Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ

При ремонте квартиры часто приходится сталкиваться с мелкими повреждениями штукатурки, образовавшимися в результате усадки стен и механических повреждений. Для ремонта поврежденную штукатурку соскабливают с помощью острого инструмента (с некоторым запасом — захватив часть неповрежденной) до основного слоя.

Если иабрызг или грунт штукатурки достаточно прочны, их можно оставить, наложив заплату только на отделочный слой. Соскоблив ослабленную часть штукатурки и очистив поверхность, наносят связующее вещество (клей типа ПВА) на оставшуюся прочную часть штукатурки, захватив края неповрежденной штукатурки. После подсыхания связующего вещества (приблизительно через час) наносят отделочный слой штукатурки по описанной выше технологии.

Если повреждены основные слои штукатурки, их удаляют, чтобы исключить вероятность отставания отремонтированного покрытия от основания стены. Оценивают размеры повреждения легким постукиванием по стене суставами пальцев. Отслоившиеся слои штукатурки будут издавать глухой звук.

Ремонтируют штукатурку теми же методами, что и оштукатуривание новых поверхностей стен. При этом места сопряжения старой и новой штукатурки следует тщательно заглаживать, чтобы не получилось впадин или выпуклостей.

Для тщательного заглаживания поврежденного участка штукатурки поверхность периодически смачивают водой. В заключение проводят влажной щеткой по отремонтированной поверхности штукатурки, добиваясь гладкой и чистой отделки.

Перетирку штукатурки выполняют для выравнивания и устранения мелких дефектов. Поверхность, требующую перетирки, очищают от набела, краски и клейстера. Для перетирки используют раствор, приготовленный из известкового теста и мелкого песка, просеянного через сито с отверстиями 1×1 мм. Соотношение известкового теста и песка — 1:1. Воду добавляют до получения сметанообразной консистенции.

Для перетирки не рекомендуется применять чистое гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор, потому что при длительном затирании гипсовый раствор отмораживается и теряет прочность. Не рекомендуется также перетирать чистым известковым или цементным тестом либо только песком.

Подготовленную под перетирку поверхность стены смачивают водой, потом кистью, наносят тонкий слой раствора и круговыми движениями терки затирают. Качество затирки улучшится, если терку покрыть войлоком или фетром.

Трещины разрезают штукатурным ножом или шпателем на глубину 3—5 мм, смачивают водой, заполняют раствором при помощи шпателя движениями, перпендикулярными к направлению трещины, и окончательно выравнивают движениями шпателя вдоль трещины. После высыхания подмазанные места шлифуют пемзой или мелкозернистой наждачной бумагой. Этого можно не делать, если подмазанные места через несколько минут после нанесения раствора тщательно затереть теркой.

Трещины между стеной и плинтусом зачищают, смачивают водой и заполняют раствором, после чего срезают излишки раствора и подмазанные места затирают небольшим полутерком или теркой. После подмазывания щелей плинтус очищают от раствора и протирают влажной тряпкой. При окраске подмазанные места тщательно грунтуют за два раза, чтобы избежать возникновения пятен на окрашенной поверхности.

Как подготовить поверхности к ремонту

userАвтор: Алексей Алексеев

Подготовка поверхности к ремонту

В ремонтно-строительных работах особое внимание нужно уделить грамотной подготовке поверхности для качественного выполнения последующих работ. Делается ли подготовка поверхности под оштукатуривание, либо подготовка поверхности под окраску, под другие виды декоративных покрытий, есть определенные приемы и правила, как подходящие, для целых групп отделки, так и специфические, например, подготовка поверхностей деревянных элементов. В этом обзоре мы и опишем, как общие методы, так и основные различия в технологиях для разных типов поверхностей.

Содержание

Общие правила подготовки поверхности к ремонту

Несмотря на то, что каждый тип чистовой отделки, будь то оклейка, облицовка, окраска, отделка с помощью декоративных составов, значительно отличается по технологии нанесения, но, сама основа под каждый из этих типов отделки обладает общими характеристиками. Сразу перечислим основные требования предъявляемые для почти всех отделок (более упрощенные для облицовки) — поверхность для отделочных работ обязана быть однородной, прочной и с необходимыми геометрическими характеристиками (наличие впадин и бугров, отклонения от горизонтали и вертикали).

Читайте так же:
Рельефная штукатурка фасада своими руками

Также, поверхность обязана (как правило) обладать хорошей адгезией, не иметь какие-либо лишние механические элементы (например анкера, гвозди, дюбеля и другое), не быть грязной.

Вот в общем то и все требования. Именно, исходя, из них и будем осуществлять подготовку поверхности, а начинать ее нужно с очистки от прежних покрытий (об удалении обоев и побелки можно прочитать в других обзорах на нашем сайте).

После полного удаления старых покрытий, и удаления всех элементов, не относящиеся к материалу из которого сделана поверхность, она проходит проверку на соответствие геометрических показателей. Для этого применяют правило(обычно двухметровое), отвес, строительный уровень и рулетку. Прикладывая правило к разным местам поверхности, оценивают ее ровность, отвесом или уровнем контролируют отклонения от горизонтали (половые покрытия, потолок), либо от вертикали (для стенных конструкций). Если основа удовлетворяет всем геометрическим требованиям, можно начинать устройство чистовой отделки.

Вот, еще одно важное требование к подготовке. Поверхность прошедшая подготовку обязана быть достаточно устойчивой к воздействию различных составляющих входящих в комплект материалов для чистовой отделки, и не должна разрушатся. Так, например если для нанесения будут применены водоэмульсионные или водополимерные смеси, поверхность, сделанная из материалов растворяющихся или коробящихся под действием воды, обязана быть защищена (защитными слоями иных материалов, грунтовками), пластиковые поверхности, не могут окрашиваться при помощи нитрокрасок и т.д.

В общем это, все основные этапы подготовки поверхности. Далее, поподробнее о отдельных особенностях подготовки для каждого вида покрытий.

подготовка поверхности под оштукатуривание

Подготовка деревянных поверхностей

Обычно подготовка деревянных элементов делается для последующего окрашивания, а это значит, что главным требованием к подготовке будет является такое свойство, как равномерное впитывание красящего состава. Вследствие того, что дерево, обычно красят при помощи алкидных составов, то подготовка поверхности под окрашивание так же будет включать в себя грунтовку.

Грунтовку деревянных элементов выполняют олифой или грунтами, изготовленными на ее основе. В последнее время появилась масса других составов, в основе которых используются полимеры, однако соотношение цена/качество говорит в пользу олифы. Максимальное качество достигается при обработке поверхности при помощи предварительно разогретой олифы до температуры около 80 градусов, в один, или несколько слоев. При этом, состав олифы впитывается в структуру дерева, создавая однородную и крепкую основу для дальнейшей отделки.

Еще одним специфическим требованием к подготовке деревянных элементов, является проверка основы на поражение различными грибками, а так же другими, уникальными для древесины повреждающими факторами (растрескивание, гниль, коробление и др.). При выявлении подобных повреждений, они в обязательном порядке устраняют. Иногда из-за этого приходится удалять испорченные фрагменты древесины, заполняя образовавшиеся пустоты с помощью шпаклевки (если дефекты малы), либо частями новой древесины, при больших повреждениях.

подготовка деревянных поверхностей

Подготовка поверхности под окраску

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Подготовка поверхности под штукатурку является пожалуй самым «капризным» видом подготовки. Если при отделке иными методами, мы можем получить в итоге разве что, слабые эстетические свойства покрытия, то штукатурное покрытие, нанесенное на не качественно подготовленную основу, может просто отстать от стенной конструкции, даже отвалиться, фрагментами или полностью. Самым важным показателем для выполнения штукатурки является хорошая адгезия поверхности.

Читайте так же:
Расход штукатурки с маяками

Во-первых, поверхность обязана быть очищена от грязи и увлажнена. Хотя, нередко этого оказывается не достаточно. Для придания основе высоких сцепляющих качеств применяют контактные грунтовки (СТ16 и аналогичные). Если в тоже время, верхний слой основного материала обладает признаками слабой прочности (например при проведении по нему рукой осыпаются мелкие фрагменты покрытия), можно усилить его прочность при помощи нанесения специальных составов, например, грунтовки глубокого проникновения типа СТ17.

Если будут выполняться обе операции в комплексе (и укрепление и повышение уровня адгезии) то грунтовки нужно применять одного производителя. Сначала наносим упрочняющий состав, затем улучшающий адгезию.

Подготовка поверхностей иных типов

Подготовка металлических поверхностей для последующей отделки, как это ни парадоксально имеет мало отличий от подготовки дерева. С поверхности металла так же убирается ржавчина(гниль), а перед выполнением окраски элемент грунтуется, для чего чаще применяют сурик. Если осуществляется покрытие при помощи специфических технологий (никелирование, анодирование, наплавление и т.д.) то подготовка выполняется с применением специальных химических реагентов. Вследствие того, что такие работы очень редко применяются в домашних условиях из-за очень большой сложности, рассматривать мы их более подробно не станем.

Подготовка поверхности под керамическую плитку , в основном зависит от степени качества материала применяемого для изготовления самой поверхности. Часто, для необходимой подготовки достаточно действий общего характера, которые мы описали выше. Кроме этого, во время укладки плитки огромное значение будет иметь ровность основания.

Бывают отдельные случаи, когда для более лучшего покрытия плиткой, рекомендуется сделать насечку поверхности, но чаще это просто ни к чему. Как правило, от подобной насечки вы получите не большой эффект который не будет стоить того труда и времени которые будут затрачены на ее выполнение, а обработка основания при помощи контактной грунтовки даст куда большие результаты.

Подготовка поверхности под обои , тут в качестве основного требования выступает качество ровности поверхности, отсутствие на ней не допустимых бугров и впадин. Кроме этого, оклейка обоями требовательна к гладкости поверхности основания. Бывает так, что даже одна не большая песчинка, оказавшаяся под тонкими высококачественными обоями, будет мозолить глаза. Естественно, уровень гладкости нужно соизмерять с величиной плотности и толщиной обоев, что бы не выполнять лишнюю работу. Тут стоит заметить, что маленькие, до одного миллиметра, поры, раковины, неглубокие трещины и им подобные дефекты, для многих обоев безразличны.

Стоит также напомнить, следующий момент при выполнении оклейки обоями: на неровную поверхность наклеить тонкий флизелин или бумагу без нахлестов и замятий не удастся (кто еще сомневается, пусть попробует оклеить ровно при помощи бумаги футбольный мяч), но если отклонения будут незначительны, то обои можно, как говорятся «натянуть», поскольку, будучи влажными, они обладают известной пластичность.

Подобно ультратонкой резине обои могут тянуться, хотя конечно в незначительных пределах, один максимум три миллиметра, но и этого, порой хватает, для того что бы сгладить наличие небольших отклонений поверхности от основной плоскости. Такой способ, однако, не подойдет для флизилиновых обоев, поскольку они клеятся без предварительного промазывания клеем самих полос.

Подготовка поверхностей под облицовку

Подготовка поверхностей под облицовку

Одной из самых менее требовательных подготовок, допускающих самые большие вольности является подготовка поверхностей под облицовку. Естественно, мы имеем в виду не ту облицовку при помощи которой наклеивается декоративный материал (о таких работах мы поговорили уже выше, в разделе о керамической плитке) а крепление отделочного материала при помощи каркаса.

Читайте так же:
Раствор для штукатурки дымовой трубы

По сути, подготовка под подобную облицовку, включает в себя лишь самые общие базовые операции — исследования геометрии стены, удаление пыли, грязи. Однако и здесь имеется одна тонкость, связанна она с тем, что для установки профилей часто приходится выполнять сверление большого количества отверстий, а значит, имеется абсолютно специфический нюанс в подготовке — это определение зон, где проходит электропроводка или другие коммуникации, спрятанные в толще основных конструкций.

Места прохождения коммуникаций находят двумя способами: а) — при помощи специальных приборов (чаще для электропроводки) б) — визуально логическим способом, чаще, конец и начало участка отопительного трубопровода, канализации, водопровода, как правило, можно найти по зонам подключения приборов. Мысленно проведя линию между такими точками можно ориентировочно прикинуть, где идет коммуникация.

О идеально подготовленной поверхности специалисты порой на половину всерьез, половину в шутку, говорят, дескать, так хорошо сделано, даже жаль закрывать! В каждой шутке, как говориться есть доля правды, так что для определения качества проделанной подготовки такой критерий вполне применим.

Подготовка поверхности к ремонту входит в самые разнообразные виды операций и работ, и мы не раз будем сталкиваться с ней в статьях на страницах нашего сайта! Удачного Вам ремонта!

Подготовка фасадов к оштукатуриванию

Подлежащие оштукатуриванию поверхности сначала выравнивают во избежание излишней толщины намета. При отклонениях от вертикали или горизонтали свыше 40 мм и значительных неровностях дефектные места до оштукатуривания обтягивают металлической сеткой по гвоздям или по дюбелированным саморезам. Поверхности очищают от грязи и жировых пятен. Чтобы штукатурный намет хорошо сцеплялся с основанием, бетонные поверхности насекают или обтягивают металлической сеткой, деревянные — обивают дранкой, а кирпичные стены заранее кладут в пустошовку либо впоследствии обрабатывают швы существующей кладки (рис. 2). Места сопряжения конструкций с разными величинами деформаций (усадки, температурного или влажностного расширения), например, сопряжение оштукатуриваемой деревянной пристройки и кирпичного дома, обтягивают лентами из металлической сетки с ячейками размером 10×10 мм, шириной не менее 20 см. Либо, наоборот, в таких местах делают разрыв штукатурного намета образующий деформационный шов.

Подготовка поверхности кирпичных стен к оштукатуриванию

рис. 2. Подготовка поверхности кирпичных стен к оштукатуриванию

Толщину штукатурного намета определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 3) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора или вбитых в стену гвоздей.

Проверка вертикальности стены

рис. 3. Проверка вертикальности стены

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки, представляющие собой инвентарные металлические маяки или полосы из деревянных реек шириной 4–5 см, определяющие проектное положение толщины штукатурки (рис. 4). Рейки устанавливают на всю высоту оштукатуриваемой поверхности с шагом 1–1,5 м одновременно с провешиванием стены, без предварительного крепления гвоздевых или растворных маяков. При использовании направляющих из деревянных реек или металлических маячковых профилей стена будет штукатуриться полосами. Чем меньше у вас опыта в штукатурных работах, тем меньше должен быть шаг установки реек. Минимальный размер шага может быть равен длине полутерка, тогда разравнивание штукатурки упростится до предела. Между рейками можно делать только два слоя штукатурки: обрызг и грунт. Финишный (верхний отделочный слой) нужно делать целиком на всю площадь оштукатуриваемой поверхности в один прием и вслед за заполнением штукатуркой полос, оставшихся после снятия направляющих.

Читайте так же:
Ремонт штукатурки наружных откосов расценка

Вне зависимости от того какого типа будут применены маячковые рейки — деревянные или металлические, перед нанесением финишного покрытия их нужно снять со стены. Если с деревянными рейками все понятно и их снимают все и всегда, то с применением металлических маячковых профилей, часто возникает вопрос: а нужно ли их снимать, они вроде сделаны для того, чтобы оставлять их в штукатурке? Такие профили изготавливаются из двух типов материалов: оцинкованного железа или из сплавов алюминия. Однако не следует забывать, что для наружных штукатурок применяются растворы на цементом и известковом вяжущем в которых при затворении водой происходит щелочная реакция, так же не следует забывать, что наружная штукатурка будет эксплуатироваться в условиях периодического увлажнения дождями и снегом. Чистый алюминий «боится» щелочи, а железо боится активного кислорода содержащегося в воде. На жестяных или алюминиевых маячковых профилях, при работе по выравниванию штукатурки правилом, защитный слой на профилях будет частично им соскоблен. Поэтому лучше не рисковать и вынуть профили, иначе продукты коррозии маячковых профилей выступят некрасивыми пятнами на штукатурке. Иными словами то, что допустимо на внутренних штукатурных работах и при использовании нейтральных гипсовых штукатурок, «на улице» лучше не делать и удалить металлические профили из штукатурки. Так же нужно удалять из стены гвозди или саморезы, если их применяли в качестве маяков. Деревянные маячковые рейки перед установкой нужно обязательно прострогать, тогда при снятии их со стены они меньше разрушают края штукатурного намета. Рейки прибиваются гвоздями, которые вводятся в швы между кирпичами. Не добивайте гвозди. Шляпки гвоздей должны находиться над поверхностью реек, чтобы их можно было легко удалить.

Установка направляющих из деревянных реек

рис. 4. Установка направляющих из деревянных реек

Для подготовки поверхностей стен используются грунтовки, в изобилии представленные в строительных магазинах. Грунтовки выполняют несколько основных функций, важнейшая из которых — создание прочного сцепления поверхности стены и слоя штукатурки (адгезия). Сами грунтовки не создают декоративного покрытия, а отвечают только за техническую часть и обладают вполне выраженными физическими и химическими свойствами. Грунтовки наносятся на стену кистью, валиком или краскопультом. Химическая формула грунтовок разрабатывается специально для разных видов оснований (по бетону, дереву, металлу) и соответствует типу окончательного покрытия. Грунтовки не должны создавать изолирующую плёнку для оснований, подверженных паро- и воздухообмену. Впитываясь в основание, они укрепляют его и выравнивают впитывающую способность стен, благодаря чему достигается более экономичное, равномерное и качественное покрытие штукатуркой. Грунтовкой может быть обычная вода, влажная стена будет меньше высасывать воду из штукатурного раствора. Относительно тонкий, но обладающий большой площадью штукатурный слой будет успевать схватываться, прежде чем стена высушит его — высосет воду. При использовании воды в качестве грунтовки оштукатуривание ведется по принципу «мокрое по мокрому». Если применяются грунтовки заводского изготовления, читаем инструкцию на емкости с грунтовкой. Изготовитель грунтовки может дать рекомендации, по окончании какого времени нужно производить работы, после нанесения грунтовки. Если изготовитель ничего не рекомендует, штукатурим сразу после нанесения грунтовки — «мокрое по мокрому». На пересушенные или гигроскопичные стены грунтовку наносят два и даже три раза.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию

Правильное, а главное надёжное оштукатуривание напрямую зависит от грамотной подготовки поверхностей. Подготовка поверхности к оштукатуриванию зависит от материала, на который наносится штукатурная смесь.

Читайте так же:
Регулируемые маяки для штукатурки стен

Стены каменные (кирпич, бетон)

Если вам предстоит оштукатурить кирпичные или бетонные стены их нужно тщательно очистить от пыли и грязи. Жировые и битумные пятна убрать пескоструйным аппаратом или струёй воды.

подготовка поверхности к оштукатуриванию: очистка стены от краски

Если на стенах есть копоть, непонятные подтёки, после мытья выступили соли их счищают металлическими щётками, лучше с электроприводом.

Краска со стен удаляется специальным скребком. Для ускорения работ можно попробовать выжечь краску огнём, с использованием паяльной лампы.

С краской на бетонных стенах особая история. Большинство старых ванных комнат именно покрашены масляной краской. В сети вы можете найти массу способов, как «быстро» избавиться от краски с каменных стен. Уверяю вас, быстро это сделать не получиться. Либо без пыли долго и нудно сбивать краску топориком, либо с большим количеством пыли «чистить» стену болгаркой с алмазной коронкой. Либо брать в аренду мощную УШМ с отсосом пыли.

Бетон поверхность гладкая и для лучшей сцепки штукатурного раствора бетонным стена нужно придать шероховатость. Для этого гладкий бетон насекают зубилом или бучардой (она на фото). Вместо насечки можно применить нарезку «болгаркой», правда данный способ очень пыльный. При больших объёмах работ используют пескоструйный аппарат.

Фото бучарды

Швы гладких кирпичных стен в классике рекомендуют освободить от раствора на глубину 1-1,5 см. На кладках сделать это сложно — запаситесь терпением. Для работ используется узкая скарпель или пика. Небольшой перфоратор поможет в работе. Старые неровные кладки достаточно шероховаты, чтобы швы не трогать.

Подготовка деревянной поверхности к оштукатуриванию

Стены и перегородки сделанные из дерева можно штукатурить. В классическом варианте необходимо создать между досками швы в 5-10 мм. Для этого, если стена из досок, нужно вбивать между досками клинья, предварительно сделав надкол доски стамеской.

Раствор с дерева будет сползать. Для его удержания необходимо деревянные стены оббить драночными щитами. При больших объёмах щиты делают заранее. Если объёмы небольшие дранку набивают сразу на стену. Дранку набивают под углом так, чтобы образовывались ячейки 45 на 45 мм.

Изготовление драночных щитов дело кропотливое и по нынешним временам кажется устаревшим. Часто дранку заменяют сеткой с ячейками 10 на 10 мм. Однако дранка (планки шириной 200 и толщиной 3 мм) продаются и стоят не так дорого — 330-350 рублей за 50 штук по 3 метра).

При необходимости деревянные поверхности утепляют слоем войлока покрытого пергамином. Дранка набивается на войлок с пергамином.

Фото дранки Фото дранки

Гипсовые поверхности перегородок

Перегородки из гипсовых или гипсолитовых блоков штукатурят без армирующих слоёв. Данные поверхность чистят стальными щётками для шероховатости и грунтуют грунтовкой глубокого проникновения.

Балки, карнизы, стальные балки, стыки двух поверхностей

Все выступающие архитектурные детали, а также стыки разнородных поверхностей затягивают металлической сеткой с ячейками 10 на 10 мм. Укрывается сетка раствором толще 20 мм.

Стыки бетонных плит

Пазы между плитами проконопачивают паклей смоченной в жидком гипсовом растворе, утопив паклю на 15-20 мм в паз. Сами плиты очищают от наплывов и бугорков.

Заключение

Подготовка поверхности к оштукатуриванию важнейший этап оштукатуривания. Изложенные способы подготовки поверхностей относятся к классическим способам «из учебника». В современном строительстве активно используют покрывные грунтовки, специальные штукатурные сетки и другие современные материалы для подготовки.

Видео

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector