Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грунты, их состав и свойства

Грунты, их состав и свойства

Известно, что еще за 4 тысячи лет до н.э. древние египтяне, стараясь обеспечить умершим фараонам и их приближенным жизнь в загробном мире, бальзамировали тело и помещали его в деревянный саркофаг, обклеенный материей. Саркофаг грунтовали составом наподобие левкаса и писали темперными красками лицо умершего. Очевидно, навык и традиция нанесения левкаса На дерево пришли именно оттуда.

Левкас приготавливали из хорошо просеянного мела в смеси с рыбьим клеем. Хотя и гипс, и алебастр, и белила иногда употреблялись для изготовления левкаса, но мел в этом случае предпочтительнее, так как он дает очень качественный грунт, отличающийся белизной и крепостью.

В зависимости от места изготовления икон грунт мог несколько отличаться друг от друга. Вот рецепт нанесения грунта народного художника РСФСР, одного из основателей искусства палехской миниатюры, а в прошлом профессионального иконописца Н.М.Зиновьева. Для нанесения первого слоя готовили следующий состав. В ведре воды проваривали 1 кг столярного клея и в еще не остывший состав примешивали до густоты шпаклевки хорошо просеянный гипс. Для второго слоя грунта в ведре воды варили 200 г клея, который смешивали с гипсом и одной четвертью мела. Грунт для третьего слоя состоял из 800 г сваренного в ведре воды клея в смешении с равными частями гипса и мела.

А вот как описывает выполнение грунта монахиня Иулиания (в миру М.Н.Соколова) в книге «Труд иконописца». В крепкий раствор клея (1 часть клея на 5 частей воды) всыпался мелко просеянный мел в таком количестве, чтобы в тщательно размешанном виде масса походила на жидкие сливки.

В наше время в реставрационных мастерских применяют грунт, подготовка которого начинается с подогревания рыбьего клея до температуры 60°С и добавления в него небольшими порциями тонко измельченного сухого мела. Состав тщательно перемешивается металлическим шпателем. К полученному составу добавляют небольшое количество полимеризованного льняного масла или масляно-смоляного лака (на 100 мл массы несколько капель).

Для накладывания грунта на доску применяли деревянную или костяную лопатку – «шпатель», а также щетинные кисти. (Старинное название шпателя – «клепик» или «громка».) Левкас наносился на доску тонким слоем. Каждый слой тщательно просушивался. Иногда мастера наносили до 10 слоев.

Первый слой наносили коротко подрезанной щетинной кистью частыми ударами в вертикальном направлении, стараясь при этом не касаться дважды

обрабатываемой поверхности. Излишки грунта убирались влажным тампоном.

Иногда грунт на доску наносили широкой кистью или наливали его на отдельные участки доски. Разравнивание производилось крепко прижатой к поверхности ладонью. Это делалось для того, чтобы левкас плотно заполнил все отверстия ткани и в них не оставалось воздуха. У иконописцев это называлось побелкой. Тонкие слои грунта наносились несколько раз. Затем в побелку добавляли еще небольшое количество мела, чтобы масса получила консистенцию густой сметаны, которая наносилась на доску поверх побелки шпателем и им же приглаживалась. Слои грунта наносились очень тонко, чем тоньше, тем меньше был риск его растрескивания. После окончательного высыхания грунт выравнивали различными лезвиями и заглаживали пемзой, распиленной на плоские куски. Полировали поверхность левкаса стеблями полевого хвоща, который содержит большое количество кремния, позволяющего употреблять его в качестве полирующего материала.

Поверхность иконы, производящая на первый взгляд впечатление идеально ровной, на самом деле слегка волниста. Неровная поверхность создавалась мастером сознательно. Это связано с тем, что источник света, отраженный ровной поверхностью, виден только с одного места. Волнистая же поверхность, покрытая красочным слоем, отражает лучи света по-разному, создавая при этом эффект мерцания. Особенно это хорошо видно при скользящем свете.

К концу XVII и в начале XVIII века грунт стали класть прямо на доску. Это было связано с тем, что темперу начали заменять масляными красками и в грунт добавляли масло и олифу. Иногда левкас готовился на яичном желтке с клеем и большим количеством масла. Так получали подготовленную под живопись основу.

Читайте так же:
Чем можно заменить грунтовку для гипсокартона

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Грунт для темперы — старинный рецепт

Темпера независимо от ее состава требует более или менее плотного грунта, желтковая же темпера, имеющая место по преимуществу в станковой живописи, нуждается не только в плотном, но и деликатно приготовленном грунте.

В старину грунтовка материала, покрываемого темперой, выполнялась различно — в зависимости от свойств его и самого значения живописи. Иногда материал, предназначавшийся для темперы, только покрывался два раза горячим раствором клея, о чем сообщает Вазари, и этим оканчивалась его обработка. Дерево всегда покрывалось более или менее толстым слоем белого грунта; иногда перед нанесением грунта на дерево наклеивался редкий холст, у русских иконописцев носивший название «поволоки». Назначение последней заключалось в том, чтобы предохранить и живопись и ее грунт от появления трещин в дереве и других случайностей.

Связующим веществом грунта служил обыкновенно животный клей; нередко, впрочем, употреблялся для той же цели и мучной клейстер. Другими составными его частями являлись гипс и мел. Иногда, судя по данным трактата монаха Дионисия, верхние слои грунта для придачи им большей плотности приготовлялись с эмульсией из клея, льняного масла и мыла.

По Ченнино Ченнини (главы трактата 13—21), грунтуя доски, поступали следующим образом.

Приготовив раствор пергаментного клея такой густоты, чтобы проба его между ладонями рук склеивала их, его вливали в сосуд, наполняя последний до половины; сюда же приливалась вода в количестве 1/з его вместимости, и разведенный таким образом клей наносился горячим на дерево. После просушки его проклеивали еще два раза (просушивая каждый раз) густым раствором клея. Затем на пазы наклеивались полоски старого холста, и доска сушилась в продолжение двух дней.

Перед нанесением грунта доску проскабливали ножом, снимая с нее все шероховатости. После этого наносили состоящий из очищенного и просеянного крупнозернистого гипса грунт, который растирался с раствором клея на плите и наносился на доску большой плоской стекой. Тот же гипс, разведенный большим количеством горячей воды, наносился затем на доску с помощью щетинной кисти несколько раз, и доску оставляли сушиться на 2—3 дня, после чего ее скоблили ножом и выравнивали. Дальнейшая грунтовка шла уже с мелким гипсом. Для этого брался лучший гипс в кусках, употреблявшийся также для позолоты, хорошо смачивался водой и тонко растирался на плите, после чего собирался в тряпку, отжимался для удаления воды и уже затем смешивался с клеевым раствором, которым пользовались для первой грунтовки. Здесь поступали таким образом: отжатый гипс нарезывался мелкими ломтиками и насыпался в горшок, куда вливался и клей. Хорошо смешав клей с гипсом, сосуд ставили на огонь (в водной бане), остерегаясь, чтобы жидкость не закипела. Жидкий грунт наносился на доску до восьми раз и разравнивался в первый раз ладонью руки, чтобы лучше связать его с нижним слоем грунта; далее работа велась кистью, которой водили каждый раз в новом направлении, причем давали предыдущему слою грунта несколько просохнуть. По окончании этой второй грунтовки, которая обязательно заканчивалась в один день (работа при надобности велась даже ночью, что делалось с тем, чтобы достичь наибольшего соединения между слоями грунта), доска сушилась при обыкновенных температурных условиях не менее двух дней. Оконченную грунтовку покрывали с помощью тампона мелким угольным порошком и затем шлифовали прямым металлическим скоблилом, снимая уголь, который облегчал достижение ровной поверхности.
Небольшие доски грунтовались 2—3 раза только мелким гипсом.

Приготовленный таким образом грунт, по словам Ченнини, был бел, как молоко, и гладок, как слоновая кость.

Описанный способ грунтовки практиковался, повидимому, во всех школах живописи как южных, так и северных, причем предназначался одинаково для работ темперой и масляными красками. На гипсовый или меловой грунт накладывался иногда лист золота, которое сплющивалось в тонкую пластинку, однако, значительно более толстую, чем современное листовое золото.

Читайте так же:
Сколько нужно грунтовки для гипсокартона

Ниже приводится один из рецептов грунта — «левкаса» русских живописцев-иконописцев конца XIX столетия.

Доска из липового или ольхового сухого дерева проклеивается сперва одним клеем, после чего на дерево наклеивается редкая материя, называемая серпянкой. Для составления грунта берется 1 часть клея, который разводится в 6 частях воды.

Затем в раствор клея всыпается понемногу такое количество плавленого меда, чтобы он образовал с клеем густую массу грунта, в которой, после тщательного размешивания ее деревянной лопаткой, последняя могла бы стоять в вертикальном положении почти без всякой посторонней поддержки.

Составленный таким образом грунт наносится на доску с помощью широкого шпателя во много приемов. По высыхании грунт снова смачивается водой и в таком виде шлифуется пемзой. Затем, для придачи ему более ровной и гладкой поверхности, шлифовка его возобновляется по-сухому, причем ведется с помощью шлифовальной бумаги наиболее тонких номеров.

Левкас, составляемый на основании этого рецепта, получается безукоризненным лишь при условии употребления в дело лучших сортов столярного клея, которые совершенно нерастворимы в холодной воде. При несоблюдении этого важного условия левкас неизбежно покрывается трещинами.

Художественный грунт

Художественный грунт

Грунтовка холста — это важная составляющая в процессе написания картины. Художественный грунт служит основой, чистым листом для ваших работ, а от качества грунтовки холста зависит конечный результат. Качественная грунтовка должна быть:

  1. надёжным связующим звеном между холстом и красочным слоем,
  2. долговечной и не впитывать краски, искажая их цвет,
  3. только на лицевой стороне холста, не проступать на изнаночную,
  4. многослойной и равномерной,
  5. достаточной толщины, чтобы скрыть все неровности и отверстия холста, но не его фактуру,
  6. упругой и не трескаться.

Вы можете купить грунт для живописи и самостоятельно загрунтовать холст. Для этого у нас есть: акриловый грунт белого цвета объёмом от 220 мл до 1 литра Сонет, Малевичъ, Schmincke, Maimeri и Pebeo; акриловый чёрный грунт Сонет в банках 220 мл и 500 мл; масляный белый грунт Maimeri и Schmincke в банках по 500 мл. Также вы можете купить аэрозольные белые грунты на акриловой основе Molotow и Krylon не только для холстов, но и для других поверхностей под покраску. А акварельный грунт Schmincke позволяет подготовить картон, холст или дерево под работу акварельными красками.

Зачастую выбор грунта для холста зависит от того, какими красками вы собираетесь на нём писать. Холсты с какими видами грунта купить найти в нашем интернет-магазине?

  • Масляный. В составе грунта белила и масло, загрунтованный холст обладает глянцевым блеском. Для живописи масляными красками рекомендуется специальная плотная грунтовка, которая не даёт впитаться маслу из красок, благодаря чему цвета картины не жухнут. Но на подготовку и просушку холстов с масляным грунтом необходимо много времени, не менее года. Кроме того, со временем толстый красочный слой может начать трескаться и отслаиваться от грунта из-за его низкопористости и, соответственно, плохой сцепляемости. Убедиться в этом можно взглянув на некоторые картины Сурикова, Репина, Левитана. Поэтому, любителям пастозной живописи стоит отказаться от грунта для масла.
  • Акриловый. Такой тип грунта является быстросохнущим, универсальным и подходящим для живописи многими видами красок: акрил, масло, темпера. В составе пигмент и акриловая дисперсия, поверхность матовая и эластичная. Художественный акриловый грунт — это относительно молодая разновидность, не проверенная десятилетиями, поэтому неизвестно, как со временем поведёт себя картина.
  • Эмульсионный. Грунт состоит из пигмента, клея и льняного масла. Подходит для живописи маслом, акрилом, гуашью, поверхность матовая. Из-за сложности состава, нанесения и просушки такой грунт редко встретишь в продаже. Несоблюдение пропорций и технологии нанесения может привести к образованию масляных пятен. Производители холстов избавляют нас от трудностей самостоятельного грунтования и выпускают готовые решения, например, Колибри с эмульсионным грунтом на основе льняного масла без акрила и ПВА.
Читайте так же:
Чем грунтовать гипсокартон перед поклейкой жидких обоев

Если вы ещё не определили для себя какой художественный грунт лучше выбрать, мы рекомендуем вам самое очевидное и простое решение: взять и протестировать. Многообразие видов грунтов и размеров холстов помогут вам найти варианты на разный бюджет.

Грунтовка + рецепт грунтовки на основе сухой гипсовой смеси. Декупаж

Грунтовки обеспечивают хорошее сцепление пленки (адгезию) с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает в последствии отслаивание, впитывание воды из растворов в основание. Если мы хотим сохранить при окрашивании природную структуру дерева, то, естественно, грунт не нужен. Но это допустимо лишь при работе с деревом. В общем-то, если правильно подходить к такому типу окраски дерева (сохранение природной структуры),то для этих работ используются специальные красящие смягчители для дерева. Для декупажа они выпускаются под названием "Decolegno", прозрачные акриловые краски, отличающиеся от стандартных акриловых. За неимением таковых используют сильно разведенную водой акриловую краску. В строительных магазинах есть огромный выбор продуктов именно для таких видов работ. Существует кроме того специальный лак по дереву, при нанесении которого насыщается его структура (можно спросить в отделах, торгующих материалами для авиа- и судомоделизма)

Практически любая поверхность нуждается в грунтовке. Все материалы, подлежащие окраске, делятся на две категории — впитывающие краску и гладкие.

В первом случае (впитывающие краску поверхности) задача грунтовки — закрыть все поры материала, для того, чтобы он не впитывал большое количество краски при последующем окрашивании. К таким материалам относится дерево, ранее не обработанное и не покрытое лаками, бумага, в т.ч. и изделия, выполненные в технике папье-маше, изделия из ДВП, картона, холста. Грунтовкой для ранее перечисленных материалов служит Джессо, основой которого является гипс.

Вторая группа поверхностей, подлежащих окраске, характеризуется как категория гладких поверхностей. В этом случае задача грунтовки — создать наилучшее сцепление между окрашиваемой поверхностью и акриловой краской. К материалам этой категории относятся: пластик, стекло, металл, глазурованная керамика, кафель, дерево, ранее покрытое лаками, красками и пропитками, ламинат (формайка), поверхность, окрашенная масляной краской. В этом случае применяется синтетическая грунтовка, различные праймеры. Прекрасный пример хорошего праймера — Праймер-123. Синтетические грунтовки рекомендуется покупать в строительных магазинах, гипсовые — в рукодельных и художественных.

Рецепт грунтовки на основе сухой гипсовой смеси (алебастр)

Грунтовку можно приготовить самостоятельно из сухой гипсовой смеси, способ и пропорции для смешивания (клей+вода) есть на упаковке. Для декупажных работ выпускаются грунтовки только на основе гипса, так как по структуре он легче, в составе обязательно присутствует акриловое связующее, которое позволяет получать атмосферостойкое, эластичное покрытие. При приготовлении грунтовки сухой гипсовой смеси клея ПВА добавляют немного, всего несколько капель (если "переборщить", то вместо грунтовки получишь моделирующую пасту). Должна получиться грунтовка (гипс+вода+ПВА) сметанообразной консистенции. Грунт ПВА+вода+гипс. Смешивать надо очень тщательно: до получения комочков размером с пылинку – чтобы "зернистость" гипса просто чувствовалась.

Грунтовочные и шпаклевочные составы

Грунтовочные составы, или грунтовки,- это жидкости, хорошо прилипающие к поверхности, оставляющие на ней тонкую водонепроницаемую пленку, на которую ровным слоем ложится и растушевывается окрасочный состав, или колер, что дает возможность получить чистую окраску.

Неогрунтованные поверхности неодинаково впитывают колер, поэтому местами его будет больше, местами меньше и окраска станет неравномерной (где светлее, где темнее) — пятнами или полосами. Выполнять окрашивание без огрунтовки не рекомендуется, так как невозможно получить чистую и ровную окраску. Грунтовочные составы следует приготовлять строго в той последовательности и из тех материалов, которые указываются ниже.

Читайте так же:
Состав грунтовки для гипсокартона

Большинство грунтовок имеет строго определенное назначение, например только для клеевых или только для известковых, окрасок, но бывают и универсальные, пригодные для клеевых и известковых окрасок.

Для приготовления грунтовок применяют различную посуду. Для купоросных грунтовок — деревянную, стеклянную или эмалированную. Алюминиевая и оцинкованная посуда быстро разрушается (ржавеет). Для предохранения от разрушения ее красят два-три раза масляной краской, хорошо просушивают и только тогда приготовляют в ней купоросный грунт.

Грунтовка под известковую окраску

Лучшие по качеству грунтовки приготовляют на извести кипелке или известковом тесте с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки называются мыловаром. Мыловар пригоден как под известковую, так и под клеевую окраску.

Рецепт 1Грунтовка на известковом тесте с солью (расход материалов на 10 л)
Известковое тесто2500 г
Соль поваренная

50-100 г
Вместо соли можно взять 200 г алюминиево-калиевых квасцов
ПриготовлениеВ 5 л холодной воды тщательно размешивают известковое тесто. В 2 л холодной, а лучше кипящей, воды размешивают отдельно соль или квасцы до полного растворения и вливают тонкой струей в разведенное известковое тесто, тщательно перемешивают и разбавляют водой до 10 л. Приготовленную грунтовку следует процедить через сито.
Рецепт 2Грунтовка мыловар на извести-кипелке (расход материалов на 10 л)
Известь комовая негашеная1000. 2000 г
Мыло хозяйственное 40%200 г
Олифа100 г
ПриготовлениеМыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2. 3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струей добавляют олифу с тщательным перемешиванием до получения однородной жидкости без заметных слоев олифы. В 5 л воды гасят известь и во время кипения (гашения) извести постепенно при помешивании вливают в нее мыльно-масляную жидкость, тщательно все перемешивая до получения однородного состава. В этот состав доливают воду до объема 10 л и процеживают через сито. Приготовленная грунтовка должна быть совершенно однородной, без плавающих на поверхности капель масла.
Рецепт 3Грунтовка мыловар на известковом тесте (расход материалов на 10 л)
Известковое тесто2000. 3000 г
Мыло хозяйственное 40%200 г
Олифа100 г
ПриготовлениеВ 2. 3 л кипящей воды растворяют мыло. В горячую мыльную воду приливают тонкой струей олифу, тщательно перемешивая. Полученную мыльно-масляную жидкость медленно тонкой струей вливают в известковое тесто, тщательно перемешивают, разбавляют водой до 10 л и процеживают через частое сито.

Грунтовка мыловар на извести-кипелке по качеству лучше.

Если поверхности сильно закопчены (пожелтели), то грунт мыловар приготовляют по любому из рецептов, только увеличивают количество мыла до 400 г и олифы до 300. 400 г на 10 л состава.

Грунт мыловар пригоден как под известковые, так и под клеевые (меловые) окраски. Однако в клеевых составах приходится применять щелочестойкие пигменты. Под клеевую окраску лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку.

Грунтовка под клеевую окраску

Рецепт 4Купоросная грунтовка под клеевую окраску (расход материалов на 10 л)
Медный купорос100. 150 г
Мыло хозяйственное 40%250 г
Животный клей200 г
Олифа25. 30 г
Мел2000. 3000 г
ПриготовлениеВ 3-х л кипящей воды растворяют медный купорос, тщательно его перемешивая. Отдельно в 2 л воды варят клей. Мыло растворяют в 2 л воды в отдельной посуде, вливают его в клей и все тщательно перемешивают. В горячую мыльно-клеевую жидкость при перемешивании тонкой струей вливают олифу, получая эмульсию. В эмульсию при постоянном перемешивании вливают тонкой струей раствор медного купороса. После остывания полученной жидкости в нее добавляют мел и доливают водой до 10 л. Получается однородная зеленовато-голубоватая жидкость, называемая купоросной грунтовкой. Грунтовку процеживают через частое сито или марлю и сливают для хранения.

Мел нужно добавлять мелкий, просеянный через частое сито, а грунтовку следует процедить через такое же сито, чтобы в ней не оказалось нерасплавленных кусочков мыла или клея. Олифу добавляют в грунтовки для смягчения образовавшейся пленки. Вливать купорос в приготовленную эмульсию без олифы нельзя, потому что мыло в нем свертывается.

Грунтовки разной крепости получают за счет увеличения или уменьшения количества воды против указанного в рецепте или за счет уменьшения или увеличения купороса, квасцов и мела. Грунтовка должна быть израсходована не позже двух суток.

Перед окраской поверхность покрывают приготовленной грунтовкой. Дефекты на поверхности после грунтовки исправляют так называемой купоросной подмазкой: 1 кг гипса смешивают с 2 кг просеянного мела и затворяют его грунтовкой или эмульсией, приготовленной из 1 л купоросной грунтовки, в которую вливают 150 г десятипроцентного клеевого раствора.

Грунтовка под маслянную окраску

Под масляную окраску производят проолифку поверхностей, применяя олифу в чистом виде, а еще лучше с добавкой небольшого количества сухих пигментов или тертой краски. Применяют олифу любого цвета. Напоминаем, что чем выше качество олифы, тем выше качество огрунтовки и тем лучше сцепляется с нею краска. Пигменты или краску добавляют в олифу для того, чтобы во время работы избежать пропусков. Пигмента или краски (лучше всего охра, сурик, мумия) берут до 10% от веса олифы и все тщательно перемешивают.

Чтобы олифа лучше и глубже проникла в деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают, добавляют пигменты и олифят один-два раза, до полного заполнения пор. Второй раз олифят только по хорошо высохшей проолифке. Чаще всего под масляную окраску олифят один раз, нанося грунтовку тонким слоем без потеков и пропусков.

Приготовление подмазок

Мелкие трещины и выбоины на поверхности исправляют подмазкой, которую приготовляют по разным рецептам.

Рецепт 5Гипсомеловая подмазка на клею (расход материалов на 10 л)
Строительный гипс1000 г
Клеевой раствор (2. 5%)до рабочей густоты
Мел2000. 3000 г
ПриготовлениеГипс и мел перемешивают. В противень наливают клеевой раствор, насыпают туда тонкой струей смесь, все тщательно перемешивают до однородного состояния. Густота подмазки регулируется добавкой клеевого раствора.
Рецепт 6Купоросная подмазка (расход материалов на 10 л)
Строительный гипс1000 г
Эмульсиядо рабочей густоты
Мел2000. 3000 г
ПриготовлениеДля приготовления эмульсии берут 1 л купоросной грунтовки, добавляют в нее 150 г клеевого раствора и все перемешивают. Эмульсию наливают в противень, насыпают туда тонкой струей смесь из гипса с мелом и тщательно все перемешивают до однородного состояния. Количество смеси зависит от необходимой густоты подмазки. Подмазки наносят на дефекты шпателем и хорошо разравнивают. После сушки обработанные места зачищают и приступают к грунтовке.
Рецепт 7Масляно-клеевая подмазка
Олифа1000 г
10% раствор столярного клея100 г
Мел2500. 3000 г
ПриготовлениеВ приготовленный горячий клеевой раствор тонкой струей вливают олифу, тщательно перемешивают и получают эмульсию, которую наливают в противень, насыпают туда тонкой струей мел и тщательно все перемешивают. Густоту подмазки регулируют добавкой мела или эмульсии.
Рецепт 8Лаковая подмазка
Лак подмазочный1000 г
10% раствор столярного клея100 г
Мел2500. 3000 г
ПриготовлениеЛак смешивают с раствором столярного клея, получая эмульсию. На эмульсии замешивают мел и тщательно перемешивают до получения однородной тестообразной массы.

Приготовление шпаклевок

Поверхности, подвергаемые окраске, не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится исправлять шпаклевкой (шпатлевкой). При высококачественной окраске шпатлевку выполняют за два-три раза.

Под клеевую и масляную окраску применяют разные шпатлевки и приготовляют их по особым рецептам. Мел для масляных и лаковых шпаклевок должен быть сухим и тонким, что повышает их качество, и они легче и чище ровняются.

Шпатлевки должны иметь такую густоту, чтобы они напоминали собой рыхлое тесто. Густые шпаклевки с трудом разравниваются.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector