  • гипс, бетонный раствор, шпаклевка.

Заделка отверстий небольшого размера включает в себя следующие этапы:

  • острым предметом следует увеличить диаметр в дыре, чтобы раствор смог полностью проникнуть и заполнить пустое пространство;
  • далее нужно очистить отверстие от пыли, мусора и обработать грунтовкой, которая улучшить адгезию шпаклевки с бетонной поверхностью;
  • после очистки и грунтовки отверстия его заполняют ремонтным раствором, дают высохнуть и зачищают наждачкой.

Как заделать дыру большого размера?

Стена может иметь отверстия большого диаметра вследствие демонтажа розетки, замены труб и других строительных работ. Чтобы заделать большие отверстия, нужно подготовить цементный раствор, финишную штукатурку и шпатель. Реставрационные работы состоят из следующих этапов:

  • Очищают отверстие от возможного строительного мусора, пыли и обрабатывают грунтующим составом.
  • Так как проблемное место большого размера, его следует заполнить дробленым камнем или кирпичом, смешав при этом кусочки материала с цементной смесью. Такой подход позволит сократить затраты на приобретение большого количества шпаклевки и, более того, укрепит место реставрации.
  • Для приготовления строительного раствора следует взять одну часть цемента и три части песка. Также можно использовать ремонтный состав для бетона или строительный гипс.
  • После того как заполненная смесь высохнет, приступают к ее шпаклевке и при необходимости заполнения и выравнивания оставшихся пустых мест и возможных трещин.
  • После обработки проблемного участка ему следует дать время, чтобы окончательно просохнуть, это может занять двенадцать часов.
  • Когда заплатка окончательно высохнет, приступают к выравниванию поверхности наждачной бумагой. Выравнивают заплатку до уровня стены.

Заделка сквозного отверстия

Работа со стеной, в которой присутствует сквозная дыра, заключается в замазывании отверстия с обеих сторон. Перед тем как приступить к латанию образовавшегося сквозного отверстия, следует его предварительно закрыть кусочками кирпича или камня и только после этого можно приступать к нанесению цементно-песчаной смеси.

Если отсутствует возможность к доступу обратной стороны отверстия, тогда проблему решают следующим образом:

  • Нужно сделать опору для кирпича или камня. Для этого вставляют в отверстие бетонной стены четыре дюбеля, используя при этом электрическую дрель и сверло, предназначенное для работ по бетону.
  • После того как дюбеля установлены следует заложить пустоты дробленым камнем или кирпичом и залить их приготовленным заранее цементно-песчаным раствором. Бетонный раствор можно приготовить собственноручно, взяв для этого одну часть цемента, и три части песка, залить водой до образования консистенции, напоминающую густую сметану. Все компоненты раствора нужно тщательно перемешать. Бетонную смесь можно приобрести в магазине, но ее также следует разбавить водой. Такой вариант дороже собственноручного приготовления, но зато значительно ускоряет процесс изготовления раствора.
  • Дать уложенной смеси высохнуть. После чего застывший участок выравнивают, штукатурят и затирают наждачной бумагой. Залатанный поврежденный участок, должен быть на одном уровне со всей стеной.

Устранение других видов дыр и трещин

Виды дефектов, которые также могут встретиться в бетонных стенах:

  • Трещины, которые зачастую возникают в месте стыка. Устранение таких дефектов ничем не отличается от заделывания обычной дыры. Но все же существует отличительная особенность в работе – это увеличение размера трещины до одного сантиметра по всей ее площади.
  • Дыра в местах укладки труб. При наличии отверстия небольшого размера его замазывают силиконом, большую пустоту – монтажной пеной. После высыхания монтажной пены, ее немного подрезают на уровень глубже стены и шпаклюют.
  • Отверстие в потолке как последствие отслоения штукатурки. Такой дефект первым делом зачищают и при наличии грибка под слоем штукатурки, пораженное место обрабатывают антигрибковым составом. После чего отверстие обрабатывают грунтующим средством и замазывают несколькими слоями штукатурки. Однако стоит помнить, что каждый новый слой штукатурки наносят только после высыхания предыдущего. После оштукатуривания поверхности ее шлифуют наждачной бумагой.

Заключение

Заделывание отверстий, трещин или дыр в бетонных стенах напрямую зависит от диаметра поврежденного участка. Реставрация участка небольшого размера заключается в простом замазывании проблемного места, используя при этом шпаклевку. Дыры большого размера требует более сложного подхода. Однако все деформации перед проведением восстановительных работ требуют правильной подготовки проблемного участка.

Придерживаясь технологической последовательности реставрационных работ, получится надежная фиксация рабочего раствора, которая предотвратит его несвоевременное отслоение или растрескивание.

Выполнение работ по текущему ремонту пищеблока

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Ремонт штукатурки откосов оконных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных.

ОКПД 45.41.10.122 Работы штукатурные внутренние прочие, выполняемые по индивидуальным заказам

Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Разборка покрытий полов из керамических плиток.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Демонтаж стяжек цементных.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадю сечения дл 100 см2 (для сетей канализации).

ОКПД 45.25.32.140 Работы по прорезке деформационных швов, технологических борозд и обработке поверхности монолитных конструкций

Заделка отверстий и борозд в полах бетонных площадью до 0,2 м2.

ОКПД 45.25.32.190 Работы специальные бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

Читайте так же:
Ремонт штукатурка под мрамор

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.

ОКПД 45.25.32.110 Работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Устройство стяжек цементных.

ОКПД 45.25.32.110 Работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см.

ОКПД 45.43.12.112 Работы по устройству покрытий полов внутренних помещений из плит, плиток и унифицированных блоков, выполняемые по индивидуальным заказам

Устройство плинтусов из плиток керамических.

ОКПД 45.43.12.112 Работы по устройству покрытий полов внутренних помещений из плит, плиток и унифицированных блоков, выполняемые по индивидуальным заказам

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирипичных.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню или бетону: улучшенная стен.

ОКПД 45.41.10.122 Работы штукатурные внутренние прочие, выполняемые по индивидуальным заказам

Очистка вручную поверхности стен от красок.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.

ОКПД 45.44.21.111 Работы малярные внутренние в зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам

Сплошное выравнивание штукатурки стен при толщине намета до 10 мм.

ОКПД 45.41.10.122 Работы штукатурные внутренние прочие, выполняемые по индивидуальным заказам

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов оконных (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону.

ОКПД 45.45.11.123 Работы декоративные отделочные, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов дверных.

ОКПД 45.44.21.111 Работы малярные внутренние в зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам

Очистка вручную поверхности потолков от красок.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.

ОКПД 45.44.21.111 Работы малярные внутренние в зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам

Отделка оверхностей из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных из плит (заделка рустов).

ОКПД 45.42.13.114 Работы по подшивке потолков древесно-волокнистыми плитами и прочими материалами (кроме металлических) и устройству подвесных потолков (кроме металлических), выполняемые по индивидуальным заказам

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков.

ОКПД 45.44.21.111 Работы малярные внутренние в зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам

Окраска масяляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза.

ОКПД 45.44.21.111 Работы малярные внутренние в зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски не более 35 %.

ОКПД 45.44.21.111 Работы малярные внутренние в зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Смена сифонов чугунных.

ОКПД 45.33.20.111 Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения (кроме систем пожаротушения), включая монтаж оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам

Снятие смесителя без душевой сетки.

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

ОКПД 45.11.11.000 Работы по сносу зданий и сооружений

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диметром до 20 мм.

ОКПД 45.33.20.111 Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения (кроме систем пожаротушения), включая монтаж оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам

Смена трапов диаметром до 100 мм.

ОКПД 45.33.20.111 Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения (кроме систем пожаротушения), включая монтаж оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

ОКПД 45.21.32.111 Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов систем холодного водоснабжения из полимерных материалов

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм.

ОКПД 45.21.32.131 Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов канализационных систем, включая системы ливневой канализации, из полимерных материалов

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм.

ОКПД 45.21.32.131 Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов канализационных систем, включая системы ливневой канализации, из полимерных материалов

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды.

ОКПД 45.33.20.141 Работы по установке санитарно-технических приборов, выполняемые по индивидуальным заказам

ОКПД 45.33.20.141 Работы по установке санитарно-технических приборов, выполняемые по индивидуальным заказам

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм

ОКПД 45.33.20.111 Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения (кроме систем пожаротушения), включая монтаж оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам

Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (без стоимости водонагревателя).

ОКПД 45.33.20.141 Работы по установке санитарно-технических приборов, выполняемые по индивидуальным заказам

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм.

ОКПД 45.33.20.131 Работы по устройству внутренних канализационных систем, включая монтаж оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам

Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.

ОКПД 45.33.20.111 Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения (кроме систем пожаротушения), включая монтаж оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам

Бурим стены из бетона: инструмент, технология, безопасность

21231

Бурение бетона своими руками – работа тяжелая, шумная, пыльная и в то же время тонкая и ответственная. Почему тонкая? Во-первых, вследствие высокой травмоопасности. Во-вторых, бурение строительных конструкций может уменьшить их прочность и повредить коммуникации в стенах, а это материальный ущерб. В-третьих, стены часто бурят насквозь, и при плохом инструменте и/или неправильном его применении с той стороны происходит нечто вроде извержения маленького вулкана с разлетающимися обломками и образованием кратера. А там – люди, мебель, декоративная отделка. То есть, опять травмоопасность и материальный ущерб. Поэтому начать будет уместно именно с техники безопасности.

Техника безопасности и охрана труда

С автором этих строк произошел однажды случай, чести ему в общем-то не делающий, но показательный:

Бурил стену в общественном здании старинной постройки. Отверстий много, кирпич – «купеческий», да еще и прочность набрал со временем, так что налегать приходилось как следует. Очередное отверстие – приложил бур, выровнял, поднажал, ощерился, включил… и перфоратор с буром улетели сквозь стену, а исполнитель влетел в нее головой до бровей и рукой до локтя. Там оказался проем, с двух сторон заделанный гипсокартоном, заштукатуренный и заклеенный обоями.

Зрители, ранее видевшие, с каким трудом ранее шел бур в стену, с любопытством наблюдали сцену, которой не увидишь ни в одном боевике со звездами кунгфу, но работник чудом удержался на высоте 4,5 м, а перфоратор на шнуре повис внутри, и конец вращающегося бура оказался в 15 см от головы женщины с пышной прической. Случилось еще одно чудо – она перепугалась до ступора, и коллеги успели оттащить ее подальше.

Второй случай из практики:

Бурил сквозь штукатурку. На этот раз ПТБ и ППР (Правила производства работ) соблюдал: прежде чем бурить, аккуратно обколол штукатурку до бетона. Там оказался толстый черный кабель. Выяснение, что это такое, заняло два дня. Оказалось – ввод 380 В 50 кВт, на плане коммуникаций обозначенный совсем в другом месте. Работник – непьющий, но, узнав, во что он не попал, испытал горячее желание залпом охлобыснуть добрый стакан водки.

Читайте так же:
Прочность сцепления штукатурки с основанием гост

Случаи эти приведены не забавы ради, а в качестве иллюстрации к ПТБ и ППР. Не разбирая их пунктуально, изложим сразу по сути:

  • При бурении стен обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – работайте в респираторе-лепестке, каске, защитных очках и спецодежде. Силикоз – болезнь не только горняков, пыль из стен ничуть не менее вредна, чем шахтная, а пришедшийся по голове обломок штукатурки с потолка – не редкость.
  • Выведите людей из рабочей зоны (диаметром 2,5 м, считая отверстие центром при высоте его до 5 м) ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ. Поставьте или протяните ограждение. Если стена наружная, желательно, чтобы снаружи был наблюдатель, предупреждающий прохожих.
  • Работа с подъемом на 1,5 м и более без прочного устойчивого основания под ногами считается работой на высоте. Работать перфоратором на высоте запрещено. Поэтому работайте с козел или лесов; в крайнем случае – со стремянки с упорами, но ее ступеньки должны располагаться параллельно стене; тогда устойчивость тела «в рамках приличий» будет обеспечена опорой «пятой точки», а вдруг грохнетесь – стремянка сыграет роль демпфера. Ушиб и перелом – две большие разницы. Бурить стены с лестницы категорически запрещено.
  • При бурении обороты и подачу инструмента наращивайте плавно. Также плавно вводите рабочий орган в стену: включать электроинструмент с упертым во что либо рабочим органом запрещено – может сплеснуть или провалиться, как описано.
  • Работайте только двуручным инструментом.

При бурении стен сквозь штукатурку:

  1. Внимательно изучите план коммуникаций.
  2. Проследите каждую лично по всей длине; в сомнительных случаях требуйте пояснений от местного электрика, сантехника, газовика.
  3. Не довольствуясь этим, в местах будущих отверстий обколите штукатурку до монолита с двух сторон стены маленьким, №1, притупленным зубильцем и 50 г слесарным молотком.

Дополнительно:

  1. Не бурите для себя и не соглашайтесь, по найму или в виде одолжения, бурить сквозь декоративные покрытия. Проводку под ним указатель проводки чаще всего не «ловит», и покрытие будет вконец испорчено.
  2. При бурении в блочном доме НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУРИТЕ СЕВОЗЬ ШВЫ! В каналы между плитами чаще всего и прячут электропроводку и даже газовые трубы, что, кстати говоря, напрочь запрещено.
  3. Если разводка газа в доме скрытая (тоже грубейшее нарушение), на время работ ПЕРЕКРОЙТЕ ГАЗ. Газовая авария посерьезнее электрической.

5654

Инструмент

  • Бурение стен из кирпича, мягкого камня (известняка, песчаника, ракушечника) и газобетона можно производить двуручной ударно-вращательной дрелью мощностью не менее 250 Вт (лучше – от 350 Вт) с цанговым (самозажимным) патроном. Трехкулачковый патрон пригоден для бурения одного-нескольких отверстий: после проходки 2-2,5 м стены центральная точка сведенных кулачков при вращении превращается в размытое пятнышко 1-1,5 мм диаметром. Т.е., патрон начал бить, и его нужно менять; скорее всего – и с передним подшипником скольжения.
  • Бурение бетонных перекрытий толщиной до 30 см дрелью с цанговым патроном допустимо эпизодическое. Для планомерной работы такого рода нужна уже дрель с патроном SDS+ (диаметр хвостовика – 10 мм). Дрель, разумеется, также ударная и двуручная.
  • Для длительной работы по бурению бетонных монолитов из бетона марки 400 и более пригодна дрель SDS Max, под хвостовик диаметром 18 мм. Система SDS Top (хвостовик 14 мм с пазами как у SDS+), вообще говоря, бошевская неудача. Для работы SDS Top, что называется, ни рыба ни мясо.
  • Для профессионального бурения любых строительных конструкций, в том числе и из выдержанного железобетона высших марок единственно приемлемый вариант – мощный, на 1 кВт и более, перфоратор. Им можно и бурить, и долбить долотом штробы. Но дрель небольшой мощности (до 200 Вт) и без ударного механизма, тоже нужна: по бетону иногда приходится работать алмазом, и часто – коронкой, а с перфоратором они неприменимы.
  • И, наконец, если вам нужно «проткнуть дырищу» длиной до метра-полутора и диаметром до 250 и более мм, то здесь единственный вариант – мотобур. Мощность потребуется не менее 5-8 кВт, а бытовой электроинструмент такой мощности не выпускается и в однофазную сеть не включается.

Рабочие органы

Рабочие органы (иногда их называют расходниками), применяемые для бурения строительных конструкций, показаны на рисунке. Опишем в порядке нумерации:

    1. Ударное спиральное сверло с твердосплавным вкладышем применяется для сверления мелких, чаще всего глухих отверстий под дюбели и т.п. От тверлосплавного сверла по металлу, которое для ударно-вращательного бурения непригодно, отличается выступающими краями вкладыша. Часто рабочий конец такого сверла окрашивается в красный цвет. Хвостовик – круглый. В обозначении указывается не диаметр, а калибр – расстояние между краями вкладыша. Рабочие обороты – от 400 для 13 мм до 800-1200 для 4 мм. Покупать такое сверло нужно с осторожностью: на рынке полным-полно «альтернативного» хлама с некондиционными вкладышами и телом из сырого металла, которое на первых же отверстиях складывается в «букву ЗЮ».
    2. Буры по бетону. Наконечник с напылением или напайкой из твердого сплава на основе вольфрама или циркония. Хвостовик – чаще всего SDS+ или SDS Max. Калибр – от 6 до 76 мм; длина – до 1000 мм. Рабочие обороты – от 400 до 60-100; чем больше диаметр, тем меньше обороты. Благодаря малым рабочим оборотам бурение отверстий в бетоне таким рабочим органом малошумно и малопыльно: хорошим фирменным буром можно работать в жилой комнате, не вынося мебель, лишь прибрав ковер и постелив на пол пленку: пыль как бы выливается струей и почти не разлетается в воздухе. Большинство буров SDS не требуют ударного бурения в бетоне марки до 600.
    3. Корончатое алмазное сверло. Профессиональный долговечный и высокопроизводительный рабочий орган. Бурение – только вращательное. Применяется чаще всего в массовых электромонтажных работах для бурения лунок под подрозетники. В руках профи на одну лунку уходит не более 5 с. Домашним мастерам не рекомендуется: без твердых рабочих навыков («набитой руки») легко повреждается, а стоит дорого. Изготовители гарантируют стойкость и надежность при бурении алмазной коронкой на 2500-3000 об/мин при точном соблюдении технологии и правил работы: «воздушная» подача и ни малейшего перекоса или соскальзывания.
    1. Твердосплавные корончаные буры с центрирующим сверлом – рабочие органы общего назначения, вполне пригодные для выполнения домашних работ непрофессионалами. Предпочтительный режим бурения – вращательный. Стойкость, разумеется, в десятки раз меньше, чем у алмазных, но несколько сотен лунок для хорошего фирменного бура не предел. Не так чувствительны к перекосу или подаче с нажимом, как алмазные, но при попадании на арматуру все зубья враз осыпаются. Рабочие обороты – средние и выше средних, 600-1200 об/мин.
    2. Сегментированные алмазные трубчатые буры. Назначение – профессиональное алмазное бурение бетона любой марки с любыми включениями, в том числе и сквозь арматуру. Несмотря на то, что тела алмазных буров выполняются из суперсовременных материалов, в работе еще более привередливы, чем алмазные коронки. Мастера, умеющие работать алмазными бурами до их расчетного износа, буквально наперечет. Условия бурения – те же, что и для алмазной коронки.
    3. Рабочий орган мотобура. Длина – до 1500 мм и более; калибр – до 300 мм. Плод самых современных технологий: эта, внешне субтильная конструкция, грызет прочнейший промышленный железобетон так, что пыль и крошка бьют из отверстия плотным фонтаном. Условия бурения – строго по инструкции к инструменту.

    Примечание: в употреблении до сих пор встречаются составные, на резьбе, ударные буры «советско-шабашного» типа. Только созерцание работы таким буром калибром 20 мм и длиной 1200 мм, с хвостовиком, проточенным до 10 мм, и заправленным в трехкулачковый патрон конаковской дрели на 280 Вт, удовлетворит самого взыскательного любителя экстрима. Если вам доведется работать таким буром, и он застрянет в стене, не включайте инструмент на реверс, чтобы извлечь: развинтится, и потратите не менее часа рабочего времени на свинчивание вслепую в стене и вытаскивание.

    Бурим бетон

    Начало бурения бетона не-алмазным рабочим органом одинаково: наконечник при выключенном инструменте прижимают к метке отверстия и, вращая рукой за патрон, выбирают лунку. Затем инструмент отводят, включают, чуть прижав регулятор, и начинают бурение, плавно наращивая обороты и подачу.

    1313

    Примечание: профи, пользующиеся твердосплавной коронкой, часто бурят так: плотно и ровно прижимают коронку к стене, и резко, сразу «на полную» включают инструмент. Это, вообще говоря, нарушение ТБ, но инспекторы смотрят на него сквозь пальцы: от центрирующего сверла за подрозетником остается выемка, в которой может скапливаться влага. В общем, жизнь в правила не уложишь, и если “дядя Вася” может так работать без травматизма и со стабильным качеством, то ему и карты в руки – электробезопасность обитателей помещения ничуть не менее важна.

    Технология бурения и предпочтительные случаи использования для каждого рабочего органа уже описаны. Отметим лишь, что арматура в железобетоне – враг любого бура. И она же – важная связь несущей конструкции, повреждение которой нежелательно. Поэтому в инструментальном ящике крайне желательно иметь специальный миниатюрный металлоискатель – арматуроискатель. Стоит этот прибор недорого, работает от батареек, карман не тянет ни по весу, ни деньгам. Польза же от него в работе огромная.

    Итог

    Главное при бурении бетона – правильный выбор инструмента, рабочего органа, соблюдение правил техники безопасности, режимов и технологии сверления. Попробуйте, и вы сами удивитесь, насколько бурение бетона может быть чище и легче, чем его обычно себе представляют.

    Как сверлить оштукатуренную ротбандом бетонную стену, чтобы не вызывать отслоение штукатурки?

    Всем здрасьте!
    При засверливании стены (для разных нужд) буром (например 6мм), если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены — бубнит, иногда трещины получаются.
    Стараюсь сверлить без режима долбления, просто сильно нажимать, но если бетон прочный, то такой вариант не канает совершенно.
    Интересно, бывают ли сверла алмазные для подобных работ? По форме как победитовое (тупые лопасти), но чтоб с алмазной крошкой в массе?
    Понимаю, что большинству народа (особенно кто делает быстро и за деньги ) — плевать на подобные бубнения вокруг отверстий, но тем не менее. Щас, например, для укладки кафеля в ванной нужно засверливаться для установки направляющего профиля (отверстий 12 в общей сложности) и очень не хочется все стены по периметру раздалбывать таким образом.

    ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.
    Вопрос чисто про сверла.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение
    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    BV ,
    Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо.
    Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.

    Rosales ,
    Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури. И держите прижимая бур, чтобы не прыгал. И нормально все сверлится. Без отапливания по кругу.
    Сверлить тоже надо уметь.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Hitgher, а какой "мелкости" нужен перфоратор? У меня джоуля 3, обычный бытовой. Не макс’овый точно. Упрекнуть меня в неаккуратности или бурении со всей дури -невозможно. Несколько минут четырехлопастным сверлом просто давлю и кручу без удара. Когда ну совсем затык — на долю секунды включаю удар и дальше снова сверление.
    Иногда дрелью ударной — визга много, результат — такой же как и просто крутить без удара перфоратором. Т.е. как ни крути — приходится часто все таки перфоратор включать. Слова аккуратно к перфоратору не применимо, блин. От "прыгания" сверла результат не разнится.
    BV, трубчатыми алмазными не получается нифига — несколько миллиметров "пройдешь" и нет алмазов.
    Нужно лопастное и не с напылением, а в массе (как круги для болгарки). Наверняка где-то изобрели такое.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Hitgher написал:
    BV,
    Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо.
    Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.

    Да, я все это знаю, и делаю также.
    Но автор принципиально не хочет использовать режим удара.
    Первое сверло, по ссылке, убьется быстро.
    Второе, на болгарку, таким грантичики работают, с водой сильно дольше проживет, и особенно с водой, нормально сверлит и бетон.
    На последней — разное, много сверл коронок, похожих на сверло выше.

    Hitgher написал:
    Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури.

    Rosales написал:
    если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены — бубнит , иногда трещины получаются.

    Rosales написал:
    ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.

    Похоже, у автора мазали ротбанд на ротбанд.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Rosales написал:
    BV, трубчатыми алмазными не получается нифига — несколько миллиметров "пройдешь" и нет алмазов.
    Нужно лопастное и не с напылением, а в массе (как круги для болгарки). Наверняка где-то изобрели такое.

    Я не о трубочках опыленных алмазом за три копейки для мягкой керамики.
    Ссылки ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите
    Коронки 6мм под М14
    Ну или типа этого

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Вам шашечки или ехать?

    Алмазное смачивать надо. И проще просверлить буром до бетона, а потом переключить на долбление и продолбить.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Я сверлю Ирвином без удара.Пользуюсь одним больше года , доволен.

    WhatsApp
    С Уважением Юрий

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Hitgher написал:
    BV,
    Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо.
    Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.

    Да, я все это знаю, и делаю также.
    Но автор принципиально не хочет использовать режим удара.
    Первое сверло, по ссылке, убьется быстро.
    Второе, на болгарку, таким грантичики работают, с водой сильно дольше проживет, и особенно с водой, нормально сверлит и бетон.
    На последней — разное, много сверл коронок, похожих на сверло выше.

    Hitgher написал:
    Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури.

    Rosales написал:
    если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены — бубнит , иногда трещины получаются.

    Rosales написал:
    ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.

    Похоже, у автора мазали ротбанд на ротбанд.

    Hitgher написал:
    BV,
    Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо.
    Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.

    Да, я все это знаю, и делаю также.
    Но автор принципиально не хочет использовать режим удара.
    Первое сверло, по ссылке, убьется быстро.
    Второе, на болгарку, таким грантичики работают, с водой сильно дольше проживет, и особенно с водой, нормально сверлит и бетон.
    На последней — разное, много сверл коронок, похожих на сверло выше.

    Hitgher написал:
    Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури.

    Rosales написал:
    если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены — бубнит , иногда трещины получаются.

    Rosales написал:
    ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.

    Похоже, у автора мазали ротбанд на ротбанд.

    Похоже, в данном случае мысль высосана из пальца.
    Я сам штукатурил, по всем правилам и инструкциям. Поэтому попросил сразу пустопорожних комментариев не писать.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Rosales написал:
    BV, трубчатыми алмазными не получается нифига — несколько миллиметров "пройдешь" и нет алмазов.
    Нужно лопастное и не с напылением, а в массе (как круги для болгарки). Наверняка где-то изобрели такое.

    Я не о трубочках опыленных алмазом за три копейки для мягкой керамики.
    Ссылки ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите
    Коронки 6мм под М14
    Ну или типа этого

    BV , да, приобрел сегодня на пробу подобное сверло. Алмазы впеченые в "массу". Должно быть повеселее.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Вам шашечки или ехать?
    Ехать в данном случае — использовать труд "политкатаржан"? Прибежали с перфораторами, по быстрому насверлили, срубили денег и дальше трава не расти? Нет, мне так "ехать" не надо.

    Алмазное смачивать надо. И проще просверлить буром до бетона, а потом переключить на долбление и продолбить.

    AndyMirror , про смачивание алмазного бура при сверлении -гениально. Никто не знал ранее, спасибо.
    И про "проще просверлить мягкий слой штукатурки до бетона, потом включить долбление" — тоже гениально. Я написал выше что именно так и делал. Но все равно — одного удара по бетону достаточно, чтобы хрупкий гипс отходил от основания.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    АПОСТОЛ написал:
    Я сверлю Ирвином без удара.Пользуюсь одним больше года , доволен.

    АПОСТОЛ , да, наверное кроме этого ничего в данном случае не придумать. Упираешься, алмазкой проходишь "трудный" момент и дальше снова сверлишь хорошим буром без удара. Единственный способ не вызывать отслоений штукатурки. Завтра продолжу изыскания, отпишусь.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Rosales ,
    Похоже, в данном случае мысль высосана из пальца. Смех
    Я сам штукатурил, по всем правилам и инструкциям. Поэтому попросил сразу пустопорожних комментариев не писать.
    Ну понятно, все неправильные, один вы белый и пушистый.

    Ни разу с нарушить ничего не вываливалось, если сверлить, бурить как я описал, и по шпаклевать и оштукатуренный, окрашенной стене.
    Или так грунтовкой и штукатурили, или руки не от туда.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Rosales написал:
    Похоже, в данном случае мысль высосана из пальца.
    Я сам штукатурил, по всем правилам и инструкциям. Поэтому попросил сразу пустопорожних комментариев не писать.

    Нормально нанесенный ротбанд не отваливается при сверлении перфоратором, так что про "все правила" — это вам только кажется.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Rosales написал:
    Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.
    Вопрос чисто про сверла.

    Я отремонтировал машину, теперь мотор ревет так, что уши закладывает. Посоветуйте хорошие звукоизолирующие наушники. Сразу предупрежу, не надо говорить про "плохо отремонтировано", все делал по правилам и инструкциям, вопрос чисто про наушники.

    Ваш вопрос звучит очень схоже, вы сейчас пытаетесь бороться со следствием. И впринципе, имеете неиллюзорный шанс, что в будущем ваша штукатурка отвалится и без помощи перфоратора.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Каждый сам себе злобный Буратино. Дело ваше.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    нет, вопрос про перфоратор, нужен более легкий

    перфоратор мощностью 620 Вт
    патрон SDS-Plus
    режимы работы: сверление, сверление с ударом
    энергия удара 1.7 Дж
    частота ударов 4400 уд/мин
    скорость вращения 3700 об/мин
    диаметр сверления бетона до 20 мм
    вес 1.9 кг

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Умиляют граждане с высказываниями и предположениями: да это у тебя ротбанд просроченый/класть не умеешь/грунтовал плохо/инструкцию плохо читал/зря читал и т.д. )) Мастера, млять. Еще напишите бетонная стена не правильная. Слишком бетонная. )))
    bc— , после шустрого сверления отверстий не надо бежать к следующему заказчику машущему купюрой, потрать минуту времени на просмотр чего насверлил, чтобы не орать пустопорожние "а у меня все отлично". Если снаружи кусок не выпал -не значит что в близком радиусе от места прохода бура материал не отслоился. Был у меня один такой работяга, насверлил отверстий в бетоне под крепление кабелей, прихожу — говорит, готово, плати. Я с обратной стороны стены посмотрел и офуел — в каждом месте где он сверлил выбоина с кулак. Стена 10 см, отверстия под 6х40 делал. А так да — все отлично у него, насверлил. ))) Дай дураку перфоратор, называется. Про плохо отремонтированную машину пример неудачный. Садись, 2.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector