Teplomarcet.ru

Про Тепло дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вторичное применение битого красного кирпича

Вторичное применение битого красного кирпича.

После разборки перегородки между кухней и ванной комнатой осталось большое количество битого красного кирпича. Выносить его на помойку и долго и трудно (по ряду причин). Возможно ли его дальнейшее применение в ремонте. Например, как элемент стяжки полов в ванной и туалете? А если засыпать им пространство между лагами ( сталинский дом), не будет беспокоить пыль в дальнейшем? Какие будут советы от специалистов? Или выносить и точка?

Спрашивает Сергей МихайловичСергей Михайлович

Мастеров онлайн: 360 Заказов в неделю: 866 Предложений в сутки: 735

Матиевский Виктор Владимирович

Сергей Михайлович, сам недавно производил демонтаж сантехкабины, а после полы заливал ( до 120 мм) весь кирпич туда и ушел. Рад был не только я, но и заказчик — керамзита меньше покупать. Но только в стяжку, между лаг — пылить будет однозначно. Знаю, что сейчас будет много советов про грунты и всякие пленки, пыль будет все равно.

Чумаков Андрей Павлович

Дементьев Николай Юрьевич

А зачем выносить? Расколотите и с пескоцементом перемешайте, и делайте что угодно. Хоть щели закидывайте, хоть на пол в стяжку лейте. Кирпичь лучше керамзита. Денег сэкономите.

Неловка Юрий Филиппович

Однозначно испльзовать. не буду утверждать по поводу пыли,и если она таки будет ,то будет и от любой другой засыпки.

Калинин Сергей Викторович

Белозёров Виталий Михайлович

Конечно как элемент стяжки для пола битый кирпич подходит идеально, а пространство между лагами лучше заполнять специальной тепло-звуко изоляцией. Ещё его можно использовать как доп.подставки для лаг. А когда все черновые работы сделаны тогда остатки можно вынести.

Овчинников Евгений Яковлевич

Лучше вынесите.А если уж очень неохота-забудьте

Гришко Сергей Иванович

выносить! это мусор в полном понятии этого слова. иначе щебень с кирамзитом не покупали бы 🙂

Цой Александр Петрович

засыпать пространство между лагами

Сибилев Сергей Александрович

применить как бут для черновой запивки полов

Васильев Сергей Михайлович

Применять битый кирпич, для использования в качестве щебня бетонный раствор возможно.Но плотной связки бетона не будет.Со временем поверхность начинает растрескаться,крошится и становится не пригодным.Почему жалуются,пол осела,бухтит,плитка разошлась.Используйте в место стяжки.что то другое.Самому пришлось переделывать в жизни.Зачем засыпать отход между лаг?.При вибрации поверхности пола весь пыль куда. У вас же семья дети,маленький ребёнок.Вынос мусора легче.чем его потом собирать и убирать.

Черкасова Наталья Евгеньевна

можно использовать в стяжки и можно засыпапть им пространство между лагами.пыли не будет если сверху будет стяжка

Волков Павел Михайлович

мусор однозначно в контейнер , пространство между лагами заполняйте либо керамзитом либо базальтовой мин-плитой (шумоизоляция )

Кумахов Казбек Бубович

Если служили в армий то включите смекалку армейскую.

Павличенко Любовь Васильевна

кирпич это не материал одноразового пользования в вашей ситуации его можно использовать

Ханов Марат Темаргалеевич

в стяжку как забутовка пойдёт надо только мочить кирпич

Калмантаев Зиннур Ахмерович

под стяжку пойдет.

Рихтер Сергей Владимирович

Пыли там и так хватает.Можно использовать,как засыпку.

Георгиев Николай

выносите однозначно если перекрытия деревянные, если бетон то можно и в стяжку.

Величко Артём Леонидович

лучше применить в вышеперечисленном, и на материале сыкономите

Николай

Измельчите его да залейте стяжкой.кто ж такие вещи выбрасывает?

Степанов Александр Игоревич

если стяжку делать под отмостку из такого кирпича то через пару зим ваша стяжка только потрескается. не стоит этого делать.

Карпов Вячеслав Николаевич

Да, и не такое используют в качестве дешёвого заполнителя. А красный кирпич — даже жалко выбрасывать. Всё правильно думаете. Все бы так.

Подробно о том, как заливается стяжка пола

Подробно о том, как заливается стяжка пола

Если вы планируете у себя дома стелить ламинат, паркет или другое качественное покрытие, поверхность пола должна быть идеально ровной и без значительных перепадов. Если этого нет, тогда без стяжки не обойтись. Стяжка пола это достаточно дорогостоящая операция, если прибегнуть к помощи профессионалов. Но если у вас есть желание, свободное время и уверенность в своих силах, тогда можно смело попробывать сделать стяжку пола своими руками.

В принципе, ничего сложного здесь нет, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы сделать стяжку своими руками нам понадобится:
— совковая лопата
— правило
— водяной уровень
— толстый профиль или ровный брус (на маяки)
— цемент
— песок
— возможно понадобится керамзит или мелкий щебень

Читайте так же:
Таблица расхода кирпича гост

Предварительная подготовка пола для стяжки

Итак с чего начать? Для начала нужно провести подготовку основания для будущей стяжки — очистить пол от мусора, отслаивающихся кусочков бетона (если они конечно есть) и пыли. Для удаления пыли лучше всего использовать строительный пылесос, ну а если его нет, подойдет и обычный веник.

Если в полу имеются отверстия или щели их лучше заделать густым цементным раствором (оптимально, если это будет БезУсадочный Цемент — БУЦ). После этого поверхность пола нужно обработать грунтовкой.

Если вы решили делать стяжку с гидроизоляцией, то их устройство следует произвести сразу за грунтованием. А чтобы стены и перегородки не впитали влагу из стяжки, рекомендуется сделать временную гидроизоляцию. Для этого по нижнему краю стены проложите полоску из рубероида, чтобы верхний ее край сантиметров на 10-15 выступал над уровнем будущей стяжки.

Определяем нулевой уровень стяжки

Теперь самое главное — это определить нулевой горизонтальный уровень. Профессиональные строители для этого пользуются лазерным уровнем, нам же подойдет и водяной. Нулевой уровень желательно «отбить» сразу во всех помещениях, где вы планируете делать стяжку.

На удобной для нас высоте (оптимальной считается 1,3-1,5 м над уровнем пола) делаем карандашом отметку на стене. С помощью водяного уровня «отбиваем» всю комнату и ставим отметки по всему периметру. На этой же высоте проставляем отметки и в других помещениях. В результате у нас везде должны получиться отметки на одном и том же уровне относительно «идеального пола» (которого пока еще нет). Дальше внутри каждой комнаты последовательно соединяем их прямыми линиями при помощи метровой линейки. Это и есть наш нулевой уровень, от которого мы и будем отталкиваться в дальнейшей работе и от точности которого, в первую очередь, будет зависеть качество нашей будущей стяжки.

Определение наивысшей точки реального пола и перепада высот

На этом этапе мы должны определить уровень будущей стяжки, а также можно приблизительно расчитать количество материала, которое нам понадобится для этой работы.

Для этого замеряем расстояние от нашего нулевого уровня до реального пола. Делать это нужно, как можно чаще – чем гуще будут отметки, тем качественнее будет результат. Возле каждой отметки проставляем ее значение. Чем меньше будет это значение – тем выше находится точка и наоборот. После всех замеров определяем максимальную и минимальную высоту, и на основании этих двух значений, высчитываем среднее арифметическое – это позволит нам скорректировать толщину будущей стяжки. При этом учтите, что толщина стяжки в самом высоком месте не должна быть меньше трех сантиметров.

Например, максимальное значение у нас вышло – 129 см, а минимальное — 122 см . В данном случае перепад высоты равен 7 см, что является вполне номальным. Если же перепад высоты всей комнаты у вас составляет меньше 3 сантиметров, тогда делать стяжку большого смысла не имеет, так как со временем она начнет трескаться и розсыпаться. Исключение может составлять только в том случае, если для стяжки будет использован специальный состав самовыравнивающегося типа, где максимальное и минимальное значение толщины указаны на упаковке самим производителем. А бывает и наоборот — перепад уровня пола в комнате настолько большой (свыше 10 см), что раствора может понтребоваться слишком много. В таком случае лучше использовать засыпку керамзита или строительного мусора в тех местах, где это требуется.

Результат этого этапа: мы определили толщину (оптимальный вариант 5-10 см) и уровень, на котором будет проходить наша стяжка. Для полного удобства можно сделать еще одну разметку на стене, по которой мы и будем заливать стяжку.

Рассчет перепада высот в случае с разноуровневыми стяжками

Кстати, еще один важный момент. Если в дальнейшем вы планируете использовать различное напольное покрытие в разных комнатах, нужно учесть и уровень стяжки для каждого из них. Ведь ламинат, паркет или керамическая плитка имеют совсем разную толщину, а поверхность пола, при идеальном ремонте, должна быть везде на одном и том же уровне.

Читайте так же:
Угловые кирпичи лондон брик

Например, в одной квартире в жилых комнатах укладывается паркет, а на кухне и ванной комнате – керамическая плитка. Укладка паркета требует серьезных расчетов, так как сам паркет представляет собой последовательно несколько слоев разных материалов. Например, общая толщина паркета может быть вычислена следующим образом:

0,2 см мастики (клей) + 1,3 см фанеры + 0,1 см паркетного клея +1,5 см паркета = 3,1 см.

1 мм убираем на циклевку, получаем 3 см.

Для керамической плитки расчеты будут такими: 0,6 см на клей + 1,1 см плитки = 1,7 см.

Следовательно, в местах состыковки паркета и плитки перепад будет равен 3 см – 1,7 см = 1,3 см.

Это теоретические расчеты, а на практике следует прибавить к этому числу еще 1-2 мм. При этом нужно иметь ввиду, что толщина паркета всегда остается постоянной, а вот толщину плитки можно увеличить за счет толщины клеевой основы.

Установка маяков

Маяки — это направляющие, при помощи которых происходит выравнивание стяжки по одному уровню. Если они установлены правильно и строго по уровню, то стяжка получиться оптимально ровной по всей поверхности пола. В качестве маяков в основном используют металлический прямоугольный профиль. Также для этого подойдут профиль для гипсокартона, брус, обрезная доска или трубы диаметром 12-15 мм.

Выставлять маяки нужно следующим образом: паралельно стене, на расстоянии приблизительно в 50-60 сантиметров укладываем первый маяк. Один конец распологаем на самой верхней точке комнаты и, отталкиваясь от нашей разметки, устанавливаем на нужную высоту (при необходимости подкладываем кусочки картона или ДВП). Фиксируем при помощи цементного раствора (нужно подготовить заранее). Дальше приподнимаем второй конец, выставляем по уровню и также фиксируем раствором. Затем фиксируем маяк по всей длине. Это можно сделать двумя способами: разложить под направляющей по всей длине раствор, а затем вдавить до нужного уровня, или же прикрепить к основанию при помощи саморезов. При необходимости под маяки подкладывают кусочки ДВП, фанеры, картона или деревянные брусочки. Если перепад высоты слишком большой, можно воспользоваться строительным мусором или другим хламом, но, подкладывать нужно как можно чаще, чтобы избежать прогиба направляющей. Главное требование к уже установленному маяку – это устойчивость и жесткая фиксация: при выравнивании стяжки на них приходится серьезная нагрузка.

Точно также устанавливаем все остальные маяки, которые должны распологаться паралельно и быть на расстоянии 60-80 см друг от друга (для того, чтобы можно было опереть правило или рейку, которыми и будет разравниваться раствор). Самое главное — все направляющие должны находиться строго на одном уровне, поэтому при установке обязательно проверяйте их водяным уровнем.

Заливка стяжки

Вот мы и подошли к финишному этапу. Осталось приготовить раствор и залить его между маяками. Для приготовления раствора профессионалые строители используют портативные бетономешалки, нам же вполне подойдет и небольшой тазик вместе с электродрелью со специальной насадкой-миксером. Цемент для стяжки желательно использовать не ниже 400 марки. Мешаем в такой пропорции: 1 цемент + 4 песка. Главное не переборщить с одним из составляющих – в идеале раствор должен выглядеть как густое тесто, в котором не должно быть никаких комочков. Он не должен рассыпаться или, наоборот, сильно расплываться по поверхности. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение полутора часов. Оставлять раствор на потом, налив поверх него слой воды, нельзя.

Читайте так же:
Шов между кирпичами 4 буквы

Теперь можно приступить к самой заливке нашей стяжки. Приготовленным раствором заполняем участки между маяками, и по направляющим, как по рельсам, тянем длинное правило, выравнивая все перепады. Во время процесса, как можно чаще нужно прокалывать раствор тонким металлическим стержнем или спицей (или прокатывать игольчатым валиком). Это необходимо для предотвращения появления полых пространств, заполненных воздухом. Когда стяжка будет полностью готова, позаботьтесь о ее влажности – нужно пару раз смочить ее водой, в противном случае она может потрескаться.

На второй или третий день, после того как стяжка немного подсохнет, нужно вытянуть все маяки (хотя и не обязательно), и аккуратно замазать раствором все канавки, оставшиеся от них. При оптимальном варианте стяжка должна настояться 3-4 недели (мнимальный срок — неделя). За это время цемент набирает свою прочность.

Несколько полезных советов:

— температура в помещении во время работы должна была в пределах 10-25 градусов
— в комнате не должно быть сквозняков, а все окна и двери нужно плотно закрыть
— работа в одной комнате не должна продолжаться более одного дня. Исключение может быть в том случае, когда в помещении имеются разноуровневые фрагменты (под разные напольные покрытия)
— в больших помещениях (более 20 квадратных метров) необходимо устраивать деформационные швы – маленькие пустоты между частями массива стяжки, которые нужно заполнить немного позже.

Пол первого этажа частного дома

Пол первого этажа частного дома, а именно его устройство, конструкция и отделка отличаются из-за близости подвального помещения или грунта.

Два типа пола первого этажа частного дома

Прежде чем говорить о конструкциях и устройстве полов первого этажа, вспомним, что они могут выполняться по двух вариантам:

  • Во-первых, на грунте: это полы в домах без подвалов, полуподвалов и подполья, конструкция которых опирается на подготовленную поверхность земли (грунт).
  • Во-вторых, на перекрытии: это полы, с опорой несущей конструкцией пола на стены дома. В таких домах возможно устройство подпола, подвала, полуподвала, цокольного этажа.

pol pervogo ehtazha doma 3

Пол первого этажа частного дома на грунте

На грунте делают сплошные полы и полы на опорах под лаги.

Полы первого этажа на лагах

Сразу о лагах и опорах. При устройстве такого пола лаги опираются на опоры в виде столбов, сделанных из обыкновенного глиняного кирпича. Силикатный и иной кирпич для устройства опор пола не допускается (СНиП).

Поясню почему. Обыкновенный полнотелый глиняный красный кирпич, выпускаемый на любом заводе, практически не боится влаги. Именно поэтому его используют для строительства фундаментов (цоколей) и опор под лаги пола.

Посмотреть любой кирпич основных производителей кирпича вы можете на сайте https://www.s2mix.ru/oblitsovochnyy-kirpich. Там же жители Московского региона могут выбрать строительный и облицовочный кирпич с доставкой. Представлены заводы Воротынский, BRAER, TEREX, Алексинский, Товарковский и другие кирпичные заводы.

pol pervogo ehtazha doma 2

Полы первого этажа на грунте

Главная проблема полов на грунте — это опасность проникновения грунтовых и прочих вод в конструкцию пола.

Решает эту задачу, гидроизоляционный слой конструкции пола, обязательный для полов этого типа. На практике гидроизоляция делается рулонными гидроизоляционными материалами. Они должны образовать единую поверхность с заходом на стены (фундамент) дома.

Вторая проблема полов на грунте — это возможная сезонная или любая иная деформация грунта, которая неизбежно приведёт к нарушению конструкции пола.

Решается эта задача планировкой грунтового основания, а проще говоря устройством специальных подстилающих слоёв, ещё проще подсыпкой (возможно с бетонированием). На практике не скальные грунты уплотняются. Далее укрепляются щебёнкой или гравием, уложенным на толщину не менее 4 см.

Читайте так же:
Технические характеристики кирпича terca

Поверх гравийной засыпки, через слой рулонной гидроизоляции, делается бетонный подстилающий слой (черновая стяжка). В домах, где уровень грунтовых вод ниже 2-х метров, черновая стяжка не обязательна.

Третья проблема полов на грунте — это равномерное распределение нагрузки на грунт. Традиционно и нормативно эту задачу решает стяжка. В нашем многослойном «пироге», это чистовая стяжка.

Кроме всего перечисленного, пол первого этажа частного дома на грунту должен быть обязательно утеплён. Утеплитель пола укладывается между черновым полом и чистовой стяжкой. Для утепления используется жёсткий утеплитель не взаимодействующий с цементными растворами (экструдированные плиты).

pol pervogo ehtazha doma 1

Пол первого этажа частного дома на перекрытии

Перекрытием называют конструкцию дома опирающую на несущие стены. Оно служит черновым полом для устройства пола первого этажа.

Классический пол первого этажа частного дома на перекрытии — это пол стяжка на слое утеплителя (обязательно) и гидроизоляции. Пароизоляция и засыпка подполья пористым засыпными материалами приветствуется.

Заключение

Пол первого этажа частного дома требует особого подхода. В статье я изложил общие принципы устройства подобных полов. Более подробную информацию ищите в нормативах СНиП2.03.13-88 «Полы» и СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Смотровая яма в гараж

Привет друзья ! Решил я наконец-то сделать смотровую яму в гараж, но возникли вопросы в ее постройки .
Размеры ямы 90/240/ 175(или чуть больше 180 )
Есть у меня кирпич белый остался после обкладывание дома .

Советовался с одним человеком, он мне сказал, что ребром ложить не льзя тк будет выдавливаться земля .
Почему ребром ? Потому, что яму делать шире не хочеться колесная база не большая, а 68см это очень мало для человека …
После чего будет сделана рамка и зацементривоаан пол
Поэтому 2вопроса :
Можно ли ложить кирпич на ребром ?
И нужно делать стяжку пола ?

Ну и какие нибудь другие советы будут, выслушаю . Опыта нету вообще в этом деле )
P/s хорошо, что помогает мне трактор в этом не простом деле )))
Фото делал на планшет извените тк жду ответов пока докапываю )

Комментарии 23

Всё от грунтовых вод зависит. Если далеко, то спокойно используется силикат. Стоит он нормально. Кладут в полкирпича, по ГОСТу через 5 рядов идёт перевязка арматурной сеткой. Я делал через три ряда. Так как у меня засыпка на основной грунт песчано-глиняная, то через 13 лет стены выдавило вовнутрь и они рухнули. В октябре всё разобрал, помогала жена. На дно положил рубероид в два слоя, потом пошла кладка в полкирпича и под две балки подвёл опорные колонны с перевязкой с основной кладкой. ещё две балки будут просто опираться на стены. Пол залил бетоном. стяжку сделать не успел, пошли морозы. Буду делать весной.

Я ложил белый и на ребро, правда первый ряд плашмя и на бетонную стяжку. Пол залил стяжкой в 3см., уже так годков 6-7 стоит и ничего не сыреет и не выдувается, правда в щитах на начале и в конце ямы я сделал вент отверстие которое закрыл мет. решёткой "жабра". Всё норм, делай как запланировал.

Спасибо уже ложу плашмя 10 рядов, тоже сделал стяжку ) еще денек завтра у буду варить рамку и бетонировать пол в гараже )
Как все сделаю выложу ! Спасибо за комментарий помог личный раз убедиться, что с белым кирпичей не чего не бывает )

белый нельзя. сырости боится.

Трактор хороший! МТЗ- 60?

Читайте так же:
Kamrock античный кирпич 32480

Мтз -82 с турбиной ) сами ставили )

Ты на нём в гонках участвуеш?

Можно и так сказать )))) нет зимой снег чистит, да по снегу ого как интересно ездить, а то мощности 2 мостами не хватало до этого ))

А есть реальные гонки Их проводят каждый год!

Белый (силикатный) не только влагу впитывает (красный тоже впитывает), он от нее разрушается. Реально доводилось чинить кладку (стены отсыревшей), выгребался как труха голой рукой.

Силикатный кирпич — Силикатный кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому его не используют при возведении фундаментов, колодцев и т.д. Необходимо свести к минимуму его контакты с водой. Не рекомендуется использование силикатного кирпича во влажных помещениях, если не планируется отделка облицовочными плитами.Лучше уж купить красного кирпича и выложить в кирпич с сеткой .

далай полную гидроизоляцию стен и пола ямы. Можно плотным полиэтиленом между землей и кирпичем. Благодаря этому яма будет абсолютно сухая.

Значит так, копаешь яму по ширине таким образом, что бы между кирпичем и земляной стенкой был зазор минимум 5 см., ложишь кирпич "плашмя", а между кирпичем и землей заливаешь бетон (щебень+песок+цемент). пленка пойдет, перед кладкой прибулавь к земле с напусками с верху и низу по 20-25 см.(можно больше). И не слушай не кого, монолит конечно лучше кирпича, но если нет возможности монолитом, но есть кирпич, тогда делай с кирпича, только все равно подлить бетоном нужно, а то выдавит только в путь!

Хочешь, чтобы было хорошо — бетонируй.
www.drive2.ru/b/2161961/

Силикатный кирпич влагу впитывает потом хрен высохнет хорошая гидро изоляция дорже выйдет чем просто залить из бетона

эх…из белого силикатного кирпича ямы не делают, да и вообще из кирпича лучше не делать а залить из бетона сразу монолитом, чтоб вода не попадала через швы, а тут есть уже запись про стены кирпичные и как их выгнуло что аж посередине ямы распорка из бревна, у самого кирпичная яма из красного кирпича, толщиной в кирпич, ей уже 25 лет и кирпичи тронь пальцем и рассыпаются…

У меня яма 4.5метра длинной, 90см ширина, 175глубина — какраз хватает чтоб с одной сторони залезть с другой вилезти юю www.drive2.ru/l/3765907/

Молодцы вы ) отлично сделали ! Гидроизоляцию делали?

Ложилась пльона по замле тогда ряд кирпичей.тогда пинопласт 5ка и снова ряд кирпичей…как дом строят.тепло и вода не набираетса

Я ростом 1,92. Яма глубиной 1,75. Для обслуживания Патриота слишком глубокая, для легковых самый раз. Внутренняя ширина по кирпичной стене 75см.
Про выдавливание земли приятель правильно сказал. Гараж ведь неотапливаемый? Возможен эффект кессона и выдавливание стенок внутрь при сезонности.
Потом смотря какой грунт в полу, может осыпаться под весом авто. Верхнюю рамку обязательно завязать на стены или бетонный пол.

Я клал кирпич "плашмя", стенка получилась в полкирпича, При этом я варил рамку металлическую между землей и кирпичем и это пространство заливал бетоном. Но у меня насыпной и очень рыхлый грунт.

На твоем месте я бы сделал расширил яму тем более экскаватор есть.
Сделать гидроизоляцию земли от кирпича
Кладку делать в полкирпича. Усиливая через несколько рядов кладочной сеткой.
Пространство между кирпичом и землей залить бетоном, для экономии последнего можно добавлять битый кирпич, камни и т.п.

Гараж не отапливаемый да )
Полителен для рассады пойдет как гидроизоляции?
Как ложить в пол кирпича ? (Извините не понял ) "плашмя "верно?
Грунт довольно жесткий .

Да, плашмя.
Для гидроизоляции с моей точки зрения полиэтилена хватит. Хотя думаю рубероид получше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector